🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2026-03

Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.

Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Libération, Chefs cuisiniers et IA : «Je n’ai jamais envie de reprendre les idées de ChatGPT telles quelles, sinon, où serait ma valeur ajoutée ?», 10/01/2026

• Télérama, Le boom du poulet crousty, la mue des coffee shops… Les tendances food qui vont rythmer Paris en 2026, 14/01/2026

• Grub Street, How Veganism Got Cooked : Plant-based eating was supposed to be the future. Then meat came roaring back, 13/01/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

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Libération, Chefs cuisiniers et IA : «Je n’ai jamais envie de reprendre les idées de ChatGPT telles quelles, sinon, où serait ma valeur ajoutée ?», 10/01/2026

L’intelligence artificielle s’invite à table, et pas seulement pour choisir le vin. Dans cet article, on découvre comment certains chefs, curieux ou téméraires, testent ChatGPT pour repenser leur cuisine. Le chef américain Jenner Tomaska, par exemple, a demandé à l’IA de revisiter un barbajuan à la sauce Alain Ducasse, steakhouse US et terroir du Midwest. Résultat ? Un beignet écrevisse-miso-aneth-céleri mariné, étonnant mais pas totalement dénué d’intérêt.

Plus loin, Grant Achatz pousse l’expérience jusqu’à inventer une cheffe fictive au CV cinq étoiles pour générer un menu entier. De la science-fiction culinaire ? Pas tant que ça. L’IA, encore novice derrière les fourneaux, commence à séduire quelques pionniers. Mais pas tous.

Les sceptiques, eux, tiennent à rappeler que la cuisine, la vraie, naît d’une émotion, d’un souvenir ou d’une intuition. Matthieu Roche (restaurant Ourea à Marseille) doute que l’IA puisse un jour rivaliser avec l’inspiration puisée dans un risotto céleri-cédrat-châtaigne né d’un Noël corse. Et il n’a pas tort : difficile d’imaginer ChatGPT flairer les effluves d’un souvenir d’enfance.

D’autres professionnels y voient un outil d’appoint, comme Josselin Marie (La Table de Colette) qui s’en sert pour équilibrer une recette. Parfois, l’IA tombe juste – une suggestion de sirop d’agave remplace utilement le miel. D’autres fois, elle pédale dans la semoule : recommander du vin rouge avec… une sauce au vin rouge. Brillant.

Pour Thomas Jaspers, organisateur d’événements culinaires, l’IA peut faire gagner du temps sur les tâches ingrates : trouver un lieu avec 5 mètres sous plafond, ou estimer la quantité de pop-corn pour 400 invités. Graphismes, commandes, logistique : elle est efficace, mais côté création, c’est non. La valeur ajoutée, c’est l’humain.

Reste un sujet qui fâche : l’empreinte carbone de ces IA. Difficile de prôner la gastronomie durable tout en confiant ses menus à des serveurs… énergivores. À Dubaï, on expérimente une IA antigaspi. Peut-être un premier pas ? En attendant, les chefs semblent s’accorder sur une idée : l’IA ne remplacera pas le cœur, le goût… ni les papilles.

Les Échos, En Allemagne, les géants de la distribution accusés de faire monter les prix alimentaires, 14/01/2026

En Allemagne, les discounters font la pluie et le beau temps sur les prix… mais surtout la pluie ces derniers temps. Alors que le pays est réputé pour ses tarifs alimentaires bas, une étude relayée par la fondation Heinrich Böll dénonce une hausse des prix alimentaires de +36 % entre 2020 et 2025, bien au-delà de l’inflation générale (+23 %). Résultat : le pouvoir d’achat des Allemands s’érode, et les regards se tournent vers les géants de la grande distribution.

Edeka, Rewe, Lidl et Aldi contrôlent ensemble plus de 85 % du marché alimentaire allemand. Une position ultra-dominante qui inquiète les économistes et la Commission des monopoles. Depuis 1995, leur part de marché a bondi de 30 points. Cette concentration alimente des soupçons de manipulation des prix, notamment via les marques distributeurs (qui représentent jusqu’à 60 % des ventes dans certains rayons comme la viande ou le fromage).

