Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Libération, Yann vous cuisine, Lefoodbob, On reviendra ou pas : pour les influenceurs food, faut-il être méchant pour être crédible ?, 02/05/2026

• Inc, How a Coconut Yogurt Experiment Became a Cult-Favorite Grocery Phenomenon, 01/05/2026

• Forbes, The Viral Dirty Soda Trend Taking Over The U.S. Right Now, 21/04/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Figaro, «Nous voulons tester avant que ce ne soit une réalité» : un café entièrement dirigé par une IA ouvre à Stockholm, 29/04/2026

À Stockholm, un café expérimental piloté par une intelligence artificielle illustre concrètement les transformations en cours dans le monde du travail et de la restauration. Baptisée « Mona », cette IA, développée à partir de Google Gemini par la startup Andon Labs, gère l’ensemble des opérations de l’établissement : élaboration du menu, approvisionnement, recrutement, gestion financière et organisation du travail. L’objectif affiché n’est pas seulement technologique, mais aussi exploratoire : il s’agit de tester les limites et les implications sociales d’une IA en position de management.

Dans les faits, l’expérience révèle rapidement des dysfonctionnements. L’IA se montre peu efficace dans la gestion des stocks, commandant des quantités incohérentes de produits inutilisés. Ce décalage entre décisions algorithmiques et réalité opérationnelle met en lumière les limites actuelles des IA dans des environnements complexes et concrets comme la restauration.

Sur le plan des ressources humaines, l’expérience soulève des questions encore plus sensibles. « Mona » a recruté elle-même les employés via des plateformes classiques, mais son management est jugé défaillant : absence de respect du droit à la déconnexion, sollicitations nocturnes, mauvaise gestion des congés et demandes d’avances financières aux salariés. Ces pratiques interrogent directement la capacité d’une IA à intégrer des normes sociales, juridiques et humaines dans ses décisions.

Malgré ces limites, le café attire la curiosité, accueillant plusieurs dizaines de clients par jour. Pour les visiteurs, l’intérêt dépasse la simple consommation : il s’agit d’observer concrètement ce que pourrait être un futur où l’IA occupe des fonctions de direction. Cette dimension pédagogique et sociétale est au cœur du projet.

Le Monde, Le skyr, ce produit laitier venu d’Islande, rencontre un succès grandissant en France, 01/05/2026

Le skyr, spécialité laitière islandaise riche en protéines et pauvre en matières grasses, connaît une croissance spectaculaire sur le marché français. En un an, ses ventes ont progressé de 34 %, atteignant près de 400 millions d’euros, contre seulement 89 millions en 2021. Ce dynamisme contraste avec celui du marché global des produits laitiers frais, en hausse beaucoup plus modérée, et confirme que le skyr répond à des attentes profondes des consommateurs.

Ce succès repose sur plusieurs facteurs. D’abord, son positionnement nutritionnel correspond aux nouvelles préoccupations alimentaires : recherche de produits sains, riches en protéines et compatibles avec des régimes équilibrés. Ensuite, le goût et la texture du skyr participent à son attractivité, contribuant à en faire un produit du quotidien plutôt qu’une simple tendance.

Introduit en France dès 2018 par Danone, le skyr a rapidement suscité l’intérêt des industriels. Pourtant, le groupe français a depuis été dépassé par Yoplait, aujourd’hui leader du segment, tandis que les marques de distributeurs occupent une part significative du marché. Face à cette concurrence accrue, Danone entend reprendre l’initiative en investissant massivement dans ses capacités de production, notamment en Normandie.

Ces investissements visent à augmenter fortement la production de produits protéinés, avec une hausse prévue de plus de 80 % des capacités d’ici 2027. Ils impliquent également une augmentation des volumes de lait collectés, sachant que la fabrication du skyr nécessite environ trois fois plus de lait qu’un yaourt classique. Ce paramètre souligne les enjeux industriels et agricoles liés à l’essor de ce produit.

Parallèlement, de nombreux acteurs régionaux et PME se positionnent sur ce marché en pleine expansion. Des entreprises comme Sill ou des laiteries locales développent leurs propres références, misant sur la proximité, le bio ou l’ancrage territorial pour se différencier des grands groupes.

Le Figaro, Pernod Ricard et Brown-Forman abandonnent leur projet de mariage, 30/04/2026

Le projet de fusion entre Pernod Ricard et l’américain Brown-Forman, propriétaire de Jack Daniel’s, a finalement échoué, illustrant la complexité des rapprochements entre grands groupes familiaux dans l’industrie des spiritueux. Malgré des discussions avancées, les deux parties n’ont pas réussi à s’accorder sur la répartition du capital et le poids respectif des familles actionnaires, un point pourtant déterminant dans ce type d’opération.

Ce projet présentait pourtant une forte logique industrielle. Il aurait permis de créer un acteur capable de rivaliser plus efficacement avec le leader mondial Diageo, en combinant des portefeuilles de marques complémentaires. Dans un contexte de marché difficile, marqué par une baisse de la consommation et des tensions géopolitiques, une telle alliance aurait offert des leviers de résistance et de croissance.

Le secteur des spiritueux traverse en effet une période particulièrement chahutée. Les taxes américaines ont fortement pénalisé les exportations françaises, tandis que les tensions commerciales avec la Chine ont également pesé sur les ventes. À cela s’ajoutent des évolutions structurelles, comme la montée des boissons sans alcool et les inquiétudes liées au pouvoir d’achat des consommateurs.

Face à ces défis, Pernod Ricard doit poursuivre sa transformation de manière autonome. Le groupe a déjà engagé plusieurs actions : cession d’actifs non stratégiques, réorganisation interne et réduction des coûts. L’objectif est de renforcer sa résilience tout en maintenant une stratégie de montée en gamme, aujourd’hui questionnée par certains analystes.

Les Échos, Après la tartiflette en hiver, le reblochon de Savoie veut s’imposer l’été dans les assiettes, 27/04/2026

Le reblochon fait face à un paradoxe structurel : sa consommation reste fortement saisonnière, concentrée sur l’hiver en raison de son association historique avec la tartiflette. Cette spécialisation saisonnière pose un défi majeur pour la filière, contrainte de gérer une production continue avec une demande irrégulière.

Le cahier des charges de l’AOP impose en effet une fabrication quotidienne après chaque traite, ainsi qu’une durée de conservation limitée. Il est donc impossible de stocker durablement les excédents, ce qui oblige la filière à réguler finement la production en fonction des débouchés. Des quotas saisonniers ont ainsi été instaurés pour limiter la production au printemps et éviter les surplus.

Face à cette contrainte, le Syndicat interprofessionnel du reblochon (SIR) cherche désormais à stimuler la consommation estivale. L’objectif est double : lisser la demande sur l’année et valoriser le produit à une période où sa qualité est optimale, les vaches étant alors en pâturage dans les alpages. Une campagne de communication a été lancée pour repositionner le reblochon comme un fromage adapté à toutes les saisons.

L’un des leviers identifiés concerne le format du produit. Le reblochon entier, d’environ 500 grammes, peut représenter un frein à l’achat en été, période où la consommation est plus légère. La filière envisage donc de développer des formats plus petits, comme des quarts, afin de mieux répondre aux usages estivaux.

Au-delà du marketing, cette stratégie vise à renforcer la résilience économique du modèle. Le reblochon bénéficie d’une forte valeur ajoutée, avec un prix du lait nettement supérieur à la moyenne nationale, ce qui permet de maintenir une filière attractive et de renouveler les générations d’éleveurs.

Libération, Yann vous cuisine, Lefoodbob, On reviendra ou pas : pour les influenceurs food, faut-il être méchant pour être crédible ?, 02/05/2026

L’univers des influenceurs culinaires connaît une évolution notable avec l’émergence d’une critique négative assumée, en réaction à des années de contenus majoritairement promotionnels. Longtemps dominé par des publications élogieuses, souvent liées à des partenariats rémunérés (et parfois déguisés), le secteur évolue vers davantage de polarisation, où la critique devient un levier de différenciation et de visibilité.

Initialement, de nombreux créateurs de contenu fonctionnaient comme des relais marketing pour les restaurants, bénéficiant d’invitations et de rémunérations en échange de publications positives. Ce modèle, devenu omniprésent, a fini par lasser une partie du public, désormais en quête d’authenticité et de transparence. Le renforcement du cadre légal encadrant les collaborations commerciales a également contribué à rendre ces pratiques plus visibles, accentuant la défiance des audiences.

Dans ce contexte, certains influenceurs adoptent une ligne éditoriale plus critique, voire provocatrice. Des profils comme celui de Chloé Romero (https://www.instagram.com/lefoodbob/) alternent désormais recommandations et démolitions de restaurants jugés surcotés. Ce virage s’accompagne souvent d’une perte de revenus à court terme, mais est perçu comme un investissement dans la crédibilité et la fidélisation de l’audience.

D’autres créateurs poussent la logique plus loin, en se spécialisant dans la dénonciation d’établissements médiocres ou trompeurs, parfois dans une démarche revendiquée de “service au consommateur”. Cette approche vise à exposer les pratiques abusives, notamment dans les zones touristiques, tout en mettant en lumière des adresses moins visibles mais qualitatives.

Cependant, cette montée en puissance de la critique négative soulève plusieurs dérives. L’algorithme des réseaux sociaux favorisant les contenus clivants, certains influenceurs sont tentés d’exagérer leur virulence pour générer de l’engagement. Cette logique du “clash” peut conduire à des critiques excessives, voire insultantes, où la recherche de visibilité prime sur l’analyse gastronomique.

