🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2026-23

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis Olivier Frey, économiste et consultant spécialisé dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Chaque semaine, dans le cadre de mon activité et de ma veille personnelle, je lis de nombreux articles et études consacrés aux entreprises, aux filières et aux transformations du monde alimentaire.

Eat’s Business rassemble ceux qui m’ont paru les plus intéressants ou les plus révélateurs des évolutions en cours.

Comme toujours, vous trouverez une formule ristretto pour aller à l’essentiel et une formule lungo pour celles et ceux qui souhaitent approfondir.

Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Les Échos, « Beaucoup d’agriculteurs ont planté un hectare pour voir » : la pistache française, une culture symbole du dérèglement climatique, 14/09/2026

• Fooddive, GLP-1 drugs put $73B in global food value at risk, report finds, 17/09/2026

• Financial Times, Heatwave triggers potato shortage in Europe, 17/09/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

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Le Monde, Pouvoir d’achat : des parlementaires veulent imposer des produits sains à prix coûtant dans les grandes surfaces, 17/09/2026

Une proposition de loi déposée au Sénat entend contraindre les grandes surfaces à commercialiser une sélection de produits alimentaires considérés comme favorables à la santé avec une marge très réduite. Porté par la sénatrice écologiste Antoinette Guhl et les membres de son groupe, le texte reprend une initiative précédemment déposée à l’Assemblée nationale par le député Boris Tavernier. L’objectif est de relancer le débat sur le pouvoir d’achat et sur la formation des marges dans la grande distribution, au moment où de nouvelles tensions inflationnistes pourraient affecter l’alimentation. Une quarantaine d’associations, parmi lesquelles Familles rurales, Foodwatch, France Assos Santé et le Secours catholique, soutiennent cette démarche.

Le dispositif prévoit qu’au moins 80 références soient proposées presque à prix coûtant. Elles couvriraient plusieurs familles d’aliments : fruits et légumes, légumineuses, féculents complets, poissons et autres produits recommandés pour une alimentation équilibrée. Plusieurs références différentes seraient obligatoires dans chaque catégorie, tandis que la proportion de produits biologiques ou d’origine française serait déterminée ultérieurement par décret. Les distributeurs ne vendraient donc pas à perte : le prix intégrerait notamment achat, manutention, stockage, mise en rayon, pertes et fiscalité.

Les promoteurs du texte cherchent notamment à remettre en cause la logique de péréquation des marges. Selon eux, certains produits très visibles servent de produits d’appel avec des marges faibles, tandis que d’autres références, notamment des aliments sains, supportent des marges supérieures. La mesure viserait donc à rendre ces produits plus accessibles sans pénaliser directement la rémunération agricole.

Les Échos, « Beaucoup d’agriculteurs ont planté un hectare pour voir » : la pistache française, une culture symbole du dérèglement climatique, 14/09/2026

Huit ans après la réintroduction du pistachier à grande échelle en France, la Provence connaît sa première récolte commerciale significative. Entre 6 et 10 tonnes sont attendues en 2026 pour environ 600 hectares plantés. Ce volume demeure infime comparé aux quelque 10 000 tonnes de pistaches importées chaque année, mais il constitue une étape importante pour une filière qui cherche à se structurer.

Le pistachier attire notamment l’attention pour sa capacité à supporter des conditions chaudes et sèches. Alors que de nombreuses cultures ont souffert de la canicule et du manque d’eau, les vergers de pistachiers ont relativement bien résisté. Originaire de régions méditerranéennes et proche-orientales, l’arbre semble adapté à certaines zones du sud de la France. Des essais existent également en Occitanie et en Corse. Dans un contexte de dérèglement climatique, la pistache apparaît ainsi comme une option de diversification pour des exploitants dont les productions traditionnelles, notamment la vigne ou le lavandin, deviennent plus vulnérables.

Cette adaptation ne signifie toutefois pas que la culture soit simple. Sur le plateau de Valensole, Olivier Gossar a investi 55 000 euros pour planter quatre hectares, soit environ 1 200 arbres. Les plants restent rares et chers et le pistachier exige beaucoup de patience : il faut généralement une douzaine d’années avant qu’il atteigne sa pleine capacité productive. Les producteurs doivent en outre acquérir des compétences techniques encore peu répandues en France.

La situation commence néanmoins à évoluer. Les premières récoltes convainquent progressivement les banques de financer des projets plus importants. Jusqu’ici, beaucoup d’agriculteurs avaient simplement planté un hectare pour tester la culture. La filière vise désormais environ 2 000 hectares à l’horizon 2030.