Les discounters remontent aussi la chaîne de valeur avec des stratégies d’intégration verticale, rognant sur les marges des producteurs. Résultat : les agriculteurs, déjà soumis aux aléas des marchés mondiaux, sont pris en étau entre industriels et distributeurs. Le rapport dénonce une asymétrie criante : les petits fournisseurs n’osent même plus porter plainte de peur d’être déréférencés.

Face à cette situation, le SPD (parti social-démocrate) propose un « panier allemand » de produits locaux à bas prix, une transparence accrue et un meilleur encadrement des pratiques commerciales. Mais le projet fait face à une opposition tenace, y compris du chancelier Friedrich Merz et de la CDU.

Pendant ce temps, la Commission des monopoles appelle à freiner la consolidation du secteur, voire à introduire des actions en justice menées par les fédérations professionnelles — pour protéger les fournisseurs sans les exposer.

L’affaire met en lumière une question universelle : à qui profite la chaîne alimentaire ? Aux consommateurs ? Aux producteurs ? Ou aux géants qui tiennent les deux en étau ? En Allemagne, la réponse penche clairement du côté des enseignes… mais la fronde gronde.

La Tribune, Pénurie d’œufs : pourquoi les rayons des supermarchés sont souvent vides, 15/01/2026

Depuis le début de l’année 2026, les étals des supermarchés peinent à tenir la cadence côté œufs. L’article revient sur les raisons d’une pénurie qui dure, malgré une production nationale toujours importante. En moyenne, chaque Français a consommé 235 œufs en 2025, soit une hausse continue depuis la pandémie. Entre inflation, habitudes alimentaires revisitées et quête de protéines bon marché, la demande explose… mais l’offre, elle, peine à suivre.

Les raisons de cette tension sont multiples. D’abord conjoncturelles : les fêtes de fin d’année et la période des galettes des rois coïncident avec un pic d’utilisation, tandis qu’un épisode neigeux a perturbé les livraisons. Résultat : le moindre grain de sable crée des rayons clairsemés et des consommateurs frustrés.

Mais le problème est aussi structurel. La production d’œufs a reculé en 2024 (-0,4 %), notamment à cause de la grippe aviaire qui a décimé des élevages. Et même si la France reste leader européen avec 15,4 milliards d’œufs produits en 2024, la transition vers des élevages sans cages freine la capacité de production : plus de surface, moins de poules, donc moins d’œufs.

Le CNPO (interprofession des œufs) tire la sonnette d’alarme et appelle à un plan d’action ambitieux : un million de poules supplémentaires par an, soit 300 nouveaux poulaillers d’ici 2030. Mais là encore, ça coince : procédures administratives complexes, projets de construction contestés par les riverains… Pas facile de faire aimer un poulailler dans son jardin.

Le gouvernement tente de répondre : la ministre de l’Agriculture promet un nouveau poulailler par département et un grand « ménage » réglementaire. Ambitieux, mais sans calendrier précis. En attendant, les œufs restent une denrée sous tension.

Ironie de l’histoire : alors que l’œuf est plébiscité pour sa simplicité, sa polyvalence et sa valeur nutritionnelle, sa production devient un véritable casse-tête politique, logistique et sociétal.

Le Monde, Quand les restaurants étoilés tentent une stratégie de petit prix, 16/01/2026

Servir des plats gastronomiques à prix doux ? Utopie pour certains, pari audacieux pour d’autres. L’article explore cette tendance croissante chez les chefs étoilés : proposer des menus abordables sans renoncer à l’exigence culinaire. En vedette : Jérôme Schilling (restaurant Lalique, deux étoiles), qui surprend avec un menu complet à 59 €.

À ce tarif, pas de caviar, mais un menu structuré, pensé, élégant : amuse-bouches au lapin confit au sauternes, pithiviers de sandre, dessert fruité… et un service digne d’un palace. Jérôme Schilling ne fait pas de concessions sur la qualité, mais veut « rouvrir la porte à tous », surtout après une période post-Covid qui a creusé l’écart entre haute cuisine et grand public.

D’autres suivent le mouvement, comme Loïs Bée (La Table, dans le Loiret), qui propose un menu à 47 €. Un geste fort pour reconnecter avec une clientèle locale parfois intimidée par les étoiles Michelin. Même logique chez Thibaut Spiwack (Anona, Paris), avec un “Petit Étoilé” à 49 € : même attention, même service, mais des produits plus simples et une seule protéine animale.