Les professionnels du secteur réagissent de manière contrastée. Si certains acceptent la critique comme un élément normal et parfois utile, d’autres dénoncent des attaques injustes ou destructrices, surtout lorsqu’elles émanent de créateurs peu expérimentés mais fortement exposés. Les conséquences peuvent être lourdes, tant sur le plan économique que psychologique, notamment pour des restaurateurs indépendants.

Enfin, cette évolution interroge la nature même de la critique culinaire à l’ère numérique. Entre exigence d’honnêteté, recherche de visibilité et responsabilité envers les acteurs du secteur, un équilibre reste à retrouver. Comme le souligne le critique François Simon, la tentation de la “méchanceté rentable” existe, mais elle peut nuire à la finesse et à la légitimité du discours critique.

Modern Retail, 30 days of using za’atar the wrong way: How spice startup Hayati used repetition to hit 21,000 Instagram followers, 30/04/2026

La jeune marque d’épices Hayati illustre parfaitement les différents leviers de croissance des marques agroalimentaires à l’ère des réseaux sociaux. Fondée par Yasmine Borno, elle s’est imposée sans budget publicitaire significatif grâce à une stratégie de contenu simple mais efficace sur Instagram, centrée sur la répétition et l’engagement.

Le concept repose sur une série de vidéos intitulée « Day X of using za’atar the wrong way », qui détourne de manière ludique l’usage traditionnel de ce mélange d’épices du Moyen-Orient. En proposant des recettes inattendues ou décalées, la fondatrice capte l’attention tout en éduquant progressivement les consommateurs à ce produit encore peu connu aux États-Unis.

Cette approche a permis une croissance rapide de l’audience : en quelques semaines, le compte est passé de 5 000 à plus de 15 000 abonnés, pour atteindre aujourd’hui plus de 21 000 followers. Le succès repose sur plusieurs facteurs clés : un format répétable, un message clair, une incarnation forte de la marque par sa fondatrice et une interaction constante avec la communauté.

Au-delà de la viralité, cette stratégie permet de construire une identité de marque authentique et différenciante. En mettant en avant ses origines palestiniennes, Yasmine Borno inscrit son produit dans un récit culturel, renforçant ainsi son attractivité et sa légitimité.

Cependant, cet exemple met aussi en lumière les limites des stratégies purement virales. Selon certains experts, la multiplication des contenus ne suffit pas à garantir une croissance durable. Les marques doivent structurer leur présence digitale et s’adapter à des comportements consommateurs de plus en plus fluctuants.

Inc, How Mario Carbone Turned a Restaurant Into a Global Phenomenon, 01/05/2026

Mario Carbone, cofondateur de Major Food Group, incarne une approche stratégique singulière dans l’univers de la restauration haut de gamme. Contrairement à une logique centrée sur l’adaptation aux attentes des clients, il défend une vision où la qualité intrinsèque du produit prime, considérant que la demande doit découler de l’excellence plutôt que d’une réponse aux tendances.

Cette philosophie se matérialise dans des expériences immersives comme “Carbone Beach”, événement éphémère organisé lors du Grand Prix de Formule 1 à Miami. Plus qu’un simple restaurant, il s’agit d’une véritable mise en scène mêlant gastronomie, spectacle et exclusivité. L’objectif est de créer un moment marquant, capable de générer une forte résonance médiatique et sociale.

Au-delà de ces opérations ponctuelles, le défi principal réside dans l’expansion internationale du groupe. Présent sur plusieurs marchés, Major Food Group doit maintenir une constance absolue dans l’expérience proposée. Pour Carbone, la clé du succès repose sur cette capacité à reproduire fidèlement un standard de qualité, quel que soit le contexte géographique. Cette exigence implique une discipline opérationnelle forte et un contrôle rigoureux.

La stratégie de développement passe également par une diversification maîtrisée, notamment dans le retail avec des produits dérivés. Toutefois, cette extension ne doit jamais diluer l’identité de la marque. Le choix des partenaires est ainsi déterminant, afin de garantir une cohérence avec les valeurs et le positionnement initial.

Mario Carbone insiste aussi sur l’équilibre entre intuition et données. Si les données permettent d’éclairer les décisions, elles ne remplacent pas l’expérience et la vision entrepreneuriale. Cette combinaison est essentielle pour naviguer dans un environnement concurrentiel et en constante évolution.

Inc, How a Coconut Yogurt Experiment Became a Cult-Favorite Grocery Phenomenon, 01/05/2026

The Coconut Cult illustre la trajectoire typique d’une marque food née d’un besoin personnel et devenue un phénomène dans le retail premium. À l’origine, son fondateur, Noah Simon-Waddell, ne cherchait pas à créer une entreprise mais à résoudre ses troubles digestifs. En expérimentant des yaourts à base de coco enrichis en probiotiques, il obtient des résultats convaincants, suscitant rapidement l’intérêt de son entourage. Cette adoption organique marque le point de départ du projet entrepreneurial.

Dès ses débuts, la marque se distingue par un positionnement atypique. Loin des codes traditionnels des produits laitiers, elle cultive une identité visuelle et narrative originale, presque mystérieuse, jouant sur l’idée de “culte”. Cette stratégie contribue à créer une forte communauté engagée, notamment sur les réseaux sociaux, où les consommateurs partagent leurs expériences et participent à la notoriété du produit.

Cependant, le passage à l’échelle révèle des fragilités structurelles. La jeune entreprise se heurte à des problématiques classiques : maîtrise de la production, gestion des stocks périssables, approvisionnement en matières premières et structuration organisationnelle. Cette phase critique met en évidence les limites d’un modèle artisanal face à une demande croissante.

L’arrivée d’un dirigeant expérimenté marque alors un tournant stratégique. L’entreprise rationalise ses opérations, abandonne des projets annexes comme une gamme de glaces et se recentre sur son produit phare. Ce choix de focalisation permet d’améliorer l’efficacité et d’accélérer la croissance, avec une augmentation rapide des ventes.

Parallèlement, la marque consolide son positionnement premium. Malgré des prix élevés, elle justifie sa valeur par la concentration en probiotiques et les bénéfices santé associés, dans un contexte où le bien-être digestif devient une préoccupation majeure des consommateurs, notamment chez les jeunes générations.

Aujourd’hui distribuée dans de grandes enseignes, The Coconut Cult poursuit son expansion tout en explorant de nouvelles opportunités, comme des formats plus accessibles ou des extensions de gamme. Son succès repose sur un équilibre entre authenticité initiale, storytelling fort et structuration progressive.

Forbes, The Viral Dirty Soda Trend Taking Over The U.S. Right Now, 21/04/2026

Les « dirty sodas », boissons personnalisables à base de soda, sirops et crèmes, connaissent une popularité fulgurante aux États-Unis, portée par les réseaux sociaux et les nouvelles attentes des consommateurs. Ce concept, initialement régional, s’impose désormais comme une tendance nationale, notamment auprès de la génération Z.

Le succès de ces boissons repose sur leur forte dimension visuelle et personnalisable. Chaque consommateur peut créer sa propre combinaison, transformant l’acte d’achat en expérience unique et partageable. Cette logique s’inscrit dans une évolution plus large des comportements, où la consommation devient un vecteur d’expression personnelle.

Les chiffres confirment cette dynamique : les discussions en ligne ont explosé, l’adoption dans les menus progresse rapidement, et le marché, encore émergent, présente un fort potentiel de croissance. Positionnées comme des « indulgences abordables », ces boissons se situent à un prix accessible, favorisant leur consommation régulière.

Ce phénomène reflète également une évolution des habitudes, notamment chez les jeunes générations, qui se détournent partiellement de l’alcool au profit d’alternatives ludiques et innovantes. Les « dirty sodas » répondent ainsi à un besoin de socialisation et de plaisir, sans les contraintes associées aux boissons alcoolisées.

Toutefois, cette tendance soulève des questions nutritionnelles, en raison de leur teneur souvent élevée en sucre. Leur caractère personnalisable permet néanmoins d’envisager des versions plus saines, un facteur clé pour leur pérennité.

Financial Times, Is China decoupling on food?, 01/05/2026

La Chine amorce un tournant stratégique majeur en matière alimentaire, avec une volonté croissante de réduire sa dépendance aux importations. Si le pays reste aujourd’hui l’un des plus grands producteurs agricoles mondiaux, il dépend encore largement des marchés internationaux, notamment pour les protéines animales et les aliments pour bétail.

Cette dépendance est perçue comme un risque stratégique par les autorités chinoises, dans un contexte de tensions géopolitiques et de fragilité des chaînes d’approvisionnement. La sécurité alimentaire est ainsi devenue une priorité nationale, au même titre que l’énergie ou la finance.

Pour y répondre, la Chine mobilise une approche systémique inspirée de sa politique industrielle. Celle-ci combine investissements massifs, innovation technologique et coordination étroite entre acteurs publics et privés. Le développement de l’agriculture intelligente, des biotechnologies et des protéines alternatives constitue un axe central de cette stratégie.

Des avancées significatives sont déjà visibles, notamment dans la production de céréales, soutenue par des intrants importants et des politiques de stockage. Toutefois, le défi principal reste la réduction de la dépendance aux importations de soja et d’autres matières premières essentielles à l’alimentation animale.

À moyen et long terme, cette stratégie pourrait transformer en profondeur les équilibres agricoles mondiaux. Une baisse des importations chinoises aurait des conséquences majeures pour des pays exportateurs comme les États-Unis ou le Brésil. Parallèlement, la Chine pourrait devenir exportatrice dans certains segments, voire pionnière dans des domaines émergents comme la viande cultivée.

