🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-31

Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.

Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Libération, «C’est la première année qu’une récolte digne de ce nom a lieu» : la Provence s’entiche de la pistache, 18/10/2025

• Les Échos, Pata Negra, jambon Bellota : la répression des fraudes frappe un grand coup, 23/10/2025

• The Guardian, The return of ‘Tescopoly’? How Britain’s biggest retailer dominates everyday life, 19/10/2025

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

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Libération, «C’est la première année qu’une récolte digne de ce nom a lieu» : la Provence s’entiche de la pistache, 18/10/2025

Dans un paysage agricole provençal en pleine mutation, la pistache s’impose comme une nouvelle promesse verte. Longtemps cantonnée aux vergers iraniens, turcs ou californiens, cette noix précieuse trouve désormais sa place dans le Sud de la France, où des producteurs misent sur elle pour réinventer leurs cultures face au dérèglement climatique et à la raréfaction de l’eau. Libération retrace cette reconquête agricole avec le témoignage de plusieurs pionniers, notamment dans le Vaucluse, le Var ou les Bouches-du-Rhône, qui voient dans le pistachier un arbre d’avenir, sobre en eau et adapté à la chaleur.

L’article souligne l’intérêt croissant pour cette culture : soutenue par des programmes de recherche de l’INRAE et des chambres d’agriculture, la filière s’organise peu à peu. Le pistachier, bien que lent à produire (il faut huit à dix ans avant une récolte significative), offre des perspectives économiques attractives : le kilo de pistaches françaises pourrait se vendre deux à trois fois plus cher que celui importé, grâce à un positionnement haut de gamme et à la demande de circuits courts.

Les chefs et artisans locaux s’en emparent également. Dans les pâtisseries, les glaces ou la charcuterie fine, la pistache de Provence devient un argument de terroir et de différenciation. L’article cite notamment des initiatives culinaires à Marseille et Aix-en-Provence, où la pistache locale est valorisée dans des desserts ou des crèmes glacées artisanales.

Mais l’enthousiasme n’occulte pas les difficultés : le coût de plantation élevé, les incertitudes climatiques et le manque de références techniques freinent encore la structuration d’une véritable filière. Les producteurs réclament un accompagnement public, notamment pour sécuriser la production et mieux valoriser la transformation locale.

Libération, 65,90 euros la chaise bébé : quand les Grands Buffets de Narbonne assument leur politique «no-kid», 23/10/2025

L’article se penche sur la décision controversée des Grands Buffets de Narbonne, établissement emblématique du Sud de la France, d’imposer un tarif de 65,90 euros pour la chaise bébé, soit le même prix qu’un menu adulte. Une mesure qui a suscité un vif débat, entre accusation de discrimination envers les familles et défense d’un modèle gastronomique assumé.

Le restaurant, connu pour ses buffets à volonté spectaculaires et son positionnement haut de gamme, justifie cette politique par un argument simple : chaque place occupée, même par un enfant, représente un coût équivalent pour le service, la logistique et l’expérience client. Selon son directeur, Louis Privat, l’objectif n’est pas d’exclure les familles, mais de préserver la qualité de l’expérience pour tous les convives, dans un contexte de forte demande et de taux de remplissage record.

L’article souligne que cette décision s’inscrit dans une tendance plus large du monde de la restauration : celle d’une reconquête d’un public adulte et hédoniste, à rebours du “tout public” des décennies précédentes. Les Grands Buffets, visités chaque année par plus de 400 000 clients, revendiquent une atmosphère calme, propice à la dégustation et à la convivialité adulte.

Mais la mesure ne fait pas l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénoncent une “politique anti-enfants” et une conception élitiste de la gastronomie. Certains voient dans ce tarif un signal d’exclusion sociale, voire une rupture avec l’esprit populaire du buffet français. D’autres, au contraire, saluent la cohérence du choix et le courage d’un restaurateur qui refuse le nivellement par le bas.