Le modèle économique ? Fragile mais assumé. Ces menus ne génèrent pas de marges importantes, mais remplissent les salles, fidélisent et, parfois, incitent à revenir le soir pour un menu plus complet. Une stratégie gagnante à long terme, selon les chefs concernés.

Mais tous ne sont pas convaincus. Pour certains ténors de la gastronomie, comme Alain Ducasse ou Nicolas Conraux, casser les prix revient à banaliser un art exigeant. Le restaurant étoilé doit rester une “expérience”, voire un cérémonial, pas un déjeuner sur le pouce. Et puis, payer peu, est-ce compatible avec une juste rémunération des producteurs et du personnel ?

L’Usine Nouvelle, «Fragilisées par le choc de l’inflation» : Faut-il vraiment s’inquiéter pour la santé des entreprises agroalimentaires françaises ?, 16/01/2026

Depuis le choc inflationniste post-Covid, l’agroalimentaire français a la gueule de bois. Selon une étude relayée par l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) et menée par la Banque de France, un quart des industriels du secteur affichaient un résultat déficitaire en 2024, contre moins d’un sur cinq avant la pandémie. Une alerte sérieuse ? Oui… mais à nuancer.

Le secteur pèse lourd : plus de 465 000 salariés et 19 000 entreprises. Mais il affiche une marge nette de seulement 3,5 %, bien inférieure à la moyenne de l’industrie manufacturière française (5,8 %). Pourtant, certaines multinationales comme Mondelez (LU, Milka, Oreo…) ont tiré leur épingle du jeu en augmentant leurs marges durant la période d’inflation. Preuve que tous ne sont pas logés à la même enseigne : les petits trinquent, les gros croquent.

L’INSEE le confirme : les grandes entreprises agroalimentaires ont bien profité du contexte, pendant que les plus petites voyaient leurs marges fondre comme un beurre oublié sur le radiateur. Cette fracture fragilise un tissu déjà exposé à de nombreuses contraintes : prix de l’énergie, hausses de matières premières, pression des distributeurs… et des consommateurs toujours plus regardants.

Côté fermetures d’usines, l’agroalimentaire occupe tristement la première place en 2025, avec des cas emblématiques comme Teisseire ou Blédina. Mais paradoxalement, les défaillances d’entreprises sont en légère baisse par rapport à 2024 et 2023, preuve d’une certaine résilience — ou d’un sursis temporaire.

Le vrai signal d’alarme ? La balance commerciale du secteur, historiquement excédentaire, devient déficitaire. Fin 2025, le solde chute à -263 millions d’euros sur 12 mois. La faute, entre autres, à la filière vin en difficulté et aux mauvaises récoltes agricoles. Même les champions du terroir trinquent.

Si l’ANIA agite le drapeau rouge, c’est aussi pour peser dans les négociations commerciales en cours avec la grande distribution. Mais derrière les chiffres, une réalité demeure : le secteur agroalimentaire est en mutation.

Les Échos, Prince, Petit Ecolier, Pépito… Icône des biscuits, LU fête ses 180 ans avec une croissance record, 16/01/2026

À 180 ans, la marque mythique LU née à Nantes célèbre son anniversaire avec un chiffre d’affaires en hausse de 12,5 % en 2025, atteignant 900 millions d’euros. Un exploit dans un marché stagnant, porté par un recentrage malin sur ses stars (Prince, Petit Écolier, Napolitain…) et un lifting marketing bien senti.

LU, aujourd’hui propriété de Mondelez, a opéré une cure de simplification : exit les références qui ne cartonnaient pas, place à une gamme plus resserrée, mieux identifiée. Résultat ? Un “effet halo” qui booste les ventes, renforcé par un nouveau design rétro avec le logo LU en lettres blanches sur fond rouge. Simple, efficace, nostalgique — et vendeur.

Autre levier : la relance des produits emblématiques avec une touche émotionnelle. Pour ses 180 ans, LU sort une série limitée de paquets avec des petits mots à offrir : « Maman chérie », « Papa au top », « Mon amour »… Les biscuits deviennent objets cadeaux, parfaits pour la Saint-Valentin ou la fête des mères.