Financial Times, Jancis Robinson’s A-Z of 21st century wine — part two, 18/04/2026

À travers une série d’entrées allant de J à R, Jancis Robinson propose une lecture analytique des grandes transformations qui redéfinissent le secteur viticole contemporain. Loin d’un simple abécédaire, l’article met en évidence une recomposition profonde du marché, portée par des évolutions à la fois géographiques, technologiques, culturelles et environnementales.

Parmi les dynamiques marquantes figure l’émergence de nouveaux pays producteurs, à l’image du Japon. Longtemps perçu uniquement comme un marché d’importation, le pays développe aujourd’hui une production qualitative malgré des contraintes climatiques importantes. Cette montée en puissance illustre une diversification du paysage viticole mondial, autrefois dominé par l’Europe.

Sur le plan technique, l’article souligne l’importance croissante de la recherche scientifique, notamment autour du « terroir microbien ». Cette notion enrichit la compréhension traditionnelle du terroir en intégrant le rôle des micro-organismes présents dans les sols et les raisins, susceptibles d’influencer le goût et la qualité du vin. Elle témoigne d’une approche plus fine et plus complexe de la production.

Les tendances de consommation évoluent également rapidement. Les vins orange, issus de méthodes ancestrales, connaissent un regain d’intérêt auprès de consommateurs en quête d’authenticité et d’expériences nouvelles. Parallèlement, le développement de boissons sans alcool ou faiblement alcoolisées reflète l’évolution des modes de vie et une attention accrue à la santé.

L’article met aussi en lumière le succès commercial du prosecco, devenu un produit de masse grâce à une production industrialisée et à un positionnement accessible. Ce succès contraste avec une tendance globale à la montée en gamme, où la qualité devient un critère déterminant dans un marché plus concurrentiel et en contraction.

Enfin, les enjeux environnementaux occupent une place centrale. La viticulture régénératrice, qui vise à restaurer les sols et favoriser la biodiversité, s’impose comme une réponse aux défis climatiques et à la nécessité de pratiques plus durables. Elle marque un changement de paradigme, passant d’une logique d’exploitation à une logique de préservation.

The Wall Street Journal, Hershey CEO on Making Luxury Chocolate Accessible—and Battling Ozempic Breath, 30/04/2026

Hershey, géant américain du chocolat, adapte sa stratégie à un environnement en pleine mutation, marqué par l’essor des médicaments amaigrissants, une consommation sous contrainte budgétaire et une forte volatilité des matières premières, notamment le cacao. Arrivé récemment à la tête du groupe, Kirk Tanner doit naviguer dans ce contexte complexe tout en identifiant de nouveaux relais de croissance.

L’un des phénomènes les plus structurants concerne l’impact des médicaments de type GLP-1 (comme Ozempic), qui modifient les comportements alimentaires en réduisant l’appétit. Plutôt qu’une baisse globale de la consommation, Hershey observe une transformation des usages : les consommateurs privilégient des prises alimentaires plus fréquentes mais en petites quantités, ce que l’entreprise appelle les “trips to mouth”. Cette évolution bénéficie notamment à certaines catégories du portefeuille, comme le popcorn ou les snacks fonctionnels riches en protéines.

Par ailleurs, des effets secondaires inattendus de ces traitements, comme la sécheresse buccale (“Ozempic breath”), stimulent la demande pour des produits de confiserie rafraîchissante, tels que les chewing-gums et pastilles Ice Breakers, en forte croissance. Ces segments apparaissent comme des opportunités stratégiques pour compenser d’éventuels ralentissements sur le chocolat traditionnel.

Dans un contexte économique tendu, marqué par une attention accrue au pouvoir d’achat, Hershey mise également sur une stratégie de “premium accessible”. L’objectif est de proposer des produits perçus comme plus qualitatifs ou innovants, sans les positionner à des prix trop élevés. Le lancement prochain d’une nouvelle tablette premium illustre cette volonté de démocratiser une expérience perçue comme plus luxueuse.

L’entreprise s’appuie fortement sur l’analyse de données consommateurs pour orienter ses décisions. Entretiens qualitatifs, observation des comportements d’achat et suivi des tendances réglementaires (comme les restrictions sur les aides alimentaires) permettent d’affiner la compréhension des attentes.

Enfin, malgré les rumeurs de consolidation dans le secteur, Hershey privilégie pour l’instant une stratégie de croissance organique, misant sur la solidité de ses marques phares comme Reese’s. Dans un marché en recomposition, le groupe cherche ainsi à concilier innovation, accessibilité et adaptation fine aux nouveaux usages alimentaires.

C’est tout pour aujourd’hui.

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A la semaine prochaine!

O. Frey

www.olivierfrey.com

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Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Libération, De la street food à la gastronomie, comment la cuisine coréenne bouillonne à l’heure française, 19/04/2026

• L’Usine Nouvelle, Airbus et JDE Peet’s chassent la déforestation avec une cartographie mondiale ultra précise des parcelles de café, 22/04/2026

• Wall Street Journal, The New Restaurant Where You Can Bid on Masterpieces From the Table, 14/04/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Monde, C’est qui le patron ?! : près de dix ans après son lancement, la marque équitable poursuit ses efforts pour mieux rémunérer les agriculteurs, 24/04/2026

Dix ans après sa création, « C’est qui le patron ? ! » apparaît comme l’une des initiatives les plus visibles de la bataille pour un prix plus juste payé aux agriculteurs. L’article part du cas de Régis Mainguy, producteur laitier dans le Maine-et-Loire, dont l’exploitation illustre les tensions persistantes de la filière. Après avoir dénoncé en 2016 les prix pratiqués par Lactalis, il avait perdu son contrat avec le groupe. La marque citoyenne lui a offert une issue, en garantissant une meilleure rémunération et un débouché plus stable.

Le projet est né au moment d’une crise laitière majeure, lorsque de nombreux éleveurs vendaient leur lait à un prix insuffisant pour couvrir leurs coûts. Les fondateurs, Nicolas Chabanne et Laurent Pasquier, ont alors proposé de faire participer les consommateurs à la construction du produit. Par questionnaire, ceux-ci ont choisi les critères de production, mais aussi accepté de payer quelques centimes de plus pour assurer un revenu décent aux producteurs. Cette logique de transparence a permis de fixer un prix supérieur au marché, réévalué ensuite avec l’augmentation des charges liées à l’énergie, aux engrais et à l’alimentation animale.

La marque a depuis dépassé le seul lait. Elle propose beurre, fromages, yaourts, fruits ou légumes, et revendique une forte implication de ses sociétaires, qui participent aux décisions, contrôlent les pratiques et défendent les produits en magasin. Son lait demi-écrémé UHT est devenu une référence importante en grande distribution, même si la marque reste absente de nombreux rayons. Son modèle dérange certains distributeurs, car il ne repose pas sur les mêmes mécanismes promotionnels que les grandes marques classiques.

L’article souligne aussi les interrogations sur la gouvernance, déjà critiquée par le passé, auxquelles Nicolas Chabanne répond en mettant en avant le rôle central de la coopérative et l’absence de distribution de dividendes. La principale limite reste désormais commerciale : sans davantage de débouchés, la marque ne pourra pas intégrer plus de producteurs.

Les Échos, Souveraineté alimentaire : le gouvernement veut accélérer encore la levée des entraves, 22/04/2026

Le gouvernement français veut accélérer plusieurs projets agroalimentaires jugés stratégiques afin de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. L’article replace cette annonce dans un contexte de fragilisation de la balance commerciale agricole française, autrefois largement excédentaire. Plusieurs filières apparaissent désormais vulnérables, notamment les fruits et légumes, les œufs, la volaille ou les engrais. L’exécutif entend donc appliquer à certains dossiers une logique d’urgence et de simplification, présentée comme un passage en « mode Notre-Dame ».

Trois projets emblématiques illustrent cette stratégie. Le premier est l’usine FertigHy, prévue dans la Somme, qui produirait des engrais azotés grâce à de l’hydrogène bas carbone issu de l’électrolyse de l’eau. Ce projet de 1,3 milliard d’euros vise à réduire la dépendance aux engrais importés fabriqués à partir d’énergies fossiles. Avec 500 000 tonnes par an attendues à l’horizon 2030, il couvrirait environ 5 % de la consommation nationale et permettrait d’éviter d’importantes émissions de CO2.

Le deuxième projet concerne Intact, dans le Loiret, qui veut produire des ingrédients riches en protéines à base de légumineuses. Il répond à la croissance mondiale des produits hyperprotéinés tout en valorisant des cultures capables de fixer naturellement l’azote, donc de réduire le recours aux engrais minéraux. Le troisième porte sur le nouvel abattoir de LDC dans le Finistère. Le groupe français de volaille veut réorienter la production de France Poultry vers le marché intérieur, alors que la France importe environ la moitié du poulet qu’elle consomme.

Au-delà de ces grands dossiers industriels, l’État veut lever les blocages pesant sur des centaines de projets agricoles, notamment les retenues d’eau et les bâtiments d’élevage. La ministre de l’Agriculture met en avant des retards liés aux financements, à l’instruction administrative, aux recours et à la complexité des procédures. Un décret doit accélérer les contentieux en limitant certaines étapes et certains arguments tardifs.