De nombreux défis restent à résoudre : choix des variétés, maîtrise agronomique, infrastructures de séchage et de transformation, organisation commerciale et fixation des prix. La pistache française devrait donc conserver un positionnement de niche et premium plutôt que concurrencer directement les importations de masse.

Les Échos, Pistache : le fondateur de L’Occitane fait le pari d’un or vert haut de gamme, 14/09/2026

La Maison de la Pistache, créée il y a moins de deux ans au sein du groupe Territoire de Provence, développe un concept entièrement consacré à la pistache premium. À Valensole, l’une de ses boutiques propose pâtes à tartiner, biscuits, glaces, huiles, chocolats, caramels et produits salés autour de ce fruit. L’enseigne compte déjà cinq points de vente en France et cherche à se distinguer d’un marché dominé par les pistaches salées de grande consommation, généralement importées des États-Unis ou du bassin méditerranéen.

La marque dépend toutefois encore fortement des importations provenant notamment d’Iran, de Sicile ou de Grèce. La production française reste embryonnaire : la filière, relancée depuis moins d’une décennie sous l’impulsion notamment d’Olivier Baussan, fondateur de L’Occitane, prévoit seulement 6 à 10 tonnes pour sa première récolte commerciale significative. La Maison de la Pistache doit néanmoins lancer une pâte pure élaborée à partir de pistaches provençales, destinée à valoriser l’origine et les caractéristiques gustatives locales.

Ce développement intervient dans un contexte de flambée des cours. Le prix de la pistache a progressé d’environ 30 % en deux ans, sous l’effet notamment de l’engouement mondial pour le « Dubaï chocolate » et les tensions concernant l’Iran. Les transformateurs surveillent également l’évolution du sucre, susceptible de renchérir à son tour après de mauvaises récoltes.

Pour soutenir sa croissance, l’enseigne s’appuie largement sur les autres sociétés de Territoire de Provence. Les biscuits sont fabriqués à Forcalquier, le chocolat à Banon, le caramel à Mane, tandis que les équipements de glace du Roy René ont été transférés vers La Maison de la Pistache. Cette mutualisation permet au groupe de développer rapidement de nouvelles recettes et capacités industrielles.

La glace représente d’ailleurs un moteur important : la pistache serait devenue le deuxième parfum derrière la vanille, dans un marché des glaces en vrac en forte progression pendant l’été. Territoire de Provence réalise environ 36 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont près d’un million pour La Maison de la Pistache. Le groupe prévoit environ un million d’euros d’investissements et vise deux nouvelles boutiques par an. Un pari ambitieux alors que les produits sucrés sont davantage questionnés et que les fortes chaleurs peuvent réduire la fréquentation des magasins.

Libération, Dans l’Hexagone, petites pousses et grandes ambitions, 19/06/2026 (pas dispo en ligne)

La culture du thé commence progressivement à émerger en France métropolitaine, notamment en Bretagne et au Pays basque. Encore expérimentale, cette activité est portée par quelques passionnés qui misent principalement sur un positionnement gastronomique et haut de gamme. Dans le Morbihan, Jean d’Estaintot cultive avec sa famille environ 7 500 théiers sur moins d’un hectare. Héritée d’une expérimentation commencée en 2015 par un membre de sa famille, l’exploitation produit désormais thé vert, thé blanc et oolong. Les premières récoltes commerciales ne sont arrivées qu’en 2023, après plusieurs années d’essais.

Le climat breton offre plusieurs caractéristiques favorables au Camellia sinensis : humidité, sols acides, températures généralement modérées et faible exposition aux fortes gelées. Mais les événements climatiques extrêmes compliquent déjà la production. Après un été particulièrement chaud et sec, certains théiers de Jean d’Estaintot ont souffert. La transformation exige également une grande technicité : flétrissage, cuisson, temps d’infusion et dégustation nécessitent une attention très fine.

D’autres producteurs ont choisi la même voie. Denis Mazerolle, pionnier de la théiculture française, cultive des théiers dans son jardin Filleule des fées, également dans le Morbihan. Après de premiers essais autour de 2009-2010, son exploitation s’est orientée vers une production très premium, vendue entre 1 500 et 2 000 euros le kilo. Cette stratégie répond aux faibles volumes et au coût considérable du travail manuel.