L’article s’interroge plus largement sur la place des enfants dans la restauration gastronomique. Faut-il adapter les restaurants à toutes les clientèles, ou préserver des espaces de tranquillité et d’exigence ? Entre liberté d’entreprendre et débats de société, les Grands Buffets catalysent ainsi une réflexion sur les frontières du “vivre ensemble” à table.

Les Échos, Pata Negra, jambon Bellota : la répression des fraudes frappe un grand coup, 23/10/2025

Un article consacré à la vaste opération menée par la DGCCRF contre les fraudes touchant le marché très lucratif du jambon ibérique haut de gamme, notamment les appellations “Pata Negra” et “Bellota”. Ces dénominations prestigieuses, censées garantir un produit issu de porcs ibériques élevés en liberté et nourris aux glands, sont devenues l’objet d’abus massifs en Europe, y compris en France.

L’enquête de la DGCCRF, menée sur plusieurs mois dans des points de vente, restaurants et plateformes en ligne, a révélé des tromperies fréquentes sur l’origine, la qualité et l’étiquetage des produits. Certains jambons présentés comme “100 % ibériques Bellota” provenaient en réalité d’animaux croisés ou nourris aux céréales. D’autres importateurs mélangeaient des jambons espagnols de qualité inférieure avec des produits français ou portugais, avant de les revendre sous des appellations premium.

L’article explique que ces dérives résultent de la complexité du système de classification espagnol, combinée à la fascination des consommateurs pour les produits d’exception. Le “Pata Negra”, dont le prix peut dépasser 300 euros le kilo, est devenu un symbole de luxe culinaire, mais aussi une niche propice aux fraudes. La DGCCRF a ainsi dressé une vingtaine de procès-verbaux et recommande un renforcement de la coopération franco-espagnole pour mieux encadrer le marché.

L’article met aussi en avant les enjeux économiques et culturels du secteur : les véritables producteurs espagnols, notamment en Estrémadure et en Andalousie, dénoncent depuis des années une concurrence déloyale qui mine la crédibilité de la filière. Les restaurateurs français, eux, se disent souvent victimes, trompés par des importateurs peu scrupuleux.

Enfin, l’article souligne l’importance d’une traçabilité rigoureuse et de labels clairs pour protéger la confiance du consommateur. Cette opération marque un tournant dans la lutte contre les fraudes alimentaires, dans un contexte où les produits premium — vins, fromages, charcuteries — sont de plus en plus ciblés.

Les Échos, D’ici à dix ans, le nombre de fermes en France devrait diminuer de 30 %, 22/10/2025

L’article dresse un constat sans appel : la France pourrait perdre près d’un tiers de ses exploitations agricoles d’ici 2035. Ce chiffre, issu d’une étude du ministère de l’Agriculture, traduit une transformation profonde du monde paysan, entre vieillissement des exploitants, manque de repreneurs et concentration accélérée des structures.

Aujourd’hui, la France compte environ 390 000 fermes actives. D’ici dix ans, elles pourraient n’être plus que 270 000, selon les projections officielles. Le renouvellement des générations s’avère critique : la moitié des agriculteurs actuels partiront à la retraite d’ici 2035, mais seul un sur deux sera remplacé. Le phénomène touche particulièrement les petites exploitations familiales, incapables de rivaliser avec la montée des fermes de grande taille, souvent sociétarisées et mieux armées financièrement.

L’article explique que cette “agriculture à deux vitesses” redessine le paysage rural. D’un côté, de grandes exploitations mécanisées, orientées vers les marchés mondiaux et l’agriculture de précision ; de l’autre, une multitude de petites fermes en difficulté, tournées vers le bio, le circuit court ou la polyculture, mais fragilisées par le manque de moyens. La baisse du nombre de fermes ne signifie pas une baisse de production globale, mais plutôt une concentration du foncier et une évolution du modèle économique agricole.

L’article met aussi en lumière les tensions sociales et territoriales que cette mutation engendre. Moins d’agriculteurs, c’est aussi moins de vie dans les campagnes : disparition des écoles, raréfaction des commerces, perte de savoir-faire. La question du foncier agricole devient centrale, avec la crainte que des investisseurs extérieurs — parfois étrangers — s’approprient des terres au détriment des jeunes installés.

