🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2026-02

Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.

Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Le Figaro, «Un pays qui ne se nourrit plus lui-même» : comment la France agricole est tombée de son piédestal, 09/01/2026

• Les Échos, Dry January : comment le secteur s’adapte à la désaffection des consommateurs pour l’alcool, 09/01/2026

• Financial Times, The unstoppable rise of the ‘superberry’, 03/01/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

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Le Figaro, «Un pays qui ne se nourrit plus lui-même» : comment la France agricole est tombée de son piédestal, 09/01/2026

L’agriculture française, longtemps fleuron économique et pilier de l’excédent commercial national, traverse une crise sans précédent. Pour la première fois depuis 1978, le secteur agroalimentaire pourrait basculer dans le rouge en 2025, selon les projections du ministère de l’Agriculture. Après avoir été divisé par 2 entre 2022 et 2024 (de 10,2 à 4,9 milliards d’euros), l’excédent commercial s’est encore effondré de 87 %, en 2025 pour atteindre seulement 715 millions d’euros à fin octobre.

Trois piliers historiquement forts – céréales, vins et spiritueux, produits laitiers – sont directement touchés. La mauvaise récolte de 2024 a fortement affaibli la commercialisation de céréales, déjà fragilisée par des tensions diplomatiques avec l’Algérie, premier client du secteur. Les vins et spiritueux ont souffert d’une fermeture partielle du marché chinois et de nouvelles barrières douanières aux États-Unis, aggravées par un ralentissement structurel de la consommation d’alcool. Le lait et les produits laitiers, également visés par des hausses tarifaires, contribuent pour un quart à la chute des exportations.

Au-delà des aléas conjoncturels, le recul de la France repose sur des problèmes structurels de compétitivité. Dominique Chargé (La Coopération Agricole) alerte : un déficit commercial signifie que la France ne parvient plus à se nourrir elle-même. Depuis 2015, le pays est en déficit alimentaire vis-à-vis de ses voisins européens. Les causes sont multiples : aléas climatiques (sécheresses, gel, inondations), accumulation de normes environnementales plus strictes qu’ailleurs (ex. : interdiction de l’acétamipride ou des néonicotinoïdes), lourdeurs administratives et coûts de production élevés.

La stratégie de montée en gamme, initiée après les États généraux de l’alimentation de 2017, s’est heurtée à la réalité de l’inflation post-crise ukrainienne. Les consommateurs, en quête de prix bas, se tournent vers des produits importés, malgré leur attachement affiché au « made in France ». Résultat : 70 % des fruits, 30 % des légumes et 50 % de la volaille consommés en France sont désormais importés. Le taux d’importation du poulet a doublé depuis les années 2000.

À cela s’ajoute un enjeu démographique critique : près de la moitié des fermes françaises n’ont pas encore de repreneur. Les réformes agricoles récentes, dont la loi Duplomb, pourraient lever certains blocages. Mais le redressement de la ferme France nécessite des décisions urgentes pour enrayer ce déclin historique.

Le Figaro, Le bouillon, la nouvelle potion magique, 01/01/2026

Dans un contexte de retour au naturel et au réconfort alimentaire, le bouillon connaît une renaissance remarquable. Longtemps cantonné à un rôle de plat de convalescence ou de recette ménagère hivernale, il revient désormais en force dans les cuisines des grands chefs, chez les artisans du goût, mais aussi chez les consommateurs en quête d’alimentation saine et ressourçante. Jennifer Hart-Smith, naturopathe et auteure du livre “Bouillons bienfaisants”, en fait un symbole universel de chaleur et de bien-être, à la manière d’une madeleine de Proust culinaire. Cette résurgence s’inscrit aussi dans une tendance globale observée notamment dans le monde anglo-saxon depuis plusieurs années.

Ce succès n’est pas uniquement dû à la nostalgie : la richesse nutritionnelle du bouillon, en particulier celui à base d’os, est largement plébiscitée. Source de collagène, glucosamines et autres nutriments essentiels, il est perçu comme un allié du système digestif, des articulations et de la peau. Sans être un médicament, il agit comme un soutien naturel de l’organisme. Les chefs, quant à eux, s’en emparent pour enrichir leur palette créative. Manon Fleury, cheffe du restaurant Datil, en fait un marqueur fort de son identité culinaire axée sur le végétal et le zéro déchet, avec des recettes aussi originales que du bouillon d’épluchures de pommes de terre.