La rentabilité reste en effet le principal obstacle. Un kilo de feuilles peut demander huit heures de cueillette et ne fournir qu’environ 200 grammes de thé fini. Les producteurs complètent donc souvent leurs revenus par la vente de plants, les visites touristiques, les dégustations ou la restauration. Lucas Ben Moura, installé dans les Hautes-Pyrénées, développe ainsi vente directe, visites de jardins, salon de thé et clientèle de restaurants gastronomiques.

La question du prix divise cependant la jeune filière. François-Xavier Delmas, fondateur de Palais des Thés, estime que la rareté justifie des tarifs très élevés, alors que Jérémy Talmen, président d’une association de producteurs, juge qu’une partie des thés français reste trop chère au regard de son niveau technique. Tous s’accordent néanmoins sur un constat : la filière est encore balbutiante, mais une nouvelle génération souhaite désormais en faire un véritable métier.

LSA, Brets inaugure sa nouvelle usine de chips : un investissement de 98 millions d’euros pour conforter sa place de leader du marché et de premier producteur français, 18/09/2026

Le groupe breton Altho, propriétaire de la marque Brets, vient d’inaugurer à Noyal-Pontivy, dans le Morbihan, sa troisième usine de chips. Baptisé NP2, le site est implanté face à l’usine historique de Saint-Gérand, mise en service en 1995. L’investissement atteint 98 millions d’euros et doit permettre au fabricant d’accompagner une croissance jusqu’ici freinée par la saturation de ses capacités industrielles.

NP2 peut produire environ 15 000 tonnes de chips par an et permettra la création de 56 emplois dans un territoire où le chômage est très faible. Selon le président d’Altho, Laurent Cavard, l’usine a été conçue comme un investissement à très long terme. Le groupe reste détenu intégralement par la holding familiale AGH d’Alain Glon.

L’expansion industrielle intervient dans une période favorable pour Brets. La marque revendique désormais la première place du marché français des chips aussi bien en valeur qu’en volume. Elle bénéficie en particulier de son positionnement très fort sur les recettes aromatisées, un segment beaucoup plus dynamique que les chips nature. Brets atteint environ 25 % de part de marché en volume et près de 45 % sur les références aromatisées, devant Lay’s selon les données citées.

Altho avait atteint la saturation de ses installations dès 2024, autour de 51 000 tonnes. La nouvelle usine doit permettre de produire environ 56 000 tonnes dès cette année et laisse suffisamment d’espace pour installer ultérieurement une deuxième ligne. Le groupe souhaite notamment regagner des volumes dans les marques de distributeur, qui représentent encore 45 % de son activité, et accélérer ses exportations, notamment vers les Pays-Bas et le Canada.

Une part importante du projet est également consacrée aux enjeux environnementaux et logistiques. Quinze millions d’euros financent une nouvelle station d’épuration et un système de réutilisation et de repotabilisation de l’eau. L’objectif est de réduire de 31 % la consommation d’eau par kilo de chips d’ici 2030.

The Conversation, Qu’est-ce que la saveur umami ?, 20/09/2026

L’umami est aujourd’hui reconnu comme la cinquième saveur primaire, aux côtés du sucré, du salé, de l’amer et de l’acide. Le terme japonais signifie « goût savoureux » ou « délicieux ». Cette saveur est principalement liée à l’acide glutamique et au glutamate, présents naturellement dans de nombreux aliments riches en protéines.

Découverte au Japon au début du XXᵉ siècle par le chimiste Kikunae Ikeda, qui isole le glutamate à partir d’algues, l’umami n’est pleinement reconnu par la communauté scientifique qu’au début des années 2000, après l’identification du récepteur gustatif spécifique TAS1R1/TAS1R3 dans les papilles humaines.

L’umami se distingue par un phénomène de synergie : son intensité augmente fortement lorsque le glutamate est associé à certains ribonucléotides présents par exemple dans la bonite séchée, les champignons ou les extraits de levure. Cette saveur est naturellement présente dans de nombreux aliments courants : parmesan, vieux Comté, jambon sec, salami, tomates, champignons, algues, poissons, fruits de mer ou encore sauce soja.

Son rôle physiologique serait d’aider l’organisme à détecter les aliments riches en acides aminés et donc en protéines, de la même manière que le goût sucré signale une source d’énergie ou que l’amertume peut alerter sur des substances potentiellement toxiques.