Le Monde, Face aux géants du café, le lillois Méo-Fichaux avance ses pions dans les supermarchés, 14/04/2026

Méo-Fichaux, torréfacteur familial implanté près de Lille, poursuit son offensive dans les rayons de grande distribution face aux poids lourds mondiaux du café. L’entreprise, née de la fusion de deux acteurs historiques du Nord, a longtemps dépendu des marques de distributeurs. Elle cherche désormais à renforcer ses propres marques, plus rentables et plus identifiables auprès des consommateurs. Cette stratégie accompagne une croissance spectaculaire : son chiffre d’affaires atteint 300 millions d’euros en 2025, contre 80 millions au moment de la fusion.

La marque Méo constitue aujourd’hui le cœur de ce repositionnement. Elle représente environ la moitié de l’activité du groupe et occupe des positions solides, notamment sur le café en grain et le café biologique vendus en grande distribution. L’entreprise a aussi lancé Koota, une marque bio et équitable qui mise sur une empreinte carbone réduite, notamment grâce à un acheminement maritime par voilier. Cette diversification lui permet de se différencier sur un marché très concurrentiel, où les consommateurs arbitrent entre prix, qualité, origine et engagements environnementaux.

Le grand mouvement récent concerne toutefois la reprise de Legal. Cette marque havraise presque centenaire et demie, disparue des rayons après la liquidation de l’entreprise qui la portait, conserve un fort capital affectif en France. Méo-Fichaux l’a rachetée en 2025 et la relance progressivement depuis avril dans certaines enseignes, notamment Carrefour et Système U. Le groupe veut exploiter la notoriété de Legal tout en la repositionnant sur les segments les plus dynamiques du marché : dosettes souples et capsules compatibles Nespresso.

Pour soutenir cette ambition, l’entreprise a investi massivement dans son outil industriel, avec une ligne robotisée capable de produire des capsules en aluminium à très haut rythme. Son objectif est de concurrencer les leaders, en particulier JDE avec L’Or et Nestlé avec Nespresso ou Starbucks, en proposant des produits légèrement moins chers. Dans un marché français du café en grande distribution évalué à 3,3 milliards d’euros et tiré par les formats portionnés, Méo-Fichaux espère faire de Legal un relais majeur de croissance, avec 40 à 60 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici cinq ans.

Libération, De la street food à la gastronomie, comment la cuisine coréenne bouillonne à l’heure française, 19/04/2026

La cuisine coréenne connaît à Paris une nouvelle étape de son développement. Après avoir surtout gagné en visibilité par la street food, les séries et la vague culturelle “hallyu”, elle s’affirme désormais dans des formes plus personnelles, sophistiquées et gastronomiques. L’article décrit cette évolution à travers plusieurs restaurants et chefs coréens, qui revendiquent leurs racines tout en adaptant leurs plats à la scène culinaire française.

L’ouverture parisienne d’Ok Dongsik illustre cette tendance. Le chef, déjà reconnu en Corée et popularisé par une émission culinaire sur Netflix, propose un seul plat : le dweji gomtang, soupe de porc au bouillon clair servie avec riz et viande. Derrière une apparente simplicité se cache une longue préparation et une vision profonde de la cuisine coréenne, où le bouillon occupe une place centrale. Pour le chef, il exprime à la fois la technique, la patience, la mémoire familiale et l’identité culinaire.

Cette montée en gamme s’appuie sur un contexte favorable. La K-food a largement diffusé des plats comme le bibimbap, le kimbap, le barbecue ou les tteokbokki. À Paris, le nombre d’établissements coréens a fortement progressé en vingt ans, tandis que les exportations alimentaires sud-coréennes battent des records, portées par les nouilles instantanées, les sauces et le kimchi. Cette popularité a ouvert la curiosité du public, qui ne se contente plus des plats vus dans les séries.

L’article montre enfin que Paris pourrait devenir un terrain important pour une gastronomie coréenne contemporaine, à l’image de New York. Restaurateurs et chefs veulent dépasser l’image d’une cuisine monolithique ou seulement pimentée. Leur ambition est de faire reconnaître la diversité coréenne, du réconfort populaire aux tables bistronomiques et gastronomiques. Cette reconnaissance passe par des lieux capables de raconter les plats autant que de les moderniser.

Libération, Comment faire des frites moins grasses (selon la science), 16/04/2026

L’article s’intéresse à une question à la fois culinaire et nutritionnelle : peut-on produire des frites moins grasses tout en conservant leur croustillant et leur gourmandise ? Des chercheurs américains de l’université de l’Illinois Urbana-Champaign, en collaboration avec l’université de l’État de Washington, affirment avoir identifié une piste grâce à un dispositif associant friture et micro-ondes. Le résultat reste expérimental, car l’appareil utilisé n’existe pas encore pour le grand public.

Le mécanisme repose sur la façon dont les micro-ondes chauffent les aliments. Contrairement à une cuisson traditionnelle, où la chaleur progresse de l’extérieur vers l’intérieur, ces micro-ondes pénètrent dans de petits aliments comme les frites et chauffent davantage de l’intérieur. En faisant osciller les molécules d’eau, elles provoquent une formation accrue de vapeur. Cette pression interne limite la pénétration de l’huile dans la pomme de terre. Les chercheurs observent aussi une perte d’humidité plus rapide, ce qui peut réduire le temps de cuisson.

La difficulté est que cette seule technique ne suffit pas à produire la frite idéale. Un micro-ondes classique donne des pommes de terre molles, sans la surface croustillante attendue. C’est pourquoi les scientifiques préconisent de combiner la cuisson micro-ondes avec une friture classique, dans un même équipement, sur le modèle de procédés industriels déjà utilisés. La méthode pourrait donc intéresser d’abord l’industrie agroalimentaire avant d’arriver, éventuellement, dans les cuisines domestiques.

Le Figaro, «Nous en vendons 25 millions par an» : le macaron, un succès loin des projecteurs, 18/04/2026

Le macaron n’occupe plus le devant de la scène médiatique comme dans les années 2000, mais il demeure un produit très rentable pour les grandes maisons de pâtisserie. L’article analyse ce paradoxe : la petite pâtisserie à l’amande semble passée de mode en France, notamment sur les réseaux sociaux, alors qu’elle continue de générer des volumes considérables et de séduire à l’international. Le lancement récent d’une gamme par Alain Ducasse confirme d’ailleurs que le marché reste attractif.

Pierre Hermé, figure centrale de l’histoire contemporaine du macaron, refuse l’idée d’un déclin réel. Sa maison en vend 25 millions par an, avec une progression annuelle annoncée de 10 %. Le succès repose sur une intuition ancienne : faire du macaron non seulement une gourmandise, mais aussi un objet de désir, de cadeau et de voyage. Dès son passage chez Fauchon puis Ladurée, le pâtissier a modernisé les parfums, amélioré les ingrédients et travaillé les emballages. Le macaron est ainsi devenu un symbole du chic parisien, facile à transporter et à offrir.

Cette réussite a entraîné une véritable folie dans les années 2000, avec émissions de télévision, boutiques spécialisées et déclinaisons multiples. Des entreprises comme Le Lautrec, à Chamalières, ont construit une partie importante de leur activité sur ce produit. Mais l’engouement s’est atténué. Les enseignes monoproduits ont disparu, les jeunes pâtissiers en proposent peu, et les formats spectaculaires appréciés sur Instagram — cœur coulant, feuilletages, dressages complexes — correspondent mal à l’esthétique discrète du macaron.

Plusieurs facteurs expliquent cette perte d’éclat : la banalisation du produit, la présence de versions médiocres, la hausse des prix dans les grandes maisons et une image devenue plus institutionnelle. Le macaron reste toutefois très fort auprès des touristes, pour lesquels il incarne encore une certaine idée romantique de la France. Il conserve aussi des avantages économiques pour les pâtissiers : production en série relativement simple, bonne conservation et prix de vente élevé.

L’Usine Nouvelle, Airbus et JDE Peet’s chassent la déforestation avec une cartographie mondiale ultra précise des parcelles de café, 22/04/2026

L’initiative Café Canopy, lancée par JDE Peet’s avec plusieurs acteurs de la chaîne mondiale du café et le soutien technique d’Airbus, vise à cartographier précisément les parcelles de café dans le monde. Son objectif est de mieux lutter contre la déforestation et de répondre aux futures exigences européennes sur les produits importés. À partir de 2027, la réglementation européenne sur la déforestation importée interdira l’entrée sur le marché de produits issus de terres déforestées après 2020. Pour le café, cela suppose de disposer de données beaucoup plus fines qu’aujourd’hui.

Le problème est particulièrement sensible pour les petits producteurs. Beaucoup cultivent moins d’un hectare et n’ont pas les moyens de financer eux-mêmes une cartographie détaillée. En outre, le café pousse souvent sous ombrage, ce qui complique son identification par satellite : une parcelle productive peut être confondue avec de la forêt. Sans données précises, le risque serait d’exclure des agriculteurs qui ne participent pas à la déforestation, simplement parce que leur zone apparaît incertaine dans les outils d’analyse.

Airbus apporte au projet son expertise en imagerie satellite haute résolution, avec des images pouvant atteindre 30 centimètres par pixel, ainsi que des algorithmes capables de reconnaître et classer les parcelles. Une première phase a déjà intégré 1,2 million de kilomètres carrés de zones de production en Afrique de l’Est. L’ambition est ensuite d’étendre la cartographie à l’ensemble de la production mondiale de café d’ici 2027.

L’initiative ne se limite pas au contrôle. Les porteurs du projet prévoient aussi d’identifier les parcelles déforestées, d’indemniser certains agriculteurs, de financer des actions de reforestation et d’aider les producteurs à améliorer leurs rendements sur les terres déjà cultivées. L’enjeu est donc autant social qu’environnemental : éviter une traçabilité punitive qui fragiliserait les plus petits, tout en assainissant la filière.