Le bouillon représente aussi une réponse aux enjeux économiques et environnementaux. Peu onéreux à produire, simple à réaliser, il permet de valoriser les restes, les parures et les légumes de saison, parfois exclus des circuits de distribution classiques. Des entreprises comme Dohatsu, lancée en 2022, s’inscrivent dans cette logique vertueuse en proposant des bouillons artisanaux à base d’ingrédients bio, locaux et en circuits courts. Le procédé de cuisson au bain-marie pendant de longues heures garantit l’extraction optimale des nutriments, tout en s’adaptant aux contraintes énergétiques actuelles.

En somme, le bouillon se réinvente comme une potion moderne, à la croisée du bien-être, de la durabilité et de la gastronomie. À la fois simple et sophistiqué, traditionnel et innovant, il incarne parfaitement l’évolution de nos habitudes alimentaires vers plus de sens et d’authenticité.

Libération, «On a de bonnes terres, du bon lait...» : comment la mozzarella devient un fromage français, 03/01/2026

Traditionnellement associée à l’Italie, la mozzarella connaît une transformation significative en France. À la faveur d’un engouement croissant pour ce fromage frais et consensuel, de plus en plus de producteurs artisanaux se lancent dans sa fabrication locale. Ce changement de paradigme permet non seulement une fraîcheur accrue du produit mais aussi une meilleure traçabilité, en opposition avec certaines pratiques industrielles italiennes ou allemandes dénoncées pour leur opacité sur l’origine du lait.

Les Français, grands amateurs de fromages, plébiscitent la mozzarella pour sa douceur, sa légèreté et sa polyvalence en cuisine. Deuxième pays consommateur après l’Italie, la France voit émerger une production artisanale dynamique. Des marques comme Nanina ou des fermes comme Le Champ des Bufflonnes dans les Landes valorisent le lait local, parfois même de bufflonnes élevées en pâturage tournant. Le résultat : une mozzarella plus ferme, élastique, et souvent supérieure en goût aux versions industrielles importées, parfois molles ou insipides du fait des longs délais de transport.

Cette nouvelle vague artisanale repose sur une véritable exigence qualitative. Le lait utilisé provient de troupeaux locaux, souvent nourris à l’herbe, et la fabrication s’inscrit dans une logique durable et respectueuse du bien-être animal. Toutefois, le terme « mozzarella » n’étant pas protégé comme une AOP, il reste sujet à des détournements marketing. Les artisans français profitent donc d’une certaine liberté, mais doivent aussi faire face à une concurrence industrielle féroce, notamment celle du géant Galbani, leader du marché avec plus de 50 000 tonnes vendues en France en 2025.

Au-delà du goût, cette production française est un enjeu de souveraineté alimentaire et de relocalisation. Elle permet de valoriser des filières laitières françaises, souvent fragilisées, et de répondre à une demande de transparence accrue des consommateurs. Même si elle reste encore de niche, la mozzarella made in France gagne du terrain, à travers les circuits courts, les marchés locaux, les crémiers ou les restaurateurs engagés.

La saisonnalité du lait et la diversité des recettes permettent aussi de consommer la mozzarella toute l’année, y compris en hiver, dans des plats chauds ou gratinés. À terme, elle pourrait bien se hisser au même rang que les fromages traditionnels français dans le cœur des consommateurs.

Le Monde, Agroalimentaire : des sénateurs déterminés à faire la lumière sur les marges des industriels et des distributeurs, 07/01/2026

Face aux tensions croissantes dans le secteur agricole, une commission d’enquête sénatoriale, initiée par le groupe Écologiste-Solidarité et territoires, a été mise en place pour examiner les marges réalisées par les industriels de l’agroalimentaire et les distributeurs. Cette initiative intervient alors que les négociations annuelles sur les prix battent leur plein et que les agriculteurs, tout comme les consommateurs, dénoncent une répartition injuste de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire.

La commission, qui doit rendre ses conclusions en mai 2026, cherche à comprendre comment se construisent les prix entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Elle s’inscrit dans la continuité des lois EGalim (2018, 2021, 2023), censées améliorer l’équilibre des relations commerciales dans le secteur. Toutefois, leur efficacité reste difficile à évaluer en raison de la forte volatilité des prix ces dernières années, exacerbée par la sortie de la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Le dispositif SRP +10, censé assurer une marge minimale pour les distributeurs afin de réduire la pression sur les producteurs, est particulièrement scruté, mais peu d’éléments concrets permettent à ce jour d’en démontrer l’impact réel.