Bien avant que l’umami ne soit identifié scientifiquement, de nombreuses cuisines l’utilisaient déjà à travers des condiments fermentés comme le garum romain, le nuoc-mâm, la sauce soja, la Worcestershire ou encore le Viandox. La cuisine japonaise lui accorde une place particulièrement importante.

Le glutamate monosodique, ou E621, est aujourd’hui largement employé comme exhausteur de goût dans l’industrie agroalimentaire. Mais le glutamate est aussi naturellement présent dans le lait maternel, ce qui fait de l’umami l’une des premières saveurs perçues par les nourrissons.

Enfin, la perception de l’umami varie selon les espèces : les chats y sont particulièrement sensibles, tandis que le panda géant a perdu cette capacité au cours de l’évolution, probablement en lien avec son régime quasi exclusivement végétal.

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Fooddive, GLP-1 drugs put $73B in global food value at risk, report finds, 17/09/2026

La diffusion rapide des médicaments GLP-1 utilisés pour la perte de poids pourrait modifier profondément les habitudes alimentaires et affecter la valeur des grandes marques agroalimentaires. Selon une étude du cabinet Brand Finance, les cent marques alimentaires les plus valorisées au monde représentent environ 278 milliards de dollars, dont près de 73 milliards seraient exposés aux changements de consommation associés à ces traitements.

Lay’s apparaît comme la marque la plus vulnérable. Sur une valeur estimée à 15,1 milliards de dollars, environ 6,8 milliards seraient exposés, soit près de 45 %. Plus largement, les cinq grandes marques de snacks de PepsiCo totaliseraient 14,1 milliards de dollars d’exposition. Parmi les dix marques les plus concernées figurent également Doritos, Hershey’s, Cheetos, Kellogg’s et Reese’s.

Cette évolution est liée à la progression très rapide de l’usage des GLP-1 aux États-Unis. L’article cite une estimation selon laquelle environ 11 % des adultes américains en prennent désormais pour perdre du poids, contre 3 % en 2024. Les ménages comprenant au moins un utilisateur de ces médicaments réduiraient leurs dépenses alimentaires d’environ 6 %. D’autres travaux montrent que ces consommateurs absorbent moins de calories et diminuent particulièrement les aliments transformés, boissons sucrées, céréales raffinées et certaines viandes.

Les catégories les plus exposées sont donc la confiserie, le chocolat et les snacks salés. Ensemble, elles représentent 53 % de la valeur de marque menacée dans l’étude, alors qu’elles ne constituent que 30 % de la valeur totale analysée. L’enjeu n’est pas nécessairement un abandon complet de ces produits, mais une multiplication de portions plus petites, d’achats moins fréquents ou de substitutions vers d’autres catégories.

Les industriels commencent déjà à adapter leur offre. Nestlé a créé Vital Pursuit pour les consommateurs surveillant leur poids, Danone a lancé une boisson Oikos orientée vers les utilisateurs de GLP-1 et Conagra a apposé une mention spécifique sur certains plats Healthy Choice. Ferrero a également acquis la marque de granola et d’avoine Purely Elizabeth.

Les boissons pourraient, inversement, profiter du changement. Brand Finance identifie notamment Gatorade, Aquafina, Minute Maid et Monster parmi les marques susceptibles de bénéficier d’une demande accrue pour l’hydratation, la fonctionnalité et les produits associés à la santé.

Forbes, Are Two Heads Better? Why Food & Beverage Giants Are Rethinking Scale, 17/09/2026

Après plusieurs décennies durant lesquelles la taille constituait un avantage majeur dans l’agroalimentaire, certains grands groupes s’interrogent désormais sur les limites des portefeuilles trop vastes. L’article analyse une multiplication des scissions et cessions d’activités, motivées par le constat qu’une grande échelle peut certes offrir du pouvoir de négociation, une distribution étendue et des économies de coûts, mais aussi créer une complexité qui freine les prises de décision et l’investissement.

Toutes les marques n’évoluent pas au même rythme. Une activité mature peut chercher avant tout à préserver ses marges, tandis qu’une marque émergente a besoin de capital, d’innovation et de liberté stratégique. Regrouper ces entreprises au sein d’une même organisation peut progressivement créer des conflits de priorités. La question devient alors de savoir si les synergies procurées par la taille compensent encore les contraintes liées au manque de focalisation.

