🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2026-04

Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.

Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Les Échos, « Nous avons vocation à servir toutes les métropoles » : Picnic, la formule magique du néerlandais qui fait de l’ombre aux supermarchés français, 23/01/2026

• Le Figaro, Le café gourmand, ce dessert qui divise les Français, 24/01/2026

• New York Times, Is America Breaking Up With the Calorie?, 20/01/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

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Le Monde, « Dumping environnemental » : des petits producteurs français d’amandes engagent la bataille contre les géants californiens, 20/01/2026

Cet article analyse l’offensive juridique et politique menée par de petits producteurs français d’amandes contre la domination écrasante des acteurs californiens sur le marché mondial. Au cœur de la démarche, la Compagnie des amandes, entreprise fondée en 2018 par Arnaud Montebourg et François Moulias, qui a saisi l’Autorité de la concurrence pour dénoncer un « abus de position dominante environnemental ». L’objectif est de faire reconnaître que la compétitivité des amandes américaines repose sur des pratiques agricoles incompatibles avec les normes européennes, notamment en matière d’irrigation et d’usage de pesticides.

La filière française de l’amande reste marginale : avec environ 2 000 hectares cultivés, elle ne couvre que 3 % de la consommation nationale, alors que les producteurs californiens contrôlent plus de 75 % du marché mondial. En Californie, la productivité élevée est rendue possible par une irrigation intensive – jusqu’à 12 000 à 16 000 m³ d’eau par hectare selon les plaignants – et par l’utilisation de substances phytosanitaires interdites dans l’Union européenne, notamment certains néonicotinoïdes. Ces pratiques permettraient aux producteurs américains de proposer des prix très inférieurs à ceux des producteurs français, confrontés à des normes environnementales plus strictes.

Le Almond Board of California conteste vigoureusement ces accusations. Il affirme que les chiffres avancés sur la consommation d’eau sont exagérés et que l’irrigation moyenne serait bien inférieure, autour de 3 400 m³ par hectare, majoritairement issue d’eaux de surface. L’organisation assure également respecter une réglementation rigoureuse et limiter fortement l’usage de substances controversées. Selon elle, la domination californienne s’explique avant tout par un climat favorable, des sols adaptés et des décennies d’investissements en recherche et innovation.

La Compagnie des amandes demande néanmoins des sanctions lourdes : jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial des entités visées, ainsi que des mesures conditionnant l’accès au marché français au respect de critères environnementaux précis, comme un plafond de consommation d’eau et l’interdiction de pesticides non autorisés en Europe. Si la procédure n’a pas été coordonnée avec l’ensemble de la filière, certains acteurs français y voient une opportunité pour rééquilibrer la concurrence.

Les Échos, Bousculé par PepsiCo et Brets, Vico cherche la parade au rayon des chips, 22/01/2026

Cet article décrypte la stratégie de relance d’Intersnack, maison mère des marques Vico, Curly et Monster Munch, confrontée à un ralentissement de sa croissance sur le marché français des chips. Après plusieurs années dynamiques, marquées par 80 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel entre 2022 et 2024, le groupe a connu en 2025 une stagnation de ses ventes en France, à 360 millions d’euros. Sa part de marché a reculé d’un point, à 11,5 %, principalement au profit de Brets, acteur breton très offensif sur le segment des chips aromatisées.

La direction explique ce repli par deux facteurs majeurs. D’une part, la sortie de l’enseigne Lidl, sur fond de désaccords tarifaires, a pesé lourdement sur les volumes. D’autre part, un marché très promotionné a pénalisé les références « fond de rayon », cœur historique de Vico. Malgré ce recul, Intersnack conserve des positions solides, notamment sur les chips nature et les produits extrudés, segments où le groupe reste leader.

Face à une concurrence accrue, notamment celle de PepsiCo et de sa marque Lay’s, Intersnack affiche des ambitions claires : atteindre 13 à 14 % de parts de marché d’ici trois ans. Pour y parvenir, le groupe mise sur une diversification accrue de ses circuits de distribution. Historiquement très présent en hypermarchés, il entend désormais se renforcer dans les magasins de proximité, les gares, les aires d’autoroute et le circuit hors domicile. Des équipes commerciales dédiées aux grandes métropoles françaises ont été mises en place pour soutenir cette stratégie.