La commission dispose de pouvoirs étendus pour mener ses investigations : auditions sous serment, demandes de documents, visites d’entreprises. Les premiers témoignages ont déjà souligné une disparité marquée entre la valorisation des produits transformés (avec peu de marges) et celle des produits frais, notamment les fruits et légumes, sur lesquels les marges sont souvent plus importantes. Cette mécanique de péréquation des marges serait utilisée pour préserver les profits globaux des enseignes.

Les sénateurs souhaitent aussi mettre en lumière la position dominante des centrales d’achat, souvent délocalisées à l’étranger, ainsi que les marges des marques de distributeurs. Si les acteurs de la grande distribution se disent ouverts au dialogue, ils appellent à une évaluation objective des lois EGalim et dénoncent l’hétérogénéité des pratiques dans le secteur.

Cette enquête pourrait représenter une opportunité pour redéfinir la justice économique dans l’agroalimentaire, en apportant plus de transparence sur les mécanismes de formation des prix. Elle donne la parole à tous les maillons de la chaîne, dans l’espoir de restaurer une confiance fragilisée entre producteurs, consommateurs et distributeurs.

Les Échos, Avocats, mangues, citrons : les professionnels craignent des « pénuries » et des « mesures de rétorsion » après la suspension des importations, 07/01/2026

L’arrêté publié par la France début janvier 2026, suspendant l’importation de certains fruits, légumes et céréales traités avec des pesticides interdits dans l’Union européenne, suscite de fortes inquiétudes dans le secteur agroalimentaire. Cette décision, bien que motivée par un souci de santé publique, soulève des tensions commerciales avec plusieurs pays fournisseurs, notamment ceux du Mercosur, à l’image du Brésil, qui menace déjà de restreindre ses exportations de pommes françaises.

Sont concernés les produits traités avec cinq substances bannies par l’UE, dont le mancozèbe ou le glufosinate. Or, 30 % des fruits et légumes consommés en France proviennent de pays tiers, représentant environ 1,3 million de tonnes. Cette dépendance vis-à-vis des importations rend la situation d’autant plus critique. Les professionnels, notamment ceux regroupés au sein de l’interprofession Interfel ou de la chambre syndicale des importateurs (CSIF), pointent le risque de pénuries et dénoncent une décision unilatérale française, prise sans harmonisation au niveau européen.

Les arboriculteurs français, loin de se réjouir, redoutent un effet boomerang : suspicion généralisée sur les produits, recul de la consommation, alors même qu’une partie des produits concernés – mangues, avocats, papayes – ne peuvent pas être produits en France. Le délai d’un mois pour écouler les stocks existants est jugé irréaliste, compte tenu des délais d’acheminement maritime et des cycles de production longue.

Pour les importateurs, cette mesure représente une remise en cause de l’autorité de l’EFSA, l’agence européenne de sécurité alimentaire, qui définit les limites maximales de résidus tolérés. Certains produits tropicaux, soulignent-ils, arrivent en France sans traces détectables des substances en question, ces dernières ayant été métabolisées durant le transport. Ils craignent également une distorsion de concurrence avec d’autres pays européens qui n’appliqueraient pas les mêmes restrictions.

Du côté des distributeurs, comme Carrefour, on minimise l’impact, en assurant que les contrôles sont déjà en place et que les lots non conformes sont écartés. Néanmoins, une réunion est prévue avec la Direction générale de l’alimentation pour évaluer les conséquences concrètes sur les filières concernées.

Au-delà du débat sanitaire, cette décision ouvre une nouvelle fracture entre les ambitions de souveraineté alimentaire française et les réalités d’un marché mondialisé. Elle met aussi en lumière les limites des surtranspositions nationales, appelées à être revues dans une perspective européenne plus coordonnée.

Les Échos, Quand les titres-restaurant nourrissent la malbouffe, 06/01/2026

L’octroi récent de l’agrément titre-restaurant à l’enseigne néerlandaise Hema, dont l’offre alimentaire est principalement composée de produits de grignotage, suscite une vive réaction dans le secteur de la restauration. L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) a saisi le ministre du Commerce pour dénoncer une dérive préoccupante : permettre à des enseignes non alimentaires de capter une part croissante de ce moyen de paiement destiné à financer des repas équilibrés.