Côté chiffres, la marque a également profité d’un “effet de base” : après avoir été absente des rayons Leclerc pendant une période de bras de fer commercial, son retour a dopé les ventes. LU représente désormais plus de 25 % du marché français du biscuit en valeur.

Mais LU ne compte pas vivre sur ses acquis. La marque prépare de nouveaux lancements, dont une gamme de galettes inspirées d’un moule de 1905, pensées pour la consommation nomade. Et côté production, elle investit : plus de 250 millions d’euros injectés dans ses biscuiteries françaises entre 2020 et 2025, avec 30 millions de plus cette année. Elle s’attaque aussi à ses emballages plastiques, avec une réduction de 900 tonnes prévue grâce au passage au carton.

Télérama, Le boom du poulet crousty, la mue des coffee shops… Les tendances food qui vont rythmer Paris en 2026, 14/01/2026

En 2026, Paris croustille, infuse, et mousse plus que jamais. L’article décrypte les grandes tendances qui vont titiller les papilles de la capitale. Premier constat : face à l’inflation, les coffee shops et la restauration rapide tirent leur épingle du jeu, là où les restaurants classiques peinent. Résultat : explosion du nombre de coffee shops (1 400 à Paris !), avec des influences qui s’élargissent bien au-delà du flat white. On y boit désormais des lattes à l’ube, au matcha, au sésame noir ou à la rose, souvent sans caféine mais avec beaucoup d’imagination.

Côté salé, la star de l’année, c’est le crousty : une version bien frenchie du fried chicken, servie sur du riz blanc, nappée de sauces thaï et décorée d’oignons frits et de ciboulette (même si elle est souvent déshydratée, ne rêvons pas). Né chez Krousty Sabaïdi, le plat est devenu le chouchou des moins de 25 ans. Certains chefs pourraient bien s’en emparer façon “gastro revisitée”.

Autre phénomène notable : le sans. Sans viande, sans alcool… mais avec du goût. Les restaurants végétariens, de street food comme de gastronomie, se multiplient à Paris et rivalisent de créativité. Même constat côté boissons : infusions savantes, cocktails sans alcool ou kombuchas font désormais partie de l’expérience sensorielle à part entière.

La cuisine italienne ne faiblit pas non plus. Elle se diversifie et se « patrimonialise », entre pizzerias napolitaines historiques et chaînes modernes comme Big Mamma.

Du côté du sucré, les flans, eux, vivent leur renaissance, devenant icônes régressives à part entière, jusqu’à avoir leurs boutiques spécialisées.

Et dans tout ça, l’art de vivre à la française trouve un nouvel équilibre entre gourmandise et sobriété. On mange vite, parfois seul, mais bien. Les Parisiens veulent du goût, du sens, et, quand c’est possible, un peu de fun. La preuve : un bon flan peut faire autant d’effet qu’un dessert étoilé.

Le Figaro, Qu’allons-nous manger en 2026 ? Voici les 8 tendances à suivre, 17/01/2026

Entre quête de réconfort et expérimentation culinaire, les tendances food de 2026 font feu de tout bois — littéralement. Selon l’article, les Français reviennent aux recettes de grand-mère tout en s’ouvrant à des fantaisies bien ancrées dans leur époque : chou en majesté, glaces salées et boom des épices de finition. Côté boissons, le sans alcool continue de s’imposer avec kombuchas et infusions trendy, pendant que la pizza au levain naturel s’offre une nouvelle jeunesse croustillante.

Les légumes fermentés, les produits japonais cultivés en France et les poissons exotiques nouvellement débarqués sur nos côtes séduisent autant les chefs que les consommateurs. Et au cœur de cette cuisine « responsable », le local se veut toujours plus innovant. Le chou, notamment farci ou en version kimchi, est le roi de l’année, jusqu’à avoir son propre championnat à Limoges !

Autre signal fort : l’essor du « solo dining ». Fini la gêne de manger seul — c’est désormais un acte assumé et presque chic. Livres de cuisine dédiés, playlists perso et jolies assiettes : tout est bon pour célébrer son propre appétit. En parallèle, les grandes tablées entre inconnus reviennent aussi, portées par la génération Z en quête d’expériences sociales atypiques.