Le principal obstacle reste financier. Café Canopy aurait besoin de 13 millions d’euros pour être pérennisé jusqu’en 2031, avec une actualisation des cartes tous les deux ans. Ses promoteurs espèrent obtenir un soutien public européen et attirer d’autres grands acteurs, comme Nestlé ou Lavazza. Pour les industriels, cette démarche peut aussi devenir un outil de confiance auprès des distributeurs, des régulateurs et des consommateurs européens.

Les Échos, En Espagne, l’inflation menace la consommation bio, 21/04/2026

L’Espagne présente un paradoxe majeur sur le marché du bio : elle est championne européenne des surfaces cultivées en agriculture biologique, mais sa consommation intérieure reste faible. Selon les données citées dans l’article, le pays compte 2,95 millions d’hectares cultivés en bio en 2024, légèrement devant la France. Pourtant, les produits biologiques représentent moins de 3,5 % des dépenses alimentaires des ménages espagnols. L’inflation, annoncée à 4 %, menace même de freiner encore davantage une demande déjà fragile.

Cette situation s’explique d’abord par l’orientation historique de l’agriculture espagnole vers l’exportation. Depuis les années 1980, le pays s’est imposé comme un fournisseur majeur de fruits, légumes et autres produits agricoles pour l’Europe. Les producteurs ont rapidement identifié la demande croissante de bio dans les pays du Nord, en particulier l’Allemagne, et ont adapté leur offre pour ces marchés. Le climat espagnol favorise aussi certaines cultures biologiques : dans les zones arides du centre, les faibles précipitations limitent les maladies et réduisent le besoin d’intrants. L’écart de rendement entre bio et conventionnel y est parfois beaucoup plus faible qu’en France, ce qui rend la conversion plus rentable.

La puissance espagnole est particulièrement marquée dans les fruits, les fruits secs, les olives ou les cultures tropicales. Mais cette réussite productive ne se traduit pas dans les habitudes de consommation locales. Le bio reste perçu comme trop cher et demeure surtout consommé par des seniors. Les jeunes ménages y sont moins sensibles, en partie par manque d’information et de pouvoir d’achat. Les dépenses annuelles par habitant restent très éloignées de celles observées en France ou au Danemark.

La grande distribution joue aussi un rôle important. En Espagne, elle représente le premier canal d’achat du bio, mais elle privilégie les premiers prix et les marques distributeurs depuis la poussée inflationniste liée à la guerre en Ukraine. Surtout, Mercadona, acteur dominant du marché, n’a pas vraiment développé de gammes vertes, ce qui aurait freiné l’ensemble du secteur. Certaines enseignes comme Lidl ou Aldi auraient même réduit leurs références bio.

Les Échos, « Ce qui nous unit, c’est le riz » : dans la queue du Tasty Crousty, le phénomène food du moment, 19/04/2026

Tasty Crousty s’impose comme l’un des phénomènes de street food du moment à Paris et en proche banlieue. L’article décrit les files d’attente devant les points de vente de République, Châtelet ou du Kremlin-Bicêtre, où se croisent adolescents, étudiants, jeunes actifs et touristes. Le concept est très simple : une généreuse barquette de riz thaï cuit à la vapeur, recouverte de poulet frit et de sauces puissantes. Pour environ 9 euros, le plat est copieux, partageable et immédiatement lisible.

Le succès repose d’abord sur l’efficacité de l’assemblage. Le riz sert de base universelle, rassurante et nourrissante. Il parle à de nombreuses cultures alimentaires, de l’Afrique de l’Ouest à l’Asie, et permet d’éviter l’impression d’un concept trop fabriqué. Le poulet frit apporte la dimension croustillante, gourmande et mondialisée, avec des références possibles au fried chicken américain, coréen ou japonais. Enfin, la sauce donne l’identité du plat : la signature « tasty », sucrée-salée, joue sur des notes de paprika et de curry doux, tandis que les versions algérienne ou samouraï apportent davantage de piquant.

La force de Tasty Crousty tient aussi à son modèle opérationnel. Contrairement à d’autres formats de restauration rapide plus complexes, comme le kebab-frites, la préparation paraît optimisée, avec peu de perte et une grande régularité. Le tacos avait déjà montré l’efficacité d’une offre très calibrée ; ici, le riz remplace la galette comme support central. Cette simplicité n’empêche pas l’addiction gustative, au contraire : la combinaison féculent, friture et sauce produit un plat immédiatement satisfaisant, qui « cale » et se partage facilement.

L’article insiste également sur la dimension communautaire du phénomène. La file d’attente devient un lieu social, où l’on vient autant pour manger que pour participer à une tendance collective. Les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille amplifient la curiosité, mais le succès semble surtout venir du caractère accessible et fédérateur du produit. Tasty Crousty ne cherche pas à intellectualiser la street food : il assume un plaisir direct, généreux et populaire.

The Guardian, Making a splash: demand for raw and ‘brewed’ milk growing in UK, 19/04/2026

Au Royaume-Uni, le lait cru connaît un regain d’intérêt, notamment auprès des jeunes consommateurs en quête de produits jugés plus naturels et moins transformés. Cette tendance, déjà bien installée aux États-Unis malgré les controverses sanitaires, commence à se structurer sur le marché britannique, où la réglementation est pourtant particulièrement stricte. L’article met en lumière l’émergence de nouvelles offres commerciales visant à répondre à cette demande tout en respectant les exigences sanitaires.

Le lait cru, non pasteurisé, est apprécié par ses partisans pour son goût, son authenticité et son image de produit « brut », directement issu de la ferme. Mais il suscite également de fortes réserves de la part des autorités sanitaires, notamment la Food Standards Agency, qui rappelle les risques de contamination bactérienne. Ce type de produit est déconseillé aux populations vulnérables, comme les femmes enceintes, les jeunes enfants ou les personnes immunodéprimées.

En raison de ces risques, sa commercialisation est strictement encadrée au Royaume-Uni. Il ne peut être vendu que directement par des producteurs enregistrés, via des circuits courts comme les fermes ou les marchés. Il est même totalement interdit en Écosse. Dans ce contexte réglementaire contraignant, certains acteurs cherchent des alternatives. C’est le cas de Modern Milkman, une entreprise de livraison à domicile, qui lance un produit baptisé « brewed milk ». Issu d’une ferme biologique écossaise, ce lait est soumis à une pasteurisation à plus basse température (68 °C pendant cinq minutes), ce qui permettrait de préserver davantage les qualités gustatives tout en garantissant la sécurité sanitaire.

Ce produit, positionné comme un compromis entre lait cru et lait pasteurisé classique, s’inscrit dans une demande croissante de transparence et de proximité avec l’origine des aliments. Selon les acteurs du secteur, les consommateurs souhaitent mieux comprendre ce qu’ils consomment et réduire leur exposition aux produits ultra-transformés. Cette tendance est renforcée par l’évolution des modes de vie post-pandémie, avec une attention accrue portée à la santé et à la nutrition.

Forbes, How This Meat Snack Company Devoured The Competition And Became A $1 Billion Business, 27/03/2026

La marque américaine Chomps s’impose comme l’acteur à la croissance la plus rapide sur le marché des snacks carnés, avec environ deux millions de bâtonnets vendus chaque jour. Fondée en 2012, l’entreprise est en passe d’atteindre près de 900 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel et capte déjà environ 10 % du marché. Longtemps freinée par des capacités de production insuffisantes, elle affirme désormais disposer de l’infrastructure nécessaire pour répondre à une demande en forte expansion.

Le succès de Chomps repose sur un positionnement différenciant dans une catégorie historiquement très masculine. En ciblant prioritairement les femmes — qui représentent environ 70 % de sa clientèle — la marque a élargi la base de consommateurs des snacks carnés. Elle mise sur des produits perçus comme plus sains : viande issue d’animaux nourris à l’herbe, sans antibiotiques, et riches en protéines, adaptés à des modes de vie actifs et à la consommation nomade. Cette stratégie lui a permis d’attirer de nouveaux acheteurs dans le rayon plutôt que de simplement prendre des parts de marché aux acteurs existants.

L’entreprise a connu une trajectoire progressive, marquée par un pivot décisif. Initialement positionnée sur la vente de viande en ligne, elle s’est réorientée vers les bâtonnets, plus faciles à transporter et à distribuer. Ce choix a permis une croissance rapide, notamment après l’entrée en distribution chez Trader Joe’s, puis dans les grandes enseignes comme Walmart, Target ou Costco. La pandémie a accéléré cette dynamique, faisant franchir à la marque le cap des 100 millions de dollars de ventes annuelles.

Malgré sa croissance, Chomps fait face à plusieurs défis. Sa rentabilité reste limitée par sa dépendance à des partenaires industriels et par la hausse du coût des matières premières. La concurrence s’intensifie également, avec de nombreuses nouvelles marques et le développement des marques de distributeurs. Par ailleurs, le groupe a recours à la dette pour financer son expansion, ce qui accroît la pression sur ses performances.

Wall Street Journal, The New Restaurant Where You Can Bid on Masterpieces From the Table, 14/04/2026

Avec l’ouverture de Marcel, installé au sein du bâtiment Breuer de Sotheby’s à New York, l’expérience gastronomique franchit un nouveau cap en se mêlant directement au marché de l’art. Ce restaurant, imaginé par les designers Robin et Stephen Alesch, propose une expérience hybride où la haute cuisine côtoie des œuvres majeures, certaines accessibles à l’achat ou aux enchères depuis la table des convives.