À l’origine conçus pour favoriser l’accès à une alimentation de qualité, les titres-restaurant ont vu leur usage évoluer, en particulier depuis la crise sanitaire. Leur utilisation en supermarché, élargie de façon temporaire, a été prolongée jusqu’à fin 2026. Aujourd’hui, près de 5 millions de salariés en bénéficient, mais les restaurateurs constatent une perte de clientèle au profit des grandes surfaces et, désormais, de commerces non spécialisés. Entre 2022 et 2025, la part de marché de la grande distribution sur les titres-restaurant est passée de 22,4 % à 31,2 %, représentant plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en moins pour la restauration traditionnelle.

L’agrément donné à Hema apparaît comme un précédent dangereux. Selon l’Umih, il pourrait ouvrir la voie à d’autres enseignes de sport ou de prêt-à-porter, dès lors qu’elles commercialisent quelques snacks ou boissons, de devenir éligibles au dispositif. Cette extension inquiète d’autant plus dans un contexte de lutte contre l’obésité, alors que d’autres pays, comme le Royaume-Uni, prennent des mesures restrictives sur la publicité pour la junk food. En France, où le repas structuré reste un pilier culturel, cette évolution interroge profondément.

Une réforme globale du système des titres-restaurant est en préparation et pourrait faire l’objet de vifs débats au Parlement en 2026. L’enjeu est de taille : redéfinir les contours d’un dispositif perçu comme un outil social, mais de plus en plus détourné de son objectif initial. Pour les restaurateurs, il est urgent de réaffirmer la vocation nutritionnelle du titre-restaurant, afin de ne pas voir s’installer une banalisation de la malbouffe financée indirectement par l’employeur.

Ce débat cristallise une tension croissante entre innovation commerciale, libertés de consommation et santé publique. Il révèle aussi la fragilité d’un modèle économique où les restaurateurs indépendants peinent à rivaliser avec la puissance des chaînes de distribution.

Les Échos, « Il se prend pour Dieu tout-puissant » : la guerre féroce pour le contrôle du groupe Castel, l’empire des boissons, 08/01/2026

Le groupe Castel, acteur majeur de l’agroalimentaire et leader du vin et de la bière en Afrique, traverse une crise de gouvernance inédite. Fondé par Pierre Castel, aujourd’hui âgé de plus de 99 ans et affaibli, le groupe est déchiré entre la direction actuelle incarnée par Gregory Clerc, un ancien avocat fiscaliste promu directeur général en 2023, et les membres de la famille du fondateur, désireux de reprendre le contrôle.

L’origine du conflit remonte à l’absence de succession organisée par Pierre Castel. Bien que l’entreprise ait été structurée via un système complexe de trusts (avec IBBM à Singapour comme organe clé), les luttes internes ont éclaté dès que la santé du patriarche s’est dégradée. En décembre 2025, Gregory Clerc fait révoquer Alain Castel, neveu du fondateur, du conseil d’administration. En riposte, la famille tente, sans succès, de destituer Clerc lors d’une assemblée extraordinaire à Singapour, en raison de vices de procédure.

Le fond du différend repose sur la vision stratégique de Clerc. Inspiré par les standards anglo-saxons, il a engagé une transformation du groupe : rotation des dirigeants, digitalisation, rigueur de gouvernance, recrutements externes. Ces choix ont déplu aux héritiers, qui dénoncent un style autoritaire, une absence de consultation et la volonté de vendre certaines filiales sans les en avertir. Pour eux, Clerc se comporte en « Dieu tout-puissant » et agit contre les intérêts familiaux.

S’ajoute à cette crise de gouvernance une menace judiciaire : le Parquet national financier (PNF) a lancé une enquête pour fraude fiscale présumée, suite à un signalement de l’Office national antifraude. Déjà condamné en Suisse en 2022 à une amende de 350 millions d’euros, Pierre Castel est dans le viseur. Une régularisation fiscale partielle a été amorcée par la direction actuelle, mais les héritiers jugent la démarche insuffisante, ce qui attise davantage les tensions.

Malgré l’échec de la tentative de révocation à Singapour, la famille Castel compte poursuivre le bras de fer et convoquer une nouvelle assemblée générale. Pendant ce temps, Gregory Clerc conserve la main sur l’opérationnel grâce au soutien du conseil d’administration de DF Holding, structure centrale du groupe.