Unilever illustre parfaitement cette tendance avec la scission de son activité mondiale de glaces (Magnum et Ben & Jerry’s notamment). Kraft Heinz envisage également une réorganisation de son portefeuille. Le raisonnement est que certaines catégories nécessitent des systèmes industriels, des investissements et des stratégies commerciales suffisamment différents pour être plus efficaces en tant qu’entités indépendantes.

Keurig Dr Pepper constitue un autre exemple. La séparation envisagée entre café et boissons peut offrir à chaque branche davantage de clarté stratégique, mais pose des difficultés opérationnelles considérables. Le groupe a également récemment vendu sa participation dans Chobani pour 800 millions de dollars, illustrant cette volonté de recentrer les portefeuilles sur les actifs jugés essentiels.

L’article insiste toutefois sur le fait que l’annonce d’une scission n’est que le début d’un long processus. Il faut en effet séparer les actifs, systèmes informatiques, plateformes ERP, chaînes logistiques, responsabilités managériales et équipes sans perturber les clients. Les accords de services transitoires, la gouvernance des données et la conformité réglementaire deviennent déterminants. Les ressources humaines sont tout aussi sensibles : changement de reporting, redistribution des responsabilités, transfert des connaissances et maintien des collaborateurs clés peuvent décider du succès ou de l’échec de l’opération.

Grubstreet, A New Bakery Makes One Bread and One Bread Only, 09/09/2026

L’entrepreneur autrichien Martin Auer a ouvert à New York une boulangerie au concept volontairement radical : Rye ne vend qu’un seul type de pain, un grand pain de seigle au levain naturel, proposé à 60 dollars (!!!) la miche. Installé à la limite de Soho, l’établissement rompt avec les boulangeries généralistes qui multiplient baguettes, viennoiseries, cafés et pâtisseries. Auer veut au contraire mettre en avant une spécialité familiale autrichienne et démontrer qu’un produit unique peut justifier à lui seul une boutique entière.

Le pain repose sur une formule extrêmement simple : farine de seigle, eau, sel et temps. Aucun additif, levure commerciale ou mélange avec du blé n’est utilisé. La fermentation s’effectue à partir du même levain entretenu depuis 57 ans. Les farines, fraîchement moulues et assemblées selon des proportions précises, sont expédiées d’Autriche. Auer présente ce savoir-faire comme une tradition beaucoup plus technique qu’un levain de blé classique.

L’entrepreneur connaît bien la boulangerie : son entreprise familiale, basée à Graz, exploite déjà un réseau de cafés et boulangeries ainsi qu’un moulin et une unité de torréfaction. Pourtant, son projet new-yorkais a déconcerté ses partenaires habituels. Le choix de ne vendre qu’un pain l’a conduit à financer lui-même l’ouverture, avec son fils Tim.

L’investissement immobilier et technique est important. La boutique occupe environ 3 000 pieds carrés et abrite notamment un four multichambre sur mesure de près de deux tonnes, des équipements frigorifiques et une chambre de fermentation.

Le prix constitue évidemment le principal défi commercial. La miche pèse environ 3,3 livres et se conserve plusieurs jours. Afin de réduire le ticket d’entrée, Rye propose également un quart de pain à 15 dollars et une demi-miche à 30 dollars.

The Guardian, The battle to save the dying heart of rural France: the village bistro, 13/09/2026

L’article s’intéresse au déclin des cafés-bistrots ruraux français et aux initiatives mises en place pour préserver ces lieux considérés comme essentiels à la vie sociale. À Saint-Martin-sur-Ouanne, en Bourgogne, le restaurant Au Bon Accueil vient de rouvrir après huit mois de fermeture. Avec un menu complet à 18 euros, l’établissement attire rapidement les habitants, qui y voient bien davantage qu’un simple lieu de restauration : le café est un espace de rencontre, de conversation et de maintien du lien local.

La commune s’est mobilisée pour sauver ce qui est devenu son dernier commerce ouvert au public depuis la disparition de la boulangerie huit ans plus tôt. Le maire Hervé Chapuis explique que les habitants viennent quotidiennement prendre un café et échanger. La réouverture contribue ainsi, selon les responsables locaux, à rétablir un rythme de vie collective.

Ce type d’établissement s’est pourtant considérablement raréfié. La France aurait compté environ 500 000 cafés-bistrots en 1900, contre seulement 30 000 à 40 000 aujourd’hui, avec encore plusieurs fermetures quotidiennes. Le phénomène s’explique par le recul démographique de certaines zones rurales, les transformations des loisirs, le temps passé à domicile devant les écrans et surtout la chute de la consommation d’alcool. Trouver des exploitants prêts à travailler de longues heures pour une rentabilité incertaine constitue une difficulté supplémentaire.