L’innovation constitue l’autre pilier de la riposte. Pour répondre au succès des chips aromatisées, Vico va lancer plusieurs nouvelles recettes inspirées à la fois du terroir et des tendances internationales, comme le steak au poivre, la raclette ou le Korean BBQ. Parallèlement, le groupe adapte son offre aux attentes nutritionnelles : des versions de chips classiques et paysannes avec 25 % de sel en moins arrivent en rayon, ciblant notamment les consommateurs seniors. Les marques premium, comme Tyrrells, poursuivent également leur développement, avec des références sans sel ou à base de légumineuses.

Enfin, Intersnack soutient cette stratégie par un vaste plan d’investissement industriel de 100 millions d’euros sur cinq ans, principalement concentré sur son site historique de Vic-sur-Aisne. Dans un contexte de négociations commerciales tendues, le groupe anticipe une relative stabilité des prix, malgré la hausse persistante des coûts salariaux et énergétiques.

Libération, «Ce plat de mémoire raconte l’Italie élégante et populaire» : le vitello tonnato, cette spécialité qui a conquis la France, 17/01/2026

L’article retrace l’ascension du vitello tonnato dans le paysage gastronomique français, devenu en quelques années un incontournable des cartes italiennes et au-delà. Longtemps méconnue en France, cette spécialité piémontaise mêlant fines tranches de veau froid et sauce onctueuse à base de thon, câpres et anchois s’est progressivement imposée comme un symbole de la cuisine italienne à la fois populaire et sophistiquée. À Paris notamment, elle figure aujourd’hui aussi bien dans les trattorias de quartier que dans des restaurants gastronomiques ou des bistrots chics.

Le succès du plat repose sur son équilibre singulier entre terre et mer, autrefois jugé déroutant. Cheffes et chefs interrogés soulignent qu’il s’agit d’un « plat de mémoire », transmis de génération en génération, dans lequel chaque famille italienne apporte sa touche personnelle. Certains modifient la sauce, d’autres ajustent les proportions d’anchois, de câpres ou de citron. Cette plasticité explique sa capacité à s’adapter aux goûts contemporains et aux attentes du public français.

L’article met en lumière l’évolution des techniques de préparation. La cuisson du veau, traditionnellement bouillie, tend aujourd’hui vers des méthodes plus douces ou rôties, afin d’obtenir une chair rosée et fondante, jugée plus appétissante visuellement et gustativement. La sauce, autrefois lourde et très proche de la mayonnaise, est désormais allégée, parfois enrichie de yaourt grec ou montée en siphon pour gagner en légèreté. Ces ajustements traduisent une volonté de moderniser le plat sans en trahir l’esprit.

Le vitello tonnato inspire également de nombreuses réinterprétations créatives : veau pané, langue de veau, thon cru nappé de sauce tonnata, ou encore déclinaisons saisonnières avec légumes d’hiver ou d’été. Des groupes de restauration comme Big Mamma contribuent à sa diffusion à grande échelle, tandis que des chefs étoilés l’intègrent à des propositions plus gastronomiques.

Au-delà de la mode, l’article insiste sur la valeur patrimoniale du vitello tonnato, récemment célébré dans le cadre de l’inscription de la cuisine italienne au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Libération, On a dîné avec le Club des seins, le cercle qui remet «les femmes à table et les cheffes en cuisine», 18/01/2026

Cet article plonge dans l’univers du Club des seins, un cercle gastronomique féminin fondé en 2024 par Marion Seibel, en réponse ironique et engagée au très masculin Club des cent. Le concept repose sur des dîners mensuels réunissant exclusivement des femmes autour d’une gastronomie à la fois exigeante, conviviale et éthique. L’objectif affiché est double : célébrer le plaisir de manger sans culpabilité et donner de la visibilité aux cheffes, productrices et artisanes de l’alimentation.

Le fonctionnement du club repose sur un système de cooptation ou de sélection par questionnaire, destiné à fédérer une communauté de passionnées. Les dîners, organisés dans des restaurants privatisés, sont financés par les cotisations et le prix des repas, sans sponsors ni partenariats commerciaux. Les menus mettent en avant des produits de saison, issus de circuits courts ou de filières engagées, avec une attention particulière portée à la transparence des approvisionnements et à la reconnaissance de l’ensemble des métiers de la chaîne culinaire.