Le gouvernement, conscient du risque, annonce vouloir renforcer les aides à l’installation et simplifier l’accès au foncier. Mais l’article souligne que ces mesures restent timides face à l’ampleur du défi. Les syndicats agricoles, de la FNSEA à la Confédération paysanne, appellent à une refondation du modèle, axée sur la valeur ajoutée, la transition écologique et la revalorisation du métier.

Le Figaro, Nina Métayer, Cédric Grolet: les pâtissiers stars craquent pour le chocolat, 23/10/2025

Un article qui explore la nouvelle passion des chefs pâtissiers pour la chocolaterie artisanale, un mouvement qui bouleverse l’univers de la haute gastronomie sucrée. Après avoir brillé dans les palaces ou ouvert leurs propres boutiques, de nombreux pâtissiers renommés — tels que Cédric Grolet, Pierre Hermé, Yann Couvreur ou Nicolas Cloiseau — se lancent dans la fabrication du chocolat de la fève à la tablette (“bean-to-bar”). Ce virage traduit une volonté de reprendre le contrôle sur un produit devenu un symbole de pureté, d’origine et d’identité gustative.

L’article souligne que cette tendance ne relève pas du simple effet de mode. Les chefs cherchent à exprimer leur créativité à travers la maîtrise complète de la chaîne de production, de la sélection des fèves à la torréfaction, en passant par l’assemblage et le tempérage. Dans un contexte où la pâtisserie se professionnalise et se médiatise, la chocolaterie devient un terrain d’expression plus intime, presque militant, contre la standardisation du goût.

L’article met en avant le succès du concept “bean-to-bar”, apparu d’abord aux États-Unis avant de séduire la France. Ces chocolatiers d’un nouveau genre valorisent la traçabilité, les cacaos d’origine unique et les relations directes avec les planteurs. Certains, comme Patrick Roger ou Jacques Genin, défendent même une approche quasi artistique, transformant leurs ateliers en laboratoires de création.

Mais derrière cet engouement se cachent aussi des enjeux économiques et techniques. Fabriquer son propre chocolat nécessite un investissement lourd : machines spécifiques, savoir-faire pointu, approvisionnement durable. Le Figaro note que ce modèle reste réservé à une élite de chefs capables de s’appuyer sur une clientèle exigeante et prête à payer le prix fort. En revanche, il redonne à la profession un souffle d’authenticité et un discours fort sur la transparence et la durabilité.

L’article évoque aussi la montée des ateliers pédagogiques et des dégustations de terroirs de cacao, qui séduisent un public en quête de sens et d’origine. Le chocolat devient alors non seulement un produit de plaisir, mais un vecteur de récit gastronomique, au même titre que le vin ou le café.

LSA, Transition alimentaire : Bel franchit une étape clé dans la valorisation d’un modèle laitier plus durable, 21/10/2025

L’article analyse la stratégie du groupe Bel — connu pour ses marques emblématiques comme La Vache qui rit, Babybel, Kiri ou Boursin — dans sa quête d’un modèle laitier plus durable. L’entreprise franchit en effet une nouvelle étape de sa transition agroalimentaire, en valorisant auprès de ses consommateurs et partenaires un lait issu d’élevages engagés dans la durabilité environnementale, le bien-être animal et la juste rémunération des éleveurs.

Le groupe, qui collecte plus de 900 millions de litres de lait par an en France, veut faire de la durabilité un levier de compétitivité et de différenciation. L’article explique que Bel a signé des accords de partenariat avec plusieurs coopératives laitières pour garantir un prix plancher rémunérateur aux producteurs, tout en les accompagnant dans des pratiques plus vertueuses : réduction des intrants chimiques, alimentation locale du bétail, baisse de l’empreinte carbone, et gestion optimisée des prairies.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie “For All. For Good”, lancée par Bel dès 2019, qui vise à rendre accessible une alimentation saine et responsable à tous. LSA souligne que le groupe adopte une approche systémique : non seulement sur le produit fini, mais aussi sur la chaîne d’approvisionnement, en intégrant des critères sociaux et environnementaux mesurables. Bel développe ainsi un indice de durabilité du lait, fondé sur des indicateurs vérifiés par des organismes indépendants, pour assurer transparence et crédibilité auprès du grand public.