La gastronomie flirte aussi avec la mode : après les cafés Prada ou Sushi Park Saint Laurent, voici le retour en force des collaborations food x luxe. Manger devient un prolongement de son identité visuelle, à mi-chemin entre storytelling et assiette.

Enfin, retour au feu : la cuisson au bois, aux braises ou au charbon japonais binchotan devient une marque de fabrique pour les chefs qui veulent du goût et du spectacle.

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The Guardian, Coca-Cola reportedly abandons plans to sell Costa Coffee chain, 14/01/2026

Coca-Cola a mis un terme à son projet de vente de la chaîne Costa Coffee, n’ayant reçu aucune offre à la hauteur de ses attentes, selon le Financial Times. L’entreprise américaine espérait tirer environ 2 milliards de livres de cette cession, bien en deçà des 3,9 milliards qu’elle avait déboursés pour racheter Costa à Whitbread en 2018.

Ce désengagement marque l’échec d’un processus de vente initié à l’été 2025, mené avec la banque Lazard. Plusieurs fonds de capital-investissement, dont Bain Capital, TDR Capital (propriétaire d’Asda), Apollo, KKR et Centurium Capital (soutien de Luckin Coffee en Chine), se sont intéressés à la marque, sans concrétiser d’offre satisfaisante.

Le départ prochain de James Quincey, PDG sortant de Coca-Cola, qui deviendra président exécutif en mars, a peut-être précipité cette décision. Lui-même avait admis que Costa n’avait « pas tout à fait livré ce qu’on espérait », d’un point de vue stratégique.

Acquise avec l’idée d’étendre la présence de Coca-Cola sur le marché du café prêt-à-boire, Costa Coffee n’a pas tenu ses promesses. La marque subit une pression accrue : hausse des coûts (notamment des grains de café), fréquentation en berne et forte concurrence. Entre les indépendants branchés comme Gail’s, les chaînes discount comme Greggs ou McDonald’s, et les acteurs premium, Costa est prise en étau. En 2024, ses revenus n’ont progressé que de 1 % (1,2 milliard de livres), tandis que les pertes d’exploitation se sont creusées à 13,5 millions.

Fondée en 1971 par deux frères italiens, Costa compte aujourd’hui environ 2 700 cafés au Royaume-Uni et en Irlande. Si Coca-Cola suspend pour l’instant la vente, elle n’exclut pas un désengagement futur. D’autant que des concurrents, comme Caffè Nero, continuent de progresser malgré des conditions de marché difficiles — preuve qu’il y a encore de la place pour le café, mais peut-être pas pour tous.

Grub Street, How Veganism Got Cooked : Plant-based eating was supposed to be the future. Then meat came roaring back, 13/01/2026

Un long article qui raconte la montée fulgurante et la descente brutale du véganisme à New York — et au-delà. Il fut un temps, pas si lointain, où ouvrir un restaurant vegan à Brooklyn était presque une garantie de succès. De 2012 à 2020, le nombre de lancements de produits vegan aux États-Unis avait grimpé de 282 %. Tout semblait converger : la santé publique, la conscience environnementale, le glamour des célébrités végé, les investisseurs de la tech et même la food culture. On croyait assister à un basculement de civilisation.

Mais en 2025, la réalité est toute autre. Les restaurants ferment en série, y compris ceux de figures emblématiques comme Isa Chandra Moskowitz ou Ravi DeRossi. À Eleven Madison Park, le chef Daniel Humm renoue avec la viande. Les fausses viandes, si prometteuses, voient leurs ventes chuter. Beyond Meat, ex-star de la bourse, flirte avec la faillite. Impossible Foods envisage même des burgers hybrides moitié bœuf, moitié végétal. Le marché s’essouffle, les consommateurs se lassent.

Pourquoi cette désaffection ? Les raisons sont multiples : fatigue militante, logistique complexe, hausse des loyers, retour des traditions alimentaires post-pandémie, besoin de réconfort. Les clients veulent du goût, du simple, du connu. Et surtout, ils veulent éviter le discours culpabilisant parfois associé aux restaurants vegan. Même le mot « vegan » disparaît des vitrines, remplacé par « plant-based », plus doux, plus accueillant.