Le concept repose sur une immersion totale dans l’univers de Sotheby’s. Les clients dégustent des plats classiques de la gastronomie française — confit de canard, sole meunière, escargots ou filet de bœuf — entourés d’œuvres d’art signées Joan Mitchell, Warhol, Calder ou Matisse. Ces pièces, exposées dans tout le restaurant ou dans des vitrines, peuvent valoir plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de dollars. Certaines sont issues de ventes à venir, d’autres prêtées par des collectionneurs, créant un environnement en constante évolution.

L’innovation majeure réside dans l’intégration directe des enchères à l’expérience de restauration. Lors des ventes, les clients peuvent suivre les enchères sur iPad et enchérir depuis leur table via des téléphones dédiés, recréant une atmosphère à la fois exclusive et théâtrale. Cette idée s’inspire d’un imaginaire hollywoodien et vise à transformer le repas en moment de participation active au marché de l’art. Elle répond aussi à une attente des collectionneurs, en quête d’expériences plus immersives et sociales.

Le lieu lui-même joue un rôle central. Installé dans un bâtiment emblématique du modernisme des années 1960, conçu par Marcel Breuer, le restaurant rend hommage à son architecture en utilisant des matériaux comme le bois, la pierre ou le bronze. Le design intérieur, soigné et cinématographique, contribue à faire de Marcel un « clubhouse » accessible mais sophistiqué, à la fois destination gastronomique et espace culturel.

Au-delà du spectacle, Marcel s’inscrit dans une stratégie plus large de Sotheby’s pour attirer un public élargi et dynamiser la fréquentation. Depuis son installation dans ce bâtiment, la maison de ventes a déjà observé une forte hausse de visiteurs. Le restaurant participe à cette dynamique en brouillant les frontières entre consommation culturelle et expérience culinaire.

Enfin, l’offre inclut des éléments exclusifs comme la possibilité pour des collectionneurs de dîner avec leurs œuvres avant leur mise en vente, dans un salon privé. Marcel incarne ainsi une nouvelle forme de luxe expérientiel, où gastronomie, art et commerce se rencontrent dans un même espace.

Financial Times, Israeli start-up makes world’s first lab-grown chocolate bar, 15/04/2026

La start-up israélienne Celleste Bio, soutenue notamment par le géant Mondelez, annonce avoir franchi une étape majeure dans l’innovation alimentaire en produisant les premières tablettes de chocolat au monde à base de cacao cultivé en laboratoire. Cette avancée s’inscrit dans une dynamique plus large du secteur agroalimentaire visant à réduire sa dépendance aux ressources naturelles, en particulier dans un contexte de tensions croissantes sur l’approvisionnement en cacao.

Le procédé développé par Celleste repose sur la culture cellulaire. À partir d’un petit échantillon de cellules prélevées sur des fèves de cacao, l’entreprise les fait croître dans des cuves contrôlées, en les nourrissant avec des sucres et nutriments. Ce processus permet de reproduire les graisses et composés aromatiques caractéristiques du beurre de cacao traditionnel. Selon la dirigeante Michal Beressi Golomb, le produit obtenu est « identique » au beurre de cacao classique et peut être utilisé sans modification dans les procédés industriels existants, ce qui constitue un avantage majeur pour les fabricants.

L’enjeu est considérable pour l’industrie du chocolat, fortement dépendante des plantations d’Afrique de l’Ouest, aujourd’hui fragilisées par le changement climatique, les maladies et le manque d’investissements. Ces difficultés ont entraîné une forte volatilité des prix, avec des pics atteignant 12 000 dollars la tonne récemment. Face à cette instabilité, les industriels explorent activement des alternatives : fermentation, substituts végétaux ou encore cacao sans cacao.

Dans ce paysage, la solution de Celleste apparaît comme une innovation de rupture, mais encore incertaine. L’entreprise vise une mise sur le marché à horizon 2027, sous réserve d’autorisations réglementaires, plus rapides aux États-Unis et en Israël qu’en Europe. Elle ambitionne à terme une production de 50 000 tonnes par an, avec un positionnement prix relativement élevé.

Toutefois, plusieurs experts soulignent les limites potentielles de cette technologie, notamment son coût, sa consommation énergétique et sa difficulté à passer à l’échelle. Pour l’instant, ces alternatives représentent moins de 1 % du marché du chocolat. Malgré cela, elles pourraient contribuer à combler un déficit d’offre structurel.

Financial Times, The next matcha: coffee chains bet on ube’s viral appeal, 10/04/2026

Les grandes chaînes de cafés au Royaume-Uni misent sur un nouvel ingrédient pour séduire les jeunes consommateurs : l’ube, une patate douce violette originaire des Philippines. Starbucks et Costa Coffee ont récemment lancé des boissons à base d’ube, espérant reproduire le succès viral du matcha, devenu en quelques années un incontournable des menus, notamment auprès d’une clientèle jeune et féminine.

Le principal atout de l’ube réside dans son apparence. Sa couleur violette intense en fait un produit particulièrement « instagrammable », un critère désormais clé dans les stratégies marketing des enseignes. Comme le matcha avant lui — reconnaissable à son vert vif — ou encore certaines tendances récentes comme le « Dubai chocolate », l’ube bénéficie d’un fort potentiel de viralité sur les réseaux sociaux. Cette dimension visuelle joue un rôle déterminant dans l’adoption rapide de nouveaux produits alimentaires, en particulier auprès des consommateurs les plus jeunes.

Cette offensive intervient dans un contexte de concurrence accrue sur le marché du café. Les grandes chaînes ont perdu du terrain face à de nouveaux acteurs plus agiles, comme Blank Street, qui capitalisent sur les tendances et les attentes des jeunes générations. Ces dernières privilégient des produits à la fois esthétiques, différenciants et perçus comme plus sains. Le matcha, souvent associé au bien-être, illustre parfaitement cette évolution des goûts.

Sur le plan économique, ces boissons représentent aussi une opportunité de montée en gamme. Les boissons au matcha sont en moyenne plus chères que les lattes classiques, et les produits à base d’ube sont positionnés dans des gammes de prix similaires, malgré un coût matière souvent inférieur. Elles permettent ainsi d’améliorer les marges tout en renouvelant l’offre.

Toutefois, la pérennité de cette tendance reste incertaine. Si l’ube suscite un engouement croissant, notamment grâce à son adoption par les grandes chaînes, certains professionnels doutent de sa capacité à s’imposer durablement comme le matcha. Celui-ci bénéficie d’une profondeur culturelle et d’un ancrage dans les habitudes de consommation qui vont au-delà de l’effet de mode.

Financial Times, Jancis Robinson’s A-Z of 21st-century wine — part one, 10/04/2026

Dans ce premier volet d’un abécédaire consacré au vin du XXIe siècle, la critique Jancis Robinson met en lumière les transformations profondes qui ont redéfini l’univers viticole au cours des dernières décennies. À travers une série d’entrées allant de « Azores » à « Influencers », elle illustre l’émergence de nouveaux territoires, pratiques et tendances qui étaient largement inexistants ou marginaux au siècle précédent.

Parmi les évolutions marquantes figurent la redécouverte ou l’essor de régions viticoles inattendues, comme les Açores ou l’Etna. Ces territoires, longtemps négligés ou déclinants, bénéficient aujourd’hui d’investissements, de subventions et d’un regain d’intérêt pour des vins singuliers, souvent liés à des terroirs extrêmes. Les vignobles volcaniques de l’Etna ou les parcelles protégées par des murs de pierre aux Açores illustrent cette quête d’authenticité et de diversité.

L’article souligne également les mutations techniques et gustatives. Des éléments comme le « brettanomyces », autrefois toléré voire recherché, sont désormais perçus différemment selon les générations, révélant une évolution des standards de qualité. De même, l’apparition de bouchons techniques comme le Diam montre l’importance croissante de la maîtrise des conditions de conservation et de vieillissement du vin.

Le XXIe siècle est aussi marqué par une transformation culturelle et commerciale. Les vins de célébrités, autrefois marginaux, participent aujourd’hui à l’élargissement du public, malgré les réticences des puristes. Le vin s’invite également dans la culture populaire, notamment à travers le cinéma et les documentaires, contribuant à sa démocratisation et à la diffusion de ses codes.

Sur le plan stylistique, de nouvelles tendances émergent, comme les vins dits « glou glou », plus légers, fruités et accessibles, en réaction aux vins puissants et boisés qui dominaient auparavant. Cette évolution reflète une préférence croissante pour la fraîcheur et la buvabilité plutôt que pour la puissance.

Enfin, l’article met en avant des transformations structurelles, comme le retour en grâce des cépages hybrides, mieux adaptés aux défis climatiques et environnementaux, ou encore l’influence grandissante des réseaux sociaux. Les influenceurs prennent une place croissante dans la prescription, au détriment des critiques traditionnels, bouleversant les circuits d’information et de recommandation.

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A la semaine prochaine!

O. Frey

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Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Le Monde, Un dîner au milieu de requins ou un repas en 50 étapes : dans la restauration, la course à l’« expérience », 02/04/2026

• New York Times, How a Sapling and a Viral Candy Made California the World’s Pistachio King, 02/04/2026

• Wall Street Journal, Food Megamergers Hardly Ever Work. Could McCormick-Unilever Be Different?, 29/03/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Monde, La Bretagne, bastion d’une industrie agroalimentaire en difficulté, subit des restructurations en cascade, 28/03/2026

L’article dresse un constat préoccupant de la situation de l’industrie agroalimentaire en Bretagne, pilier économique régional. Depuis plusieurs mois, les annonces de restructurations, fermetures de sites et plans sociaux se multiplient, touchant des entreprises majeures comme STB Stalaven, Entremont ou encore Olga. Ce mouvement, loin d’être ponctuel, semble s’inscrire dans une dynamique durable.