L’article insiste sur la dimension sociale et symbolique du Club des seins. Dans un milieu gastronomique encore largement dominé par des codes masculins, la non-mixité est vécue par de nombreuses participantes comme un espace de liberté, de confiance et de parole. Certaines évoquent un climat plus apaisé, débarrassé des rapports de domination ou de compétition, où la gourmandise peut s’exprimer pleinement.

Au-delà du simple plaisir de la table, le club se veut porteur d’une vision engagée de la gastronomie. Il soutient ponctuellement des causes, comme la lutte contre le cancer, et s’inscrit dans une réflexion plus large sur la place des femmes dans les métiers de bouche. L’initiative fait écho à d’autres mouvements visant à corriger le manque de reconnaissance des professionnelles de l’alimentation, sans pour autant se positionner comme un outil militant au sens strict.

L’article donne enfin la parole à des observatrices critiques, qui interrogent les limites de l’entre-soi et la portée réelle de ce type d’initiative. Mais pour sa fondatrice, le message principal reste clair : revendiquer le droit des femmes à manger, à aimer la gastronomie et à en parler avec expertise, sans s’excuser.

Les Échos, « Nous avons vocation à servir toutes les métropoles » : Picnic, la formule magique du néerlandais qui fait de l’ombre aux supermarchés français, 23/01/2026

L’article analyse l’ascension méthodique de Picnic, start-up néerlandaise de livraison de courses à domicile, qui s’impose progressivement comme un challenger crédible des grandes enseignes de la distribution française. Arrivée en France en 2021, l’entreprise affiche une croissance rapide : son chiffre d’affaires a progressé de 40 % en 2025 pour atteindre près de 140 millions d’euros. À l’échelle européenne, Picnic frôle désormais les 2 milliards d’euros de revenus, portée par ses activités aux Pays-Bas et en Allemagne.

Le modèle de Picnic s’inscrit dans une dynamique de fond : en France, la livraison à domicile alimentaire a vu ses volumes tripler en cinq ans, même si l’e-commerce alimentaire reste largement dominé par les drives. Contrairement aux acteurs du « quick commerce » – Getir, Flink, Gorillas ou Cajoo – qui ont échoué après avoir brûlé massivement du cash, Picnic revendique une approche plus rationnelle, orientée vers les familles et les courses complètes plutôt que l’ultra-rapidité.

Sa promesse repose sur un triptyque clair : qualité de service, prix bas et maîtrise des coûts. Picnic propose environ 10 000 références, livrées gratuitement à J+1 par une flotte de 500 véhicules électriques, sur des créneaux très précis de vingt minutes. L’entreprise met en avant l’absence de produits manquants, la fraîcheur irréprochable et une expérience client jugée supérieure aux standards du marché. Sur le plan tarifaire, Picnic se positionne 15 % moins cher que la moyenne des grands distributeurs, selon l’indice Distri Prix LAD, talonnant Leclerc, seul acteur à faire mieux.

Cet avantage prix s’explique par une structure de coûts allégée : absence de magasins physiques, dépenses marketing limitées, gaspillage quasi nul grâce à des outils d’optimisation fondés sur l’intelligence artificielle. À cela s’ajoutent des conditions d’achat favorables, négociées via la centrale européenne Everest, qui regroupe notamment Edeka et Intermarché. Ce dernier est devenu partenaire de Picnic en France, ses marques représentant près de 30 % des ventes.

Géographiquement, Picnic couvre aujourd’hui les Hauts-de-France et l’Île-de-France, où il dessert plus de 2,2 millions de foyers, sans encore livrer Paris intra-muros pour des raisons de coûts immobiliers. L’entreprise annonce Lyon comme prochaine zone de déploiement et affiche l’ambition de couvrir toutes les grandes métropoles françaises. Encore déficitaire en France, Picnic vise la rentabilité région par région dès 2026, soutenue par une levée de fonds de 430 millions d’euros fin 2025, prélude à une expansion plus large, notamment en Europe du Sud.