L’article met également en avant la dimension communication et image de marque de cette évolution. Dans un contexte où les consommateurs exigent davantage de transparence et de cohérence, Bel mise sur la pédagogie et la proximité : campagnes de communication sur l’origine du lait, portraits d’éleveurs partenaires, ou encore intégration de QR codes sur les emballages pour suivre la traçabilité.

Cependant, l’article note que le défi reste de taille. Les marges du secteur laitier sont étroites, et la transition écologique suppose des investissements considérables. Bel, en acteur majeur, entend entraîner toute la filière dans ce mouvement, mais la réussite dépendra de la capacité à concilier rentabilité et responsabilité.

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Modern Retail, Frozen food is having a moment as consumers seek value and convenience, 21/10/2025

L’article met en lumière la renaissance du surgelé aux États-Unis et dans plusieurs marchés occidentaux. Longtemps perçu comme un segment démodé, synonyme de produits industriels et peu qualitatifs, le rayon des aliments surgelés connaît aujourd’hui une croissance spectaculaire, portée par des consommateurs en quête de praticité, d’économie et de durabilité.

Selon l’article, l’inflation alimentaire a profondément modifié les habitudes d’achat. Face à la hausse du coût des produits frais, de nombreux ménages se tournent vers le surgelé, qui permet de réduire le gaspillage et de conserver plus longtemps les aliments sans compromettre la qualité nutritionnelle. Les marques historiques comme Birds Eye, Green Giant ou Amy’s Kitchen en profitent, mais le phénomène est surtout tiré par de nouvelles entreprises disruptivesproposant des plats premium et sains : légumes bio surgelés, repas végétariens prêts en cinq minutes, ou desserts sans additifs.

L’article observe que la catégorie bénéficie aussi d’une amélioration technologique majeure : la surgélation flash, les emballages écoconçus et les chaînes du froid optimisées permettent désormais de préserver textures et saveurs. Cette évolution technique accompagne une transformation d’image : le surgelé n’est plus un pis-aller, mais un choix rationnel et moderne.

Les grands distributeurs s’adaptent rapidement. Des enseignes comme Trader Joe’s, Whole Foods ou Target élargissent leurs gammes surgelées, tandis que des start-up comme Daily Harvest ou Thistle proposent des abonnements livrant des repas congelés à base d’ingrédients naturels. La communication se concentre sur le gain de temps, la réduction du gaspillage et la flexibilité alimentaire.

L’article souligne également que la catégorie répond aux nouveaux rythmes de vie : travail hybride, repas rapides à domicile, recherche d’équilibre entre nutrition, praticité et prix. Le surgelé séduit particulièrement les jeunes adultes urbains et les familles pressées.

The Guardian, The return of ‘Tescopoly’? How Britain’s biggest retailer dominates everyday life, 19/10/2025

L’article s’interroge sur le retour en force de Tesco, le géant britannique de la distribution, et sur la manière dont l’enseigne exerce à nouveau une influence écrasante sur la vie quotidienne des Britanniques. Après une période de recul face à la montée des distributeurs discount (Aldi, Lidl) et aux plateformes en ligne (Amazon Fresh), Tesco semble avoir retrouvé sa position dominante, au point que certains parlent d’un “Tescopoly”, en référence au terme inventé dans les années 2000 pour dénoncer sa toute-puissance.

L’article explique que cette domination s’appuie sur une stratégie de reconquête méthodique, fondée sur la fidélisation, la compétitivité prix et l’intégration numérique. Le programme de fidélité Clubcard est au cœur du dispositif : il permet à Tesco de proposer des réductions ciblées, de collecter d’immenses volumes de données sur les comportements d’achat et de renforcer sa relation client. Cette approche de la data retail transforme l’enseigne en acteur quasi monopolistique de la consommation quotidienne.