Certaines communes inventent donc de nouveaux modèles. À Camplong, dans l’Hérault, deux sœurs ont créé une association afin de maintenir le Grand Café familial, exploité depuis 1898. Des bénévoles assurent désormais une partie du fonctionnement et le café joue également le rôle de centre culturel.

L’association 1 000 Cafés accompagne depuis 2020 les villages de moins de 3 500 habitants souhaitant sauvegarder ou rouvrir un établissement. Elle a travaillé avec plus de 300 communes et encourage les cafés à diversifier leurs services : vente de produits essentiels, points de retrait pour les commandes en ligne ou animations locales.

Les collectivités doivent cependant arbitrer entre l’utilité sociale et le coût pour les contribuables. Les élus interrogés reconnaissent que tous les villages ne peuvent plus disposer de leur propre bistrot. Les projets viables reposent donc sur une mobilisation conjointe des habitants, exploitants et pouvoirs locaux, avec un modèle économique dépassant souvent la seule restauration.

Financial Times, Chinese restaurant chains put AI on the menu, 16/09/2026

Les grandes chaînes de restauration chinoises pourraient figurer parmi les bénéficiaires inattendus de l’intelligence artificielle. L’article montre comment cette technologie, souvent associée aux semi-conducteurs ou aux services numériques, devient un outil de productivité très concret pour des entreprises dont la rentabilité dépend étroitement du coût du travail, du gaspillage alimentaire et de la rotation des tables.

Haidilao, premier réseau chinois de restaurants spécialisés dans le “hotpot”, exploite ainsi l’intelligence artificielle dans plus de 1 200 établissements. Des systèmes analysent notamment les images vidéo afin d’évaluer l’avancement du repas des clients et d’améliorer la rotation des tables. L’objectif est d’augmenter le chiffre d’affaires généré par une même surface commerciale sans détériorer l’expérience du consommateur.

L’automatisation touche également les tâches opérationnelles. Des robots transportent certains plats entre cuisine et salle, tandis que des équipements automatisés prennent en charge des opérations répétitives de préparation. D’autres systèmes intelligents suivent les stocks et contribuent à réduire le gaspillage. En combinant ces outils, l’enseigne cherche à produire davantage avec les mêmes ressources immobilières et humaines.

Yum China déploie une approche similaire à une échelle encore plus vaste. Le groupe, qui exploite notamment KFC et Pizza Hut dans le pays et dispose de plus de 19 000 restaurants, utilise des assistants numériques fondés sur l’IA pour aider les managers à établir les plannings, gérer les inventaires et suivre la sécurité alimentaire. Les algorithmes interviennent également dans la sélection de nouveaux emplacements, la prévision des ventes et des besoins de réapprovisionnement ou l’optimisation des livraisons selon les conditions de circulation.

Financial Times, Heatwave triggers potato shortage in Europe, 17/09/2026

L’Europe se dirige vers une pénurie de pommes de terre après un été marqué par cinq épisodes de chaleur intense. Ces conditions ont réduit à la fois le rendement et la taille des tubercules, ce qui pourrait provoquer dans les prochains mois une hausse du prix des pommes de terre et des frites ainsi qu’une diminution de leur calibre.

Selon l’article, environ 3,1 millions de tonnes de production auraient été perdues sous l’effet des fortes chaleurs, pour une valeur estimée entre 400 et 620 millions d’euros. À cela s’ajoutent environ 3,6 millions de tonnes qui n’ont tout simplement pas été plantées cette année. En 2025, une récolte exceptionnellement abondante avait en effet provoqué un effondrement des cours, poussant les producteurs à réduire leurs surfaces.

Dans les quatre principaux pays producteurs d’Europe du Nord-Ouest — Allemagne, France, Belgique et Pays-Bas — la production pourrait chuter de 27,3 millions de tonnes en 2025 à seulement 19,5-20,5 millions cette année. La situation illustre la volatilité spectaculaire du marché : l’an dernier, certains agriculteurs avaient dû donner, brûler ou utiliser pour le bétail leurs pommes de terre invendues. Les exportateurs européens avaient également été pénalisés par de nouveaux droits de douane américains et une concurrence asiatique accrue sur les frites surgelées.