Le Figaro, Le café gourmand, ce dessert qui divise les Français, 24/01/2026

Trente ans après son apparition sur les tables françaises, le café gourmand continue de diviser clients et professionnels, tout en restant l’un des desserts les plus commandés dans les bistrots et brasseries. Adulé par les indécis et les pressés, décrié par une partie des amateurs de pâtisserie, il s’est imposé comme un classique incontournable, pour le meilleur comme pour le pire. L’article retrace l’histoire, les ressorts du succès et les dérives de ce dessert hybride, devenu un véritable marqueur de la restauration hexagonale.

Le café gourmand naît officiellement en 1995 dans les restaurants La Criée, à l’initiative de Bernard Boutboul, président du cabinet GIRA. À l’époque, le défi est simple : relancer la consommation de desserts, alors en perte de vitesse. Inspiré des mignardises servies dans la haute gastronomie, le concept propose un expresso accompagné de petites bouchées sucrées, offrant une alternative légère et ludique au dessert classique. Le succès est progressif, mais réel. À partir des années 2010, près d’un restaurant sur deux le propose à sa carte, une proportion qui reste stable aujourd’hui.

Sur le terrain, les restaurateurs constatent son efficacité commerciale. À Paris, certains établissements le placent parmi leurs desserts les plus vendus, à condition de jouer la carte du fait maison et de la générosité. Mais cette popularité a un revers : le café gourmand est exigeant en organisation, nécessitant une coordination précise entre cuisine et salle, et s’avère parfois difficile à gérer lors des services très fréquentés. Il est aussi marqué par un clivage générationnel : moins plébiscité par les jeunes, il séduit surtout une clientèle plus âgée, attachée à ce format rassurant.

L’article pointe surtout la dérive industrielle du concept. Dès les années 2000, des acteurs comme Metro proposent des kits prêts à l’emploi, très rentables mais souvent médiocres sur le plan gustatif. Ces versions standardisées, composées de produits surgelés ou reconditionnés, ont contribué à dégrader l’image du café gourmand, devenu synonyme de bricolage pâtissier dans de nombreux établissements.

Face à ce constat, certains professionnels tentent de lui redonner ses lettres de noblesse. Depuis 2021, un « Mondial du café gourmand » met en avant des créations de haute volée, miniaturisées mais techniquement exigeantes, attirant un jury prestigieux et des candidats internationaux. Paradoxalement, cette reconnaissance intervient alors que le modèle s’essouffle : sous l’effet de l’inflation, le café gourmand est parfois devenu plus cher qu’un dessert classique, remettant en cause l’un de ses principaux atouts.

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CNBC, Why South Korean noodle companies are betting on an overseas appetite for growth, 18/01/2026

L’article se penche sur la stratégie d’internationalisation agressive des industriels sud-coréens des nouilles instantanées, qui misent sur l’export pour soutenir leur croissance. Dans un marché domestique arrivé à maturité, des groupes comme Nongshim, Samyang ou Ottogi cherchent à capter la demande mondiale, portée par la popularité croissante de la culture coréenne et de la cuisine épicée.

Le succès international des ramyeon est étroitement lié à la vague culturelle coréenne, la « Hallyu », qui englobe K-pop, séries télévisées et cinéma. Les nouilles apparaissent régulièrement dans des contenus culturels exportés, renforçant leur attractivité auprès des consommateurs étrangers. Samyang, notamment, a vu ses ventes exploser grâce à ses nouilles ultra-piquantes, devenues virales sur les réseaux sociaux.

Les industriels investissent massivement dans de nouvelles capacités de production à l’étranger, notamment aux États-Unis et en Europe, afin de contourner les barrières logistiques et de s’adapter aux goûts locaux. Ils diversifient également leurs recettes, proposant des versions moins épicées ou adaptées aux préférences nutritionnelles des marchés occidentaux, tout en conservant l’identité coréenne du produit.

L’article souligne toutefois les défis de cette expansion. La concurrence est rude sur le segment des nouilles instantanées, dominé par des acteurs japonais et chinois bien implantés. Les entreprises sud-coréennes doivent aussi composer avec la volatilité des coûts des matières premières et les exigences réglementaires en matière de santé et de nutrition.