Ce feuilleton, digne d’un thriller d’entreprise, mêle enjeux de pouvoir, conflits générationnels, fiscalité opaque et héritage d’un empire bâti à l’ancienne. Il illustre les fragilités des grandes dynasties entrepreneuriales non préparées à la transmission et met en lumière les défis contemporains de la gouvernance dans les groupes familiaux internationaux.

Les Échos, Dry January : comment le secteur s’adapte à la désaffection des consommateurs pour l’alcool, 09/01/2026

La pratique du Dry January, ce défi de janvier consistant à ne pas consommer d’alcool pendant un mois, ne cesse de gagner en popularité en France. Portée par une quête de sobriété post-fêtes, cette initiative reflète surtout une tendance structurelle à la baisse de la consommation d’alcool, en particulier chez les jeunes générations. Selon une étude de l’hôpital Le Vinatier (Lyon), 58 % des participants au Dry January réduisent durablement leur consommation huit mois après le défi.

Les chiffres sont clairs : d’après l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), les volumes d’alcool pur vendus ont chuté de 5,8 % en 2024, et la consommation globale a diminué de 60 % en 60 ans. Le vin, qui représente plus de la moitié du marché de l’alcool, est particulièrement touché : la consommation annuelle par habitant est passée de 127 à 40 litres depuis 1960. Même la bière, un temps en progression, est en recul sur les deux dernières années.

Face à cette érosion, les acteurs traditionnels revoient leur stratégie. La coopérative InVivo se désengage de son pôle viticole, et l’État poursuit les politiques d’arrachage de vignes pour ajuster l’offre à la demande. Du côté des grands groupes, les plans de réduction des coûts se multiplient, notamment dans les spiritueux.

Le salut pourrait venir du segment “no-low” (sans alcool ou à faible teneur), en pleine structuration. Si sa croissance annuelle est aujourd’hui de 5 %, le marché pèse encore moins de 450 millions d’euros en France, sur un total de 20 milliards. La filière brassicole, plus mature, tire son épingle du jeu : Carlsberg et AB InBev enregistrent des hausses significatives sur leurs gammes sans alcool. Les spiritueux s’y engagent également : Diageo propose déjà des versions 0,0 % de Captain Morgan et Tanqueray, ce dernier générant 20 % de ses ventes en sans alcool. Rémy Cointreau a investi dans la start-up française JNPR.

Côté vin, l’entrée est plus difficile. Castel a néanmoins lancé une unité de désalcoolisation innovante en Loire-Atlantique, avec une première gamme commercialisée par Maison Nicolas. L’ambition est claire : séduire les 45 % de Français qui manifestent un intérêt croissant pour le vin sans alcool, même si peu l’ont encore goûté.

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The Guardian, Ban on TV junk food advertising before 9pm comes into force in UK, 05/01/2026

Depuis le 5 janvier 2026, le Royaume-Uni applique une interdiction stricte de la publicité pour les produits riches en graisses, sucres et sel (HFSS) à la télévision avant 21 heures (le « watershed ») et un bannissement total de ces publicités sur internet, dans le cadre d’un effort national pour lutter contre l’obésité infantile.

Cette mesure, supervisée par l’Advertising Standards Authority (ASA), concerne 13 catégories de produits jugés néfastes pour la santé publique. Bien que les règles ne soient entrées en vigueur officiellement qu’en janvier, les annonceurs britanniques s’y étaient déjà conformés de manière volontaire dès octobre 2025. Cela a entraîné, pour la première fois, des campagnes publicitaires de Noël centrées sur des aliments sains comme les fruits et légumes, au détriment des desserts sucrés traditionnels.

Les règles sont toutefois complexes et parfois paradoxales. Par exemple, des aliments perçus comme sains, tels que les sandwiches, les bretzels ou même le porridge, peuvent être interdits s’ils dépassent le seuil fixé par le nutrient profiling model du gouvernement. À l’inverse, certains produits ayant été reformulés pour mieux respecter les critères nutritionnels demeurent interdits, simplement en raison de leur catégorie d’appartenance (chips, pizzas, etc.), perçue comme contribuant à l’obésité.