La chaleur a depuis inversé la situation. En France, les rendements figurent parmi les plus faibles des trente dernières années, à l’exception de la sécheresse de 2022. Près d’Arras, l’agriculteur Jean-Paul Dallene n’a reçu aucune pluie entre le 10 juin et le 25 août. Sur ses parcelles irriguées, il prévoit environ 10 % de rendement en moins ; dans certaines terres non irriguées voisines, la récolte pourrait tomber à 20 tonnes par hectare contre 45 à 50 habituellement.

Une partie des tubercules est en outre trop petite pour l’industrie, qui recherche généralement des pommes de terre dépassant 50 millimètres. Les prix réagissent déjà fortement : les pommes de terre destinées à la transformation peuvent atteindre 250 euros la tonne contre une trentaine d’euros un an plus tôt. Les pommes de terre de consommation françaises étaient cotées 520 euros la tonne début septembre, contre 310 auparavant. Les stocks hérités de la récolte 2025 devraient limiter les tensions jusqu’à Noël, mais l’effet devrait devenir plus visible en magasins à l’approche de Pâques.

The Washington Post, How the restaurant burger went from cheap indulgence to luxury meal, 16/09/2026

Le hamburger, longtemps symbole américain du repas populaire et accessible, devient de plus en plus cher. Dans de nombreux restaurants américains, les burgers à 30 dollars ne sont désormais plus une exception. Cette inflation s’explique avant tout par l’envolée du coût du bœuf, que les restaurateurs tentent pourtant de ne pas répercuter intégralement sur leurs clients.

Depuis 2023, le prix des burgers dans les chaînes étudiées par Datassential a progressé d’environ 14 %. Sur la même période, les coûts de production du bœuf ont augmenté de près de 44 % selon l’article. Le décalage montre que les restaurants absorbent une partie du choc ou cherchent des économies ailleurs. Les établissements à service rapide compensent grâce à des cartes courtes, une forte rotation et des procédures extrêmement efficaces. Les restaurants traditionnels peuvent, eux, répartir les hausses de coûts entre plusieurs plats ou négocier d’autres dépenses opérationnelles.

La situation est également perceptible à domicile. Préparer un cheeseburger d’un quart de livre avec pain, fromage et garnitures coûte en moyenne 2,29 dollars, contre environ 2 dollars deux ans auparavant. La viande représente à elle seule 1,67 dollar. Le prix du bœuf haché a quadruplé depuis 1984 et explique environ les trois quarts de l’augmentation du coût total des ingrédients. En juillet, le ground chuck atteignait 6,85 dollars la livre, soit 25 % de plus qu’en juillet 2024.

Les stratégies des restaurants diffèrent. Hamburger America à Manhattan vend son double smash burger 12,50 dollars, seulement un dollar de plus qu’à son ouverture, alors que son coût de viande a augmenté de 30 %. L’établissement accepte une marge réduite dans l’espoir de compenser par davantage de volume. Shake Shack suit une logique similaire. La chaîne utilise un bœuf Angus de qualité supérieure mais doit maintenir ses tarifs proches des chaînes de fast-food. À Washington, son ShackBurger coûte environ 8 dollars contre 7,20 dollars pour un Quarter Pounder de McDonald’s. À l’autre extrémité, certains restaurants assument le burger comme produit premium. Bar Angie à Washington propose ainsi une version triple à base de bœuf prime avec frites pour 35 dollars.

Le burger devient ainsi un révélateur des arbitrages difficiles entre qualité, accessibilité et rentabilité.

The Wall Street Journal, We Regret to Inform You That Brunch Is Now Officially Dead, 11/09/2026

Le brunch, longtemps incontournable dans les grandes villes américaines, serait en perte de vitesse au profit d’un retour du déjeuner traditionnel. L’article décrit un changement culturel nourri par la montée des préoccupations liées au bien-être, par une certaine lassitude à l’égard des buffet à volonté et des assiettes très riches, mais également par des considérations économiques du côté des restaurateurs.

Pendant des années, le brunch a constitué un rituel du week-end, combinant petit-déjeuner tardif, alcool et plats copieux. Cette formule paraît désormais moins en phase avec des consommateurs plus attentifs au sommeil, à l’exercice physique et à leur consommation d’alcool. La culture du « wellness » transforme progressivement la façon dont certains clients organisent leurs week-ends : les longues matinées autour de boissons alcoolisées et de plats riches en glucides deviennent moins désirables pour une partie du public.