L’article décrit aussi la capacité de Tesco à s’adapter aux évolutions économiques. Dans un contexte d’inflation élevée et de crise du pouvoir d’achat, l’entreprise a réussi à maintenir une image de valeur sûre, combinant prix attractifs, diversité de l’offre et service omnicanal (livraison, click & collect, applications mobiles). Tesco a également renforcé sa présence dans les quartiers populaires et les zones rurales, tandis que d’autres chaînes réduisaient la voilure.

Mais cette réussite suscite des inquiétudes structurelles. Les petits commerces, les producteurs locaux et certains concurrents dénoncent une concentration excessive du marché. Selon des associations de consommateurs et des syndicats agricoles, Tesco exerce une pression considérable sur les fournisseurs, tirant les prix vers le bas et fragilisant les filières alimentaires britanniques. Certains observateurs comparent sa puissance à celle d’Amazon, capable d’influencer non seulement les pratiques commerciales, mais aussi les habitudes culturelles et alimentaires du pays.

L’article évoque également la dimension sociologique du “Tescopoly” : au Royaume-Uni, faire ses courses chez Tesco est devenu un réflexe, presque une norme culturelle. L’entreprise vend de tout, du pain à l’énergie, en passant par les assurances et les abonnements numériques.

Financial Times, Early peanut exposure found to cut food allergy risks, 20/10/2025

L’article présente les résultats d’une étude scientifique majeure démontrant que l’exposition précoce aux arachides chez les jeunes enfants réduit fortement le risque d’allergies alimentaires. Cette découverte pourrait transformer les recommandations de santé publique en matière de nutrition infantile, dans un contexte où les allergies alimentaires — notamment à l’arachide — ne cessent d’augmenter dans les pays occidentaux.

L’article s’appuie sur les travaux d’une équipe britannique du King’s College London, menés auprès de plusieurs milliers d’enfants suivis sur plus de dix ans. Les chercheurs ont constaté que les nourrissons ayant été exposés à de petites quantités de protéines d’arachide entre 4 et 6 mois présentaient un risque d’allergie divisé par trois à l’âge de dix ans, comparé à ceux dont l’alimentation avait exclu cet aliment par précaution.

Cette approche, baptisée “early introduction”, renverse des décennies de recommandations médicales fondées sur l’évitement. Pendant longtemps, les parents ont été invités à retarder l’introduction des aliments allergènes, pensant protéger leurs enfants. Or, l’étude montre que c’est l’absence d’exposition qui favorise la sensibilisation excessive du système immunitaire, conduisant à des réactions allergiques plus tard.

L’article souligne que ces conclusions font écho à une évolution plus large de la science de la nutrition : les premières années de la vie seraient décisives pour l’équilibre immunitaire, et une diversité alimentaire précoce pourrait contribuer à prévenir d’autres troubles (asthme, eczéma, intolérances). Certains pédiatres comparent cette démarche à une “vaccination alimentaire”.

L’article évoque aussi les implications économiques et sociétales. Les allergies représentent un coût croissant pour les systèmes de santé, mais aussi un fardeau psychologique pour les familles. Le marché des produits “sans arachide” et “sans allergènes” pourrait être amené à évoluer si les recommandations officielles changent. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie envisagent déjà d’actualiser leurs directives nutritionnelles pour les nourrissons.

Washington Post, Everything is protein, but protein isn’t everything. Here’s what to know., 23/10/2025

L’article analyse la “fièvre des protéines” qui s’est emparée du monde de l’alimentation, entre tendances marketing et véritables besoins nutritionnels. Des boissons énergétiques aux snacks “healthy”, des barres de céréales aux plats préparés, tout semble aujourd’hui enrichi en protéines. Mais l’article met en garde contre une simplification excessive : tout n’est pas protéine, et la protéine n’est pas tout.