Une faille majeure réside dans le maintien des publicités dites « de marque » : tant qu’aucun produit identifiable n’est montré, les géants de l’alimentaire comme McDonald’s ou Cadbury peuvent continuer à diffuser des campagnes généralistes, comme la célèbre publicité du gorille batteur de Cadbury. Les défenseurs de la santé publique, à l’instar d’Anna Taylor de la Food Foundation, dénoncent cette faille, estimant qu’elle affaiblit considérablement l’efficacité du dispositif.

Par ailleurs, les entreprises ont redéployé leurs investissements publicitaires vers d’autres supports, notamment l’affichage extérieur, qui n’est concerné par les restrictions qu’à proximité des écoles ou centres de loisirs. Entre 2021 et 2024, les dépenses dans ce secteur ont bondi de 28 %, McDonald’s enregistrant la hausse la plus spectaculaire.

Initialement annoncée en 2020 sous le gouvernement de Boris Johnson pour une entrée en vigueur en 2023, cette législation avait été repoussée à plusieurs reprises, notamment sous la pression juridique des lobbies de l’industrie agroalimentaire.

Malgré ce pas jugé important, les militants estiment que la législation actuelle reste insuffisante. La Food Foundation appelle à un bannissement total de la publicité pour la malbouffe destinée aux enfants, sans distinction entre produit ou marque, ni entre supports.

Fast Company, The Trump administration just gave the food pyramid a Sweetgreen makeover, 07/01/2026

L’administration Trump a dévoilé une nouvelle version simplifiée et inversée de la pyramide alimentaire, dans le cadre de sa politique nutritionnelle 2026, promue par Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et fervent défenseur de l’alimentation naturelle. Ce nouvel outil de communication nutritionnelle se veut le reflet de l’initiative “Make America Healthy Again” (MAHA).

Contrairement à la pyramide classique de 1992, qui comportait six groupes alimentaires, cette version réduite à trois catégories met en avant :

• les protéines, les produits laitiers et les graisses saines (en haut de la pyramide),

• les légumes et fruits (au centre),

• les céréales complètes (à la base, mais en plus petite proportion).

Les sucres ajoutés sont totalement exclus du schéma. L’objectif affiché est de recentrer les habitudes alimentaires sur des produits bruts, non ou peu transformés, désignés comme des “vrais aliments” dans le langage du site officiel realfood.gov, au ton quasi-manifesto.

Le design de la nouvelle pyramide est coloré et moderne, inspiré de marques comme Sweetgreen ou Chobani. Cependant, l’aspect pédagogique est critiqué : le graphique ne donne pas d’indications précises sur les portions ou les fréquences de consommation. Les utilisateurs doivent eux-mêmes calculer leur poids en kilogrammes pour obtenir leurs besoins en protéines, une démarche jugée peu accessible. De plus, les graisses saturées sont mentionnées dans les documents annexes, mais pas clairement sur la pyramide.

Autre évolution notable : la suppression des recommandations chiffrées sur l’alcool, remplacées par une simple injonction à “boire moins”. Le modèle prône aussi davantage de protéines et de produits laitiers entiers, à rebours de certaines recommandations nutritionnelles antérieures.

Ce changement marque un nouveau tournant, après plusieurs refontes depuis 2005 : la version “MyPlate” de 2011, basée sur l’image d’une assiette, avait remplacé la pyramide pour plus de clarté. Avec cette nouvelle mouture 2026, le gouvernement revient à une forme pyramidale, mais minimaliste et symbolique, sans réelle valeur prescriptive.

Enfin, cette réforme intervient dans un contexte controversé : deux jours après une réduction du nombre de vaccins recommandés pour les enfants, une décision qui inquiète le corps médical. Si cette pyramide reflète une volonté de simplification et de recentrage sur le “naturel”, son utilité réelle pour guider les citoyens américains vers une alimentation saine reste incertaine.

Wall Street Journal, Parents Are Going Broke From Their Kids’ Sushi Obsession, 02/01/2026

Le sushi est devenu la nouvelle lubie culinaire des enfants de la génération Alpha, reléguant pizzas et nuggets au second plan… au grand désespoir de leurs parents. Ces derniers voient leurs additions grimper en flèche, entre restaurants omakase, commandes à domicile et anniversaires luxueux à base de thon cru et de tempura. Ce phénomène touche aussi bien les familles urbaines branchées que les banlieues plus classiques.