New Yorker, How To Kill A Fish, 19/01/2026

L’article s’intéresse à une technique japonaise d’abattage du poisson — ike jime, complétée par shinkei jime — et à la manière dont elle transforme discrètement la filière de pêche et la qualité du poisson servi dans certains restaurants américains, notamment en Californie du Sud. La journaliste suit le chef Junya Yamasaki, figure centrale de cette diffusion, lors d’une sortie en mer au large de Dana Point. La scène initiale sert de démonstration : une fois le poisson ferré (ici une bonite), Junya Yamasaki neutralise rapidement l’animal en détruisant le cerveau avec une pointe, puis insère un fil métallique le long de la colonne vertébrale pour interrompre le système nerveux. Le résultat est double : une mort plus rapide (présentée comme plus “humaine” que l’asphyxie ou le coup approximatif), et surtout une qualité organoleptique supérieure.

L’article explique les mécanismes : en réduisant le stress et la libération d’hormones au moment de la capture, on limite la dégradation des tissus, on retarde la rigidité cadavérique et on prolonge la fraîcheur. Pour les restaurateurs et pêcheurs interrogés, l’effet est spectaculaire : un poisson reste souple, brillant, d’une couleur vive, là où un poisson mal abattu ternit vite et “tourne” plus rapidement. L’article souligne aussi un enjeu économique : meilleure tenue du produit, moins de pertes, capacité à maturer le poisson avec davantage de contrôle, et donc à vendre plus cher une matière première d’exception.

L’article replace la pratique dans la culture japonaise, où ike jime est largement répandue dans les circuits haut de gamme et sur les marchés réputés. Aux États-Unis, elle restait cantonnée aux poissons importés du Japon et aux restaurants très spécialisés. La nouveauté décrite ici tient à l’évangélisation de Junya Yamasak auprès de pêcheurs locaux et d’acteurs de la restauration : sur le bateau, une petite communauté de professionnels apprend, reproduit et transmet, avec une forme d’enthousiasme quasi initiatique.

Wall Street Journal, There Are 29,000 People on a Waitlist for Beans—and It’s Not for the Fiber, 09/01/2026

L’article raconte la montée en puissance spectaculaire de Rancho Gordo, entreprise américaine devenue l’étendard des haricots « heirloom » (variétés anciennes) aux États-Unis, et met en scène son fondateur Steve Sando comme un “bean king” à contre-courant des effets de mode. Depuis 2019, les ventes de Rancho Gordo auraient triplé : la marque écoule environ 2,5 millions de livres de haricots par an, s’appuie sur une communauté de 400 000 abonnés à sa newsletter, et a bâti un modèle économique rare dans l’épicerie de niche : un club payant, à 200 dollars par an, qui donne droit à des envois trimestriels. Signe d’un engouement devenu presque absurde : le club compte autour de 30 000 membres… et près de 29 000 personnes sur liste d’attente.

L’article revient notamment sur la trajectoire de Sando, obsédé par le produit depuis 25 ans. D’abord maraîcher et vendeur sur les “farmers markets” californiens, il s’est heurté à une double incompréhension : la culture américaine associe longtemps les haricots à la pauvreté (souvenir de la Grande Dépression), tandis que les “food co-ops” critiquaient des prix jugés trop élevés. Malgré tout, la répétition des achats, semaine après semaine, lui a confirmé que la qualité gustative pouvait créer un marché. Un point de bascule symbolique est évoqué : l’intérêt précoce de Thomas Keller, qui aurait mis ses haricots au menu du restaurant French Laundry, validant la promesse gastronomique du produit.

L’article situe l’explosion actuelle dans un contexte nutritionnel : obsession croissante pour les protéines et surtout les fibres, et multiplication de produits “enrichis” (sodas, snacks, barres). Pourtant, Steve Sando refuse de réduire le haricot à un support de bénéfices santé. Son ambition est culturelle : faire des haricots un réflexe culinaire durable, pas un phénomène passager. Il redoute la logique du “moment”, et oppose à la rhétorique fonctionnelle une stratégie centrée sur le plaisir — textures, saveurs, bouillons, recettes, rituels domestiques (la marmite du dimanche, les restes transformés, le bouillon servi comme un shot). Le récit conclut sur cette idée : la force de Rancho Gordo n’est pas seulement de vendre des légumineuses, mais d’avoir réinstallé un aliment simple dans l’imaginaire du goût, jusqu’à le rendre “cool” — et extrêmement rentable.