La Bretagne occupe une place centrale dans l’agroalimentaire français, concentrant une part importante des emplois industriels de la région. Pourtant, ce modèle est aujourd’hui fragilisé par plusieurs facteurs structurels. Parmi eux, un outil industriel vieillissant nécessitant des investissements lourds, ainsi qu’une pression accrue des distributeurs lors des négociations commerciales, qui pèse sur les marges des industriels.

Les entreprises réagissent en se recentrant sur leur cœur de métier, en rationalisant leurs gammes et en optimisant leurs capacités de production. Cela se traduit concrètement par des suppressions de postes, des fermetures d’usines ou des réorganisations internes. Ces décisions, souvent justifiées par la nécessité de préserver la compétitivité, ont toutefois des conséquences sociales importantes, avec des salariés confrontés à l’incertitude et à la reconversion.

L’article met également en lumière les limites du modèle breton, qualifié d’« hybride ». Celui-ci ne bénéficie ni des économies d’échelle des très grands groupes, ni de la flexibilité et de la valorisation qualitative des petites structures. Cette position intermédiaire fragilise sa compétitivité, d’autant plus que certains segments, comme les produits laitiers, manquent de valorisation via des labels de type AOC.

À ces difficultés économiques s’ajoutent des tensions humaines fortes. Les représentants syndicaux dénoncent la répétition des plans sociaux et leurs impacts psychologiques sur les salariés. Malgré des résultats parfois positifs, certaines entreprises poursuivent les restructurations, alimentant un sentiment d’injustice et d’inquiétude.

Enfin, les perspectives restent incertaines. Selon plusieurs analyses, le mouvement de concentration du secteur ne fait que commencer. Une part significative des entreprises est déficitaire, et les défis à relever – modernisation, montée en gamme, adaptation aux marchés – sont considérables.

Le Monde, Un dîner au milieu de requins ou un repas en 50 étapes : dans la restauration, la course à l’« expérience », 02/04/2026

Dans un secteur de la restauration de plus en plus concurrentiel, la notion d’« expérience » s’impose comme un levier central de différenciation. L’article montre comment ce terme, désormais omniprésent dans les discours des chefs, restaurateurs et communicants, dépasse largement la simple dégustation pour englober une mise en scène globale du repas. Qu’il s’agisse de chaînes accessibles ou de tables gastronomiques, tous cherchent à proposer un moment mémorable, souvent pensé pour être partagé sur les réseaux sociaux.

Cette évolution n’est pas totalement nouvelle. Dès les années 1980, avec la médiatisation des chefs, la restauration s’est rapprochée du spectacle. Des figures comme Paul Bocuse ont intégré un récit autour des plats, transformant l’acte de manger en expérience narrative. Mais depuis les années 2000, cette logique s’est intensifiée avec l’apparition de dispositifs immersifs. Des concepts comme Dans le noir ? ou l’établissement Ultraviolet à Shanghai ont marqué une rupture en sollicitant tous les sens du client, mêlant technologie, scénographie et gastronomie.

Aujourd’hui, cette quête d’expérience atteint parfois des formes extrêmes. Certains restaurants misent sur des dispositifs technologiques sophistiqués ou des menus très longs et coûteux, comme Alchemist à Copenhague. D’autres, plus accessibles, proposent des univers immersifs (fonds marins, volcans) avec une cohérence entre décor et carte. Toutefois, ces initiatives flirtent parfois avec le gadget, au risque de sacrifier l’authenticité ou la qualité culinaire.

L’article souligne que cette surenchère répond à une pression économique forte : le nombre de restaurants a fortement augmenté en France, rendant indispensable la différenciation. Offrir une expérience devient alors une question de survie commerciale. Mais le défi consiste à éviter la superficialité. Certains professionnels défendent une approche plus profonde, où l’expérience doit transformer le client, susciter une émotion durable ou créer un lien humain.

Des exemples comme le concept 220 BPM à Lyon illustrent cette volonté de rupture sensorielle et émotionnelle, en plongeant le convive dans un parcours immersif et déroutant. À l’inverse, d’autres chefs rappellent que l’essentiel réside parfois dans des interactions simples, comme l’échange avec un cuisinier passionné.

Libération, «Les agriculteurs arrivent à récupérer les dégâts, mais jusqu’à quand ?» : comment le changement climatique bouscule les AOP, 29/03/2026

L’article analyse l’impact croissant du changement climatique sur les appellations d’origine protégée (AOP), piliers du modèle agroalimentaire français fondé sur le lien entre terroir, savoir-faire et typicité des produits. À travers plusieurs exemples, il met en évidence une remise en cause profonde de cet équilibre historique.

Dans les Corbières, les viticulteurs font face à une multiplication d’événements climatiques extrêmes : sécheresses répétées, incendies, pluies intenses. Ces aléas affectent directement les rendements, parfois divisés presque par deux en quelques années. Plus largement, l’ensemble des 478 AOP françaises est concerné, qu’il s’agisse de vins, fromages ou productions végétales.

Le cœur du problème réside dans la nature même des AOP : des cahiers des charges stricts qui définissent précisément les conditions de production. Or, le dérèglement climatique perturbe les paramètres fondamentaux – climat, ressources en eau, biodiversité – sur lesquels reposent ces règles. Les producteurs doivent ainsi composer avec une instabilité croissante, rendant les récoltes imprévisibles et fragilisant leur modèle économique.

Les effets sont multiples : baisse des rendements, modification du goût des produits, pression accrue des ravageurs ou encore raréfaction des ressources fourragères pour l’élevage. Certains fromages ou vins voient déjà leurs caractéristiques organoleptiques évoluer, posant la question de la fidélité au produit d’origine.

Face à ces défis, plusieurs pistes d’adaptation émergent. Certaines AOP ont déjà demandé des assouplissements temporaires de leurs cahiers des charges, notamment sur l’alimentation des animaux ou les conditions de production. Dans la viticulture, l’introduction de cépages plus résistants aux maladies et aux aléas climatiques est envisagée.

Cependant, ces évolutions soulèvent une tension majeure : jusqu’où adapter les règles sans dénaturer l’identité des AOP ? Les institutions, comme l’Inao, tentent de trouver un équilibre entre adaptation et préservation du patrimoine. Parallèlement, certains producteurs choisissent de sortir du cadre des appellations pour gagner en flexibilité.

L’article souligne également l’importance d’un changement de récit : plutôt que de valoriser une tradition figée, il s’agirait de mettre en avant une gestion durable des territoires. Mais cette transition dépend aussi d’un facteur déterminant : la capacité à limiter le réchauffement climatique. Sans cela, c’est l’ensemble du modèle des AOP qui pourrait être remis en question.

Les Échos, Réchauffement climatique, concurrence internationale, droits de douane : le périlleux destin du homard du Maine, 01/04/2026

L’article explore les défis auxquels fait face l’industrie du homard du Maine, un secteur emblématique de l’économie et de l’identité locale américaine. Bien que dynamique et en croissance à l’échelle mondiale, cette filière est aujourd’hui fragilisée par des tensions commerciales et environnementales.

Le homard constitue un pilier économique majeur pour l’État du Maine, représentant des milliers d’emplois et une activité touristique importante. La demande mondiale est soutenue, notamment en Chine, et le marché devrait continuer à croître dans les années à venir. Toutefois, cette dynamique positive masque des fragilités structurelles.

Première menace : les tensions commerciales internationales. Les exportations vers l’Europe, considérées comme stratégiques, sont soumises à des incertitudes liées aux négociations tarifaires entre les États-Unis et l’Union européenne. Par ailleurs, la concurrence canadienne s’intensifie, notamment depuis la levée de certaines barrières douanières avec la Chine, offrant un avantage compétitif significatif aux producteurs canadiens.

Deuxième défi majeur : le changement climatique. Le réchauffement des eaux de l’Atlantique pousse progressivement les populations de homards vers le nord, modifiant les zones de pêche historiques. Les captures sont en baisse depuis plusieurs années, en raison notamment de conditions météorologiques défavorables et d’une pression accrue sur la ressource.

Face à ces menaces, la filière mise sur des pratiques durables. Les pêcheurs du Maine ont historiquement adopté des mesures de gestion rigoureuses, comme la protection des femelles reproductrices et la régulation des tailles de capture. Ces pratiques visent à préserver les stocks sur le long terme.

Cependant, ces efforts pourraient ne pas suffire. L’industrie doit également s’adapter économiquement, notamment en diversifiant ses activités. Certains pêcheurs se tournent vers l’aquaculture (moules, huîtres), mieux adaptée aux nouvelles conditions climatiques.

Les Échos, 21 millions de clients de plus de 75 ans : comment les supermarchés japonais s’adaptent à leur clientèle de baby-boomers à la retraite, 30/03/2026

L’article analyse la transformation des supermarchés japonais pour répondre à un enjeu démographique majeur : le vieillissement rapide de la population. Avec plus de 21 millions de personnes âgées de plus de 75 ans, soit 17 % de la population, les distributeurs doivent adapter en profondeur leur offre et leurs espaces pour séduire et accompagner cette clientèle devenue centrale.