Pourtant, ce reflux ne signifie pas la disparition du végétal. Au contraire. Les plats sans viande sont désormais omniprésents dans les cartes classiques. Le végétal s’est banalisé. Amanda Cohen (Dirt Candy) parle d’un « quatrième pilier » dans les menus : après le bœuf, le poulet et le poisson, vient le plat de légumes travaillé avec autant de soin. Pour beaucoup, c’est une victoire discrète mais réelle du mouvement.

En somme, le véganisme n’a pas échoué : il a changé de forme. Plus intégré que militant, plus pragmatique que puriste. Ce n’est plus une contre-culture, mais une composante de la nouvelle normalité. Et dans un monde saturé de discours et de contradictions, peut-être est-ce là sa plus grande réussite : rendre les légumes désirables, sans même dire leur nom.

Wall Street Journal, How the MAHA Era Is Changing Grocery Aisles, 14/01/2026

L’Amérique est en pleine révolution alimentaire — ou plutôt en plein retour aux sources. Sous la pression combinée de la politique, des consommateurs, des applis santé et de l’obsession nationale pour la protéine (merci Ozempic), les grandes entreprises agroalimentaires comme Kraft Heinz, General Mills ou Coca-Cola revoient en profondeur leurs recettes. C’est peut-être la plus grande transformation des produits industriels depuis des décennies.

Première cible : les huiles de graines. Jugées pro-inflammatoires par certains experts et critiquées publiquement par Robert F. Kennedy Jr., elles sont peu à peu évincées au profit d’huiles d’olive, d’avocat… et du très rétro suif de bœuf (le fameux beef tallow), désormais promu comme une alternative « nourrissante et nostalgique ». Whole Foods en a même fait une tendance 2026.

Les géants du snack s’adaptent : PepsiCo, Campbell’s ou Lay’s lancent des chips à l’huile d’avocat, tandis que le sucrier est aussi en mutation. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, longtemps omniprésent, disparaît des recettes. Coca-Cola propose même une version de son soda avec sucre de canne, sous l’impulsion de Donald Trump lui-même. Côté colorants, adieu colorants artificiels comme le Red 3, bonjour jus de betterave, curcuma et spiruline : les Gushers et Jolly Ranchers passent au naturel.

Mais la tendance la plus forte, c’est le « protein & fiber maxxing » : des céréales aux barres de snack, tout est enrichi en protéines et désormais en fibres, pour soutenir digestion et silhouette, en particulier chez les consommateurs sous médicaments amaigrissants type Ozempic. Le tout, sans forcément de cohérence gustative : on saupoudre de la protéine, on renforce l’intestin, et tant pis pour le plaisir.

Le lait entier et les produits laitiers gras sont en plein boom, portés par les nouvelles recommandations diététiques fédérales. Fromage, yaourt, beurre et surtout whole milk séduisent à nouveau après des décennies de diabolisation des graisses saturées. Le consommateur se détourne du « allégé » et redécouvre le plein goût… et le plein gras.

Cette vague de transformation rappelle les chocs nutritionnels précédents (low-fat dans les années 80, bio dans les années 2010), mais avec une nouveauté : les applis comme Yuka permettent aux consommateurs de scanner les produits en rayon et de faire pression en temps réel.

Attention toutefois à l’effet boomerang : ces innovations ont un coût. Les prix grimpent, les promesses changent, et tous les fabricants ne suivent pas le mouvement. Une chose est sûre : les rayons des supermarchés américains sont en train de vivre un relooking nutritionnel complet, entre nostalgie, ultra-protéinisation et retour aux graisses animales.

Inc, Beyond Meat’s Test Kitchen Just Released a New Beverage—You’ll Never Guess the Secret Ingredient (It’s Not Meat), 15/01/2026

Beyond Meat, en pleine reconquête stratégique après une chute vertigineuse de sa valorisation, tente une percée inattendue : la boisson fonctionnelle. L’entreprise végétale lance Beyond Immerse, une gamme expérimentale de boissons enrichies en protéines, fibres, électrolytes et antioxydants. Exit les burgers, place aux canettes pétillantes saveur pêche-mangue, citron-citron vert ou orange-mandarine. Une tentative pour surfer sur la tendance 2026 du « protein + fiber everywhere ».