À Calgary, Grace Embury, mère de deux enfants de 6 et 8 ans, raconte que ses enfants dévoreraient du sushi tous les jours si elle les laissait faire. Une simple sortie hebdomadaire atteint souvent 150 dollars, ce qu’elle qualifie – à moitié en plaisantant – de pire décision financière de sa vie. Même les solutions simples comme les nuggets ou le fromage grillé ne trouvent plus grâce aux yeux de ses enfants, devenus de petits gastronomes exigeants.

La scène se répète dans de nombreuses familles américaines : des enfants de 3 à 8 ans réclament désormais des rouleaux de saumon, du nigiri ou du tamago, parfois jusqu’à tard le soir, comme le rapporte une mère dont les filles voulaient commander des sushis à 21 h chez leur grand-père. Le sushi est devenu synonyme de récompense, de maturité et de distinction, un marqueur social presque valorisant pour ces jeunes mangeurs qui délaissent les plats pour enfants.

Selon David Seo, restaurateur dans le New Jersey, il n’est pas rare de voir des enfants de 6 ans dans ses restaurants omakase à 95 dollars par personne. Les parents justifient ces dépenses par le plaisir culinaire, mais aussi par la qualité nutritionnelle du sushi, perçue comme plus saine que la junk food habituelle.

Historiquement réservé aux hommes d’affaires et aux cercles aisés, le sushi s’est démocratisé grâce aux technologies de surgélation et à sa présence dans les supermarchés. Il est désormais banalisé chez les enfants, qui n’ont pas les appréhensions culturelles des générations précédentes. Le sucre ajouté au riz y contribue également, rendant le produit plus addictif dès le plus jeune âge.

Résultat : les fêtes d’anniversaire avec chef sushi à domicile se multiplient, notamment dans les milieux aisés, comme cette fête organisée dans un club privé du New Jersey. Même les enfants les plus sceptiques finissent par y trouver leur compte, transformant le sushi en nouvelle norme festive et familiale.

Malgré le coût, beaucoup de parents cèdent. « Trouver un plat que les enfants acceptent sans rechigner, c’est une victoire », résume Caitlin Murray, mère de trois enfants. Pour certains, le sushi n’est plus un luxe occasionnel, mais une solution de facilité… et de paix domestique, même si elle coûte cher.

Financial Times, The unstoppable rise of the ‘superberry’, 03/01/2026

Le phénomène des « superbaies » connaît une nouvelle flambée d’intérêt, portée par l’émergence de fruits exotiques ou oubliés tels que la honeyberry (ou haskap), l’aronia, le maqui ou encore la goji. Ces petites baies aux teintes pourpres ou rouges foncées sont vantées pour leur fort taux d’anthocyanines, des pigments aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, parfois supérieur à ceux des baies classiques comme les fraises ou framboises.

Au Royaume-Uni, des producteurs comme la coopérative Scottish Honeyberry Growers développent la culture de la honeyberry, jugée prometteuse pour sa résistance au froid et son profil nutritionnel élevé. Des marques comme Marks & Spencer ou Ocado ont même lancé en 2025 des fruits hybrides innovants comme les BOOMBITES, entre grain de raisin et baie sucrée.

Mais ces superbaies rencontrent plusieurs obstacles : leur goût souvent astringent (comme l’aronia, surnommée « chokeberry »), leur fragilité logistique, et leur prix élevé. Beaucoup ne sont disponibles qu’en version surgelée, transformée ou sucrée, comme l’açaï, prisé sous forme de sorbet dans les quartiers chics de Londres ou de Manchester. Certains producteurs les recommandent même enrobées de chocolat pour en atténuer l’acidité.

Malgré les affirmations sur leurs bienfaits (soutien du cerveau, prévention de maladies comme Alzheimer, Parkinson ou certains cancers), les preuves scientifiques restent limitées. Des chercheurs, comme Anthony Warner, auteur de The Angry Chef, dénoncent les effets de sur-promesse marketing autour de ces « aliments miracles », souvent survalorisés par des récits simplifiés et séduisants, renforcés par leur esthétisme ou leur exotisme.

Des études reconnaissent certes les effets anti-inflammatoires ou antioxydants des anthocyanines, mais des organismes comme Cancer Research UK rappellent qu’aucune baie ne peut à elle seule prévenir le cancer. Les baies locales, comme la groseille ou le cassis britannique, contiennent elles aussi des antioxydants en quantité, souvent plus que les baies importées, et à un coût bien plus accessible.