L’auteur explique que la consommation de protéines a explosé, portée par la popularité des régimes hyperprotéinés, du fitness et de la culture “performance”. Pourtant, pour la majorité des consommateurs occidentaux, les apports journaliers sont déjà suffisants, voire supérieurs aux besoins recommandés. L’excès de protéines, notamment animales, peut même avoir des effets négatifs sur la santé : surcharge rénale, déséquilibre nutritionnel, et surconsommation de graisses saturées.

L’article détaille aussi la mutation du marché alimentaire, où les marques rivalisent pour apposer la mention “high protein” sur leurs emballages. Cette stratégie séduit les consommateurs en quête de “satiété” et de “muscle health”, mais elle repose souvent sur des allégations floues. De nombreuses références “protéinées” contiennent en réalité des additifs, des sucres ajoutés ou des protéines de faible valeur biologique.

Les experts cités insistent sur la nécessité de distinguer les sources de protéines. Les protéines végétales (pois, soja, lentilles, quinoa) gagnent du terrain face aux protéines animales (viande, œufs, produits laitiers), plus émettrices de CO₂. Les innovations alimentaires — burgers végétaux, poudres de protéines de pois, ou alternatives à base d’algues — traduisent une volonté d’allier santé, éthique et durabilité. Cependant, le risque est de tomber dans un “protéinisme” marketing qui masque la complexité d’une alimentation équilibrée.

L’article conclut sur un appel à la modération et à la diversité alimentaire. Les protéines sont essentielles, mais elles ne doivent pas éclipser les autres nutriments : fibres, acides gras essentiels, vitamines et minéraux. Une alimentation équilibrée repose sur la complémentarité, non sur la surenchère.

Forbes, Why Slovenia May Be Europe’s Most Underrated Wine Country, 23/10/2025

L’article explore la montée en puissance du vin slovène sur la scène internationale, longtemps resté méconnu face aux mastodontes européens que sont la France, l’Italie ou l’Espagne. Si le pays s’est d’abord fait connaître par ses vins “naturels” et ses cépages autochtones, souvent marginaux et expérimentaux, une nouvelle génération de vignerons ambitionne désormais de hisser la Slovénie au rang des grandes régions viticoles classiques. Symbole de cette évolution : “Ana”, un Chardonnay d’exception signé par le vigneron Peter Gönc, présenté comme le vin capable de redéfinir l’identité œnologique du pays.

Issu d’une lignée de vignerons de quatrième génération, Gönc s’est fait connaître pour son style audacieux et ses étiquettes irrévérencieuses, notamment sur le marché américain. Mais avec Ana, il change de registre : son objectif n’est plus de surprendre, mais de prouver que la Slovénie peut produire un grand vin de terroir, digne de rivaliser avec les Bourgognes les plus réputés. Inspiré lors d’un voyage en Israël — où un vin local d’excellence l’a convaincu du potentiel des régions sous-estimées —, Gönc a consacré deux ans à concevoir ce Chardonnay : sélection rigoureuse des barriques, travail méticuleux en cave et production limitée à 2 000 bouteilles.

Décrit comme élégant, précis et structuré, Ana a séduit les critiques. Selon l’importateur américain JP Bourgeois, le vin pourrait passer pour un Meursault lors d’une dégustation à l’aveugle, tant sa qualité et son équilibre rappellent les grands crus de Bourgogne. Cette comparaison n’est pas anodine : sur un marché saturé de Chardonnays, Ana cherche à s’imposer comme un vin de collection, positionné à environ 60 dollars — un prix compétitif pour le segment premium. Les premières allocations américaines sont déjà convoitées par les restaurants gastronomiques et les cavistes spécialisés.

Au-delà du vin lui-même, Ana incarne une ambition collective : celle d’un pays viticole en quête de reconnaissance. Depuis son indépendance en 1991, la Slovénie a gagné en liberté créative, mais manquait de repères “classiques” pour affirmer son prestige. Des figures comme Gönc veulent combler ce vide en alliant innovation et tradition. Comme il l’explique lui-même, “Ana n’a pas besoin de choisir entre modernité et authenticité — elle parle à la fois du monde et de sa terre d’origine.”

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O. Frey

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