Chaque boisson contient 7 g de fibres et se décline en deux versions : l’une avec 10 g de protéines et 60 kcal, l’autre avec 20 g de protéines et 100 kcal. Les protéines proviennent de pois, les fibres de tapioca. Ce n’est ni un smoothie, ni un substitut de repas : le porte-parole de Beyond précise que la boisson est « légère, rafraîchissante, et ne vous plombe pas l’estomac ». Elle vise les consommateurs en quête de nutriments hors du traditionnel « centre de l’assiette ».

Lancée via le site Beyond Test Kitchen, la boisson n’est disponible qu’en quantité limitée, comme les autres produits de cette plateforme interne qui sert de laboratoire d’expérimentation directe auprès des clients. C’est sur ce même canal qu’ont émergé Beyond Ground, Beyond Chicken Pieces et Beyond Steak Tips — des produits censés dépasser les limites du « faux steak » pour offrir une nouvelle génération de protéines végétales non mimétiques.

Pour Ethan Brown, PDG et fondateur, cette initiative illustre la volonté de “révéler tout le potentiel nutritionnel des plantes dans un format pratique et séduisant”. Si Beyond Meat ne renonce pas à ses produits phares comme le Beyond Burger, la diversification est stratégique. Et elle tombe à pic : les ventes de produits transformés végans stagnent, les critiques s’accumulent, et le cours de l’action a dégringolé à moins d’un dollar.

Beyond Immerse incarne ainsi un pivot vers le segment porteur des boissons bien-être — dominé jusqu’ici par les géants du fitness et de la nutrition. L’approche directe au consommateur permet à la marque de tester ses idées sans pression industrielle, tout en s’adaptant en temps réel aux retours clients. Reste à savoir si ce pari hydraté suffira à relancer la machine Beyond.

Financial Times, The world has too much wine. What will happen to it?, 17/01/2026

Le monde fait face à un paradoxe : jamais on n’a produit autant de vin… pour si peu de débouchés. L’article dresse un état des lieux inquiétant du secteur viticole mondial, frappé par une surproduction chronique et une demande en net repli. Des cuves pleines, des exportations en baisse et des raisins abandonnés sur pied — voilà la réalité dans de nombreuses régions, de l’Australie à l’Espagne.

En Australie, le stock de vin représente presque le double des ventes annuelles possibles, ce qui pousse certains producteurs à annuler leurs contrats ou à laisser les raisins pourrir sur les ceps. Les grandes entreprises comme Treasury Wine Estates ou Vinarchy (ex-Accolade) peinent à absorber le surplus, plombées par le ralentissement des marchés américain et chinois. Le climat n’aide pas : l’irrigation devient plus coûteuse, et le marché du raisin blanc — censé répondre à l’évolution des goûts — commence déjà à saturer.

Même en Nouvelle-Zélande, jusque-là valeur refuge du secteur grâce à son Sauvignon blanc, la situation s’aggrave. Et en Europe, l’Espagne et l’Italie ne sont pas en reste : Rioja voit ses exportations chuter de 18,5 %, et même le cava catalan perd du terrain. L’ironie ? Ce sont les vins les moins chers, vendus en vrac à moins de 0,50 € le litre, qui s’en sortent le mieux. En Italie comme en Espagne, les caves débordent mais les statistiques sont parfois pudiquement cachées pour éviter la panique.

Les consommateurs, eux, boivent moins, mais mieux ? Ce n’est pas si sûr. Loin d’un basculement vers le haut de gamme, c’est le segment intermédiaire qui souffre le plus. Et même le marché du vin en vrac, généralement plus résilient, commence à montrer des signes de faiblesse. L’entreprise Ciatti, leader mondial du négoce en vrac, constate des commandes de plus en plus modestes.

Dans ce contexte, des producteurs vendent à perte pour générer du cash-flow. Les blancs et rosés de l’hémisphère sud 2026 arriveront bientôt en rayon à prix cassés. Une aubaine pour les acheteurs, mais un signal d’alarme pour tout un pan de l’agriculture mondiale. Car contrairement à la bière ou aux spiritueux, on ne peut pas mettre une vigne en pause. Et chaque récolte non vendue alourdit un peu plus le fardeau d’un secteur déjà à la peine.

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A la semaine prochaine!

O. Frey

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