Les restaurants ont eux aussi des raisons de remettre le format en question. Le brunch oblige souvent à acheter des ingrédients spécifiques qui ne servent que deux jours par semaine, à former les équipes à des préparations supplémentaires et à gérer davantage de gaspillage. Le restaurateur Reitz souligne par exemple que la pâte à pancakes et certains produits spécialisés utilisés uniquement le samedi et le dimanche peuvent devenir des stocks peu efficaces. Proposer un véritable déjeuner toute la semaine simplifie au contraire l’exploitation et permet de fidéliser une clientèle de quartier.

Plusieurs chefs ont donc choisi d’éviter entièrement le brunch. L’idée consiste à proposer un véritable repas de milieu de journée plutôt qu’un hybride standardisé entre petit-déjeuner et déjeuner.

The Wall Street Journal, At Restaurants, Phones Are Becoming the New Cigarettes, 13/09/2026

L’article compare l’omniprésence des smartphones à celle du tabac autrefois : messages, réseaux sociaux, vidéos TikTok, appels FaceTime et prises de photos pour Instagram transforment une partie des repas en expériences fragmentées où les convives interagissent davantage avec leurs téléphones qu’avec les personnes présentes autour de la table.

Plusieurs établissements tentent désormais de rétablir une forme de convivialité en limitant l’utilisation des appareils. À Charlotte, en Caroline du Nord, le bar Antagonist applique l’une des politiques les plus strictes. Chaque client reçoit à son arrivée une pochette verrouillable dans laquelle il doit placer son téléphone. Seul le personnel peut la déverrouiller. Le directeur général Adam Horner explique que le but n’est pas de confisquer les biens des clients mais de recréer un environnement favorable à la conversation et aux rencontres spontanées.

La règle déplaît parfois à certains visiteurs, qui choisissent de repartir, mais l’établissement estime que les bénéfices sociaux compensent ce risque commercial. L’article suggère d’ailleurs à tout un chacun de reproduire volontairement le principe en gardant leur téléphone dans une poche de manteau ou un sac, plutôt que sur la table, afin de rendre son utilisation moins automatique.

D’autres restaurants adoptent des approches plus souples. The Edge, à Harlem, ne bannit pas les téléphones mais refuse de proposer le Wi-Fi à ses clients. Un panneau au bar invite explicitement à délaisser écrans et connexion internet pour privilégier les interactions avec les autres personnes présentes.

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Ministère de l’Agriculture, Centre d’Analyse et de Prospective, Santé, écologie et inégalités : comment nous recevons les recommandations alimentaires, N° 232 – Septembre 2026

Cette étude du Centre d’études et de prospective analyse la manière dont les recommandations alimentaires sont reçues selon les milieux sociaux. Elle montre que les messages sur la santé et l’environnement ne sont pas appropriés de la même façon par tous.

Fondée sur 357 entretiens menés entre 2007 et 2023, elle distingue plusieurs profils. Les catégories aisées connaissent bien les recommandations nutritionnelles et les appliquent plus facilement. Les catégories intermédiaires y adhèrent aussi, mais peuvent éprouver des difficultés à les suivre au quotidien. Dans les milieux populaires, ces recommandations sont davantage perçues comme des injonctions extérieures, parfois éloignées des goûts, des habitudes et surtout des contraintes budgétaires. Pour les personnes en grande précarité, la priorité reste d’abord l’accès à une alimentation suffisante.

La réduction de la viande constitue un point de fracture important : elle est mieux acceptée dans les catégories supérieures, tandis que dans les classes populaires, la viande reste davantage associée au plaisir, à la force et à une forme de réussite sociale.

Les recommandations environnementales accentuent ces écarts. Manger bio, local ou de saison est plus facilement intégré par les catégories aisées. Pourtant, l’étude souligne que certaines pratiques populaires sont déjà écologiques, comme éviter le gaspillage, consommer des légumineuses ou acheter local et de saison dans certains milieux ruraux.

L’étude alerte enfin sur le risque de cumul des injonctions : manger à la fois sain, bio, local, de saison, moins carné et peu emballé peut devenir difficilement compatible avec les contraintes économiques.

Son principal enseignement est que les politiques publiques ne peuvent pas reposer uniquement sur l’information et la responsabilité individuelle. Elles doivent davantage tenir compte du budget, des goûts, des habitudes et des conditions de vie, sous peine de renforcer les inégalités alimentaires.

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O. Frey

www.olivierfrey.com