Le prix reste en effet un frein majeur à leur démocratisation : 21 £/kg pour les baies de goji séchées contre 11,25 £/kg pour les fraises fraîches, selon les prix relevés chez Waitrose. De plus, leur manque de standardisation et de rentabilité freine leur développement commercial à grande échelle.

En conclusion, si les superbaies séduisent par leur image de fruit-santé globalisé, leur avenir semble encore réservé à des niches de consommateurs avertis ou aisés. Les baies locales, souvent sous-estimées, pourraient bien leur faire concurrence… sans avoir besoin de revêtir une cape de super-héros.

Food Dive, The food and beverage trends to watch in 2026, 08/01/2026

L’année 2026 s’annonce complexe pour l’industrie agroalimentaire, contrainte de naviguer entre exigences santé, attentes de praticité, désirs d’indulgence et pressures réglementaires. Le consommateur type est désormais un paradoxe ambulant : il réclame des produits naturels, riches en fibres ou en protéines, mais aussi des aliments réconfortants, abordables et parfois… très transformés.

Voici les 5 grandes tendances à surveiller :

1. Le “bizarre” a la cote

Les consommateurs, surtout chez les millennials et Gen Z, sont en quête de saveurs inattendues et d’expériences alimentaires inédites. Les marques misent sur des innovations décalées et des collaborations improbables pour attirer l’attention. Nestlé a lancé une pizza garnie de dinde de Thanksgiving ou encore une croûte façon frites. Campbell’s a même sorti une soupe aromatisée à la bière en partenariat avec Pabst Blue Ribbon.

Le “weird marketing” devient une stratégie durable : plus c’est étrange, mieux ça marche.

2. Fusions-acquisitions ciblées et expansion stratégique

Face à une croissance ralentie, les grands groupes multiplient les acquisitions ciblées. En 2025, PepsiCo a racheté la marque de soda prébiotique Poppi pour près de 2 milliards de dollars, et Hershey a acquis LesserEvil, fabricant de snacks “better-for-you”. L’année 2026 pourrait voir émerger des méga-fusions, à l’image de l’achat par Mars de Kellanova (Cheez-It, Pringles).

Ces opérations visent à optimiser les portefeuilles et réduire les coûts (fermeture d’usines, mutualisation, etc.).

3. L’alcool innove pour survivre

Avec une baisse de 19 % des ventes d’alcool depuis 2019, les fabricants doivent se réinventer. La croissance se concentre sur les boissons prêtes à boire et les versions sans alcool ou allégées des marques classiques. Les groupes comme Molson Coors ou Anheuser-Busch diversifient leur offre avec des boissons énergétiques ou fonctionnelles.

L’enjeu : rester attractif pour des consommateurs plus modérés, soucieux de leur santé et de leur budget.

4. Santé et bien-être au cœur des attentes

Les protéines et fibres dominent les attentes en matière d’ingrédients fonctionnels. L’essor des médicaments GLP-1 pour la perte de poids stimule la demande pour des produits enrichis. McKinsey souligne que les consommateurs attendent des aliments qu’ils soutiennent leur bien-être global, du matin au soir, avec des fonctions précises (énergie, sommeil…).

Le programme “Make America Healthy Again” de l’administration Trump intensifie la pression sur les aliments ultra-transformés. Des États américains interdisent déjà certains additifs, annonçant une vague réglementaire à venir.

5. Boissons “saines”, mais toujours régressives

Les marques cherchent à concilier plaisir et nutrition : sodas prébiotiques, versions allégées ou enrichies en fibres/protéines, comme chez PepsiCo ou les nouveaux entrants type Stiller’s Soda. Toutefois, les consommateurs restent attachés aux recettes classiques et aux saveurs nostalgiques (cerise, citron vert, etc.). Des marques comme Coca-Cola ou Keurig Dr Pepper investissent dans le retour de produits cultes comme Mr. Pibb ou RC Cola.

La stratégie gagnante semble être un équilibre subtil entre l’héritage gustatif et l’innovation santé.

En résumé, 2026 sera une année de transition stratégique pour les acteurs de l’agroalimentaire, contraints de conjuguer hygiène de vie, fantaisie gustative, sobriété économique et innovation produits, tout en restant cohérents et rentables. L’agilité et la créativité seront les clés de la réussite.

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A la semaine prochaine!

O. Frey

www.olivierfrey.com