New York Times, Is America Breaking Up With the Calorie?, 20/01/2026

L’article explore le déclin progressif du “calorie-counting” comme référence centrale de la nutrition aux États-Unis. Longtemps considérée comme l’unité reine pour gérer le poids et la santé, la calorie perd de son influence face à une approche plus qualitative de l’alimentation, axée sur les nutriments, la satiété et la composition des aliments.

L’essor des médicaments amaigrissants de type GLP-1, qui réduisent fortement l’appétit, a contribué à rendre le comptage des calories obsolète pour une partie de la population. Parallèlement, les réseaux sociaux et certains courants nutritionnels critiquent de plus en plus cette approche, accusée de favoriser des comportements alimentaires désordonnés. Même WeightWatchers, symbole historique du contrôle calorique, a amorcé un virage stratégique en intégrant ces traitements médicamenteux.

L’article retrace l’histoire de la calorie, depuis son origine scientifique au XIXe siècle jusqu’à son appropriation culturelle au XXe siècle comme outil de contrôle du poids. L’article rappelle que cette unité n’a jamais été conçue pour guider des choix alimentaires complexes et qu’elle ignore des paramètres essentiels comme la qualité nutritionnelle ou l’effet des aliments sur la satiété.

Les nouvelles recommandations nutritionnelles américaines illustrent ce changement de paradigme, en mettant davantage l’accent sur les aliments peu transformés, les protéines et les fibres, et en alertant pour la première fois sur les dangers des produits ultra-transformés. Les consommateurs, eux, se tournent vers de nouveaux indicateurs, comme les scores nutritionnels ou le comptage des protéines.

Sans enterrer totalement la calorie, l’article conclut qu’elle devient une information parmi d’autres, moins prescriptive et moins centrale. Ce basculement reflète une évolution plus large du rapport à la nourriture, où la santé est pensée comme un équilibre global plutôt que comme une simple équation énergétique.

Forbes, Mushroom Coffee Maker Ryze Could Be The Next Billion-Dollar Drink—Or A Warning Of A Bubble, 19/01/2026

L’article analyse l’ascension fulgurante de Ryze, marque américaine de « mushroom coffee » qui pourrait devenir un géant mondial des boissons fonctionnelles, tout en soulevant les risques d’une bulle spéculative. Fondée en 2020 par Rashad Hossain et Andrée Werner, la start-up s’est imposée comme le leader d’un marché mêlant café et champignons adaptogènes, présentés comme bénéfiques pour l’énergie, la concentration et la santé digestive.

Ryze aurait généré plus de 300 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2025, exclusivement via la vente en ligne et les abonnements, sans présence physique en magasin jusqu’à récemment. Son entrée dans près de 2 000 magasins Target marque un tournant stratégique majeur, avec l’ambition de toucher un public plus large et d’accélérer encore sa croissance. Cette percée s’inscrit dans un contexte favorable : flambée des prix du café traditionnel, intérêt croissant pour les boissons fonctionnelles et recherche de produits perçus comme plus sains.

Le succès de Ryze repose sur un marketing très agressif, largement déployé sur les réseaux sociaux, et sur une communauté extrêmement engagée, notamment via un groupe Facebook de plusieurs centaines de milliers de membres. Toutefois, l’article met en lumière les fragilités du modèle. La rentabilité reste faible, avec une marge estimée à 3 %, et certains investisseurs évoquent un taux d’attrition élevé des abonnés, lié à des pratiques commerciales jugées trop offensives.

L’article souligne également les controverses autour des allégations santé. Si les champignons utilisés font l’objet d’études scientifiques, aucune preuve clinique ne valide les bénéfices spécifiques du « mushroom coffee ». Des concurrents et experts alertent sur le risque de surpromesses, susceptibles d’éroder la confiance des consommateurs et d’attirer l’attention des autorités de régulation.

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O. Frey

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