Le groupe Aeon, l’un des leaders du secteur, fait figure de pionnier en testant depuis plusieurs années de nouveaux formats de magasins pensés pour les seniors. Dans certains points de vente, l’environnement est entièrement repensé : allées plus larges, rayonnages à hauteur accessible, signalétique renforcée et chariots plus légers et stables. L’objectif est de réduire le stress et la fatigue associés à l’acte d’achat.

L’offre produits évolue également. Les enseignes développent des gammes spécifiques de plats préparés, conçus pour être faciles à mâcher et simples à réchauffer, afin de répondre aux contraintes physiques de certains clients âgés. Ces produits s’inscrivent dans une logique de praticité mais aussi de sécurité, en limitant par exemple l’usage du gaz au profit du micro-ondes.

Au-delà de l’aspect commercial, les distributeurs intègrent une dimension sociale croissante. Les supermarchés deviennent des lieux de vie, intégrant divers services : espaces de repos, activités pour seniors, services administratifs ou encore équipements de santé et de bien-être. Cette évolution répond à un besoin identifié : maintenir le lien social et l’autonomie des personnes âgées.

Des études citées dans l’article montrent en effet que l’accès régulier à des commerces de proximité contribue positivement à la santé physique et mentale des seniors, renforçant leur sentiment d’appartenance à la communauté et réduisant l’isolement.

Dans les zones rurales, où l’accès aux commerces est plus difficile, des solutions mobiles émergent. Des camions itinérants apportent produits alimentaires et services directement aux habitants, tout en jouant un rôle de veille sociale. Les vendeurs peuvent signaler aux autorités locales des situations préoccupantes, comme l’absence inhabituelle d’un client ou des signes de troubles cognitifs.

La Tribune, Café : le « gros pari » de Nestlé pour séduire les jeunes, 02/04/2026

Face à un marché du café en mutation, Nestlé mise sur une innovation stratégique pour relancer sa croissance : le développement du café glacé en ciblant prioritairement les jeunes consommateurs. L’article met en lumière ce repositionnement, dans un contexte où le groupe cherche à redynamiser une catégorie qui représente un quart de son chiffre d’affaires.

Le constat est clair : les moins de 35 ans consomment différemment le café. Moins attachés aux formats traditionnels, ils privilégient des boissons rafraîchissantes, souvent consommées hors domicile, notamment dans les coffee shops. Le café glacé, encore marginal en France, connaît ainsi une progression rapide, particulièrement auprès de la génération Z.

Pour capter cette tendance, Nestlé lance donc un concentré de café liquide destiné à simplifier la préparation de boissons froides à domicile. Ce produit, décliné en plusieurs saveurs, vise à démocratiser un usage jusqu’ici dominé par la consommation hors foyer. L’objectif est double : rapatrier cette consommation vers la grande distribution et développer de nouveaux moments de consommation, notamment l’après-midi.

Cette innovation s’inscrit dans la stratégie des « big bets » du groupe, qui consiste à concentrer ses investissements sur quelques produits jugés fortement différenciants. Au-delà de l’innovation, Nestlé cherche aussi à valoriser davantage le café, avec un prix par tasse supérieur à celui des formats traditionnels, tout en restant compétitif par rapport aux coffee shops.

Le lancement s’accompagne d’un important dispositif marketing, incluant influenceurs et événements, preuve de l’importance stratégique du marché français. Toutefois, la production est pour l’instant localisée en Thaïlande, afin de bénéficier d’outils industriels déjà opérationnels.

New York Times, How a Sapling and a Viral Candy Made California the World’s Pistachio King, 02/04/2026

L’article retrace l’ascension spectaculaire de la Californie comme premier producteur mondial de pistaches, illustrant les transformations profondes des filières agricoles sous l’effet de la demande mondiale et des dynamiques géopolitiques.

Il y a encore vingt ans, la pistache était un produit de niche aux États-Unis. Aujourd’hui, elle bénéficie d’un engouement croissant, porté par les tendances de consommation favorables aux aliments perçus comme sains, riches en protéines et en fibres. À cela s’ajoute un effet de mode, notamment lié à certaines préparations sucrées devenues virales.

Les agriculteurs californiens ont massivement investi dans cette culture, dont les surfaces ont été multipliées par plusieurs facteurs en deux décennies. Les conditions climatiques de la vallée de San Joaquin se révèlent particulièrement adaptées à la production de pistaches, permettant aux États-Unis de dépasser l’Iran, longtemps leader historique.

Les tensions géopolitiques jouent également un rôle déterminant. Les difficultés d’exportation de l’Iran, liées notamment à des conflits et à des contraintes logistiques, profitent aux producteurs américains, qui peuvent capter une part croissante du marché mondial.

Parallèlement, la demande évolue : au-delà de la consommation en tant que snack, la pistache est de plus en plus utilisée comme ingrédient dans l’industrie agroalimentaire, ce qui accroît la valeur des amandes décortiquées (« kernels »). Cette diversification des usages renforce l’attractivité économique de la culture.

Cependant, cette expansion soulève des questions environnementales majeures. La culture de la pistache est très consommatrice d’eau, dans une région déjà soumise à un stress hydrique important. Bien qu’elle soit légèrement moins gourmande que d’autres cultures comme l’amande, son développement accentue la pression sur les ressources en eau.

Food and Wine, What’s Driving the Flavor and Texture of Your Sourdough? Science Finally Has Answers, 01/04/2026

L’article explore les avancées scientifiques récentes permettant de mieux comprendre les mécanismes à l’origine du goût et de la texture du pain au levain. Longtemps perçu comme un savoir-faire artisanal reposant sur l’intuition et l’expérience, le levain fait désormais l’objet d’analyses approfondies qui éclairent son fonctionnement.

Au cœur du levain se trouve un écosystème complexe de micro-organismes, principalement des levures et des bactéries lactiques. Ces dernières jouent un rôle essentiel dans la fermentation, produisant des acides qui influencent à la fois la saveur, l’arôme et la texture du pain. La diversité de ces micro-organismes varie en fonction de nombreux facteurs, notamment l’environnement, la farine utilisée et les conditions de fermentation.

Les recherches récentes montrent que certains paramètres clés déterminent les caractéristiques finales du pain. Par exemple, la proportion de bactéries par rapport aux levures influence l’acidité et donc le profil gustatif. De même, la durée de fermentation et la température modifient la structure de la mie et la formation de la croûte.

L’article souligne également le rôle du savoir-faire du boulanger, qui ajuste ces variables pour obtenir le résultat souhaité. Si la science permet de mieux comprendre les mécanismes, elle ne remplace pas l’expertise artisanale, mais la complète.

Inc, Scientists Tracked Coffee Drinkers for Dementia Risk Over 43 years. Here’s What They Found, 01/04/2026

Cet article revient sur une étude de grande ampleur qui relance le débat sur les effets du café sur la santé, en apportant des éléments nouveaux concernant la prévention du déclin cognitif. Menée par des chercheurs du Mass General Brigham et du Broad Institute (Harvard et MIT), cette étude s’appuie sur un suivi exceptionnel de plus de 130 000 participants sur une période pouvant aller jusqu’à 43 ans.

L’objectif était d’évaluer le lien entre consommation de café et de thé – en distinguant les versions caféinées et décaféinées – et le risque de développer une démence. Les participants, initialement en bonne santé, ont été suivis régulièrement, leurs habitudes de consommation étant mises à jour tous les deux à quatre ans. Sur l’ensemble de la période, plus de 11 000 cas de démence ont été recensés.

Les résultats mettent en évidence une association significative entre la consommation de boissons caféinées et une réduction du risque de démence. Les individus consommant du café ou du thé contenant de la caféine présentent un risque inférieur d’environ 18 % par rapport à ceux qui n’en consomment pas. Par ailleurs, ces mêmes individus obtiennent de meilleurs résultats aux tests cognitifs et connaissent un déclin cognitif plus limité.

Un élément clé de l’étude réside dans la distinction entre caféine et absence de caféine : les bénéfices observés ne s’appliquent pas aux boissons décaféinées, ce qui suggère un rôle spécifique de la caféine dans les mécanismes de protection cérébrale. De plus, ces effets positifs sont observés indépendamment du profil génétique des participants, y compris chez ceux présentant un risque accru de démence.

Les chercheurs identifient également un niveau de consommation optimal. Les effets les plus bénéfiques sont associés à une consommation modérée, correspondant à environ deux à trois tasses de café par jour, ou une à deux tasses de thé. Au-delà, les bénéfices supplémentaires ne sont pas clairement établis.

Cependant, l’article appelle à la prudence dans l’interprétation des résultats. Si les conclusions sont jugées encourageantes, l’ampleur de l’effet reste relativement modeste et ne doit pas occulter les autres facteurs déterminants de la santé cognitive, tels que l’alimentation globale, l’activité physique ou le mode de vie.

Inc, A LinkedIn Post From the Grandson of Reese’s Inventor Just Prompted Major Change at Hershey, 02/04/2026

L’article revient sur une controverse inattendue autour de la marque Reese’s, appartenant au groupe Hershey. À l’origine, un post LinkedIn publié par un descendant de l’inventeur de la célèbre confiserie a dénoncé une modification du produit, jugée contraire à l’esprit original.

Ce message, rapidement devenu viral, critiquait notamment une évolution de la recette ou de la qualité perçue du produit. Il exprimait une inquiétude quant à la fidélité de la marque à ses origines et à son héritage. Cette prise de parole a trouvé un écho important auprès des consommateurs, sensibles à l’authenticité et à la tradition des produits alimentaires.

Face à l’ampleur de la réaction, Hershey a été contraint de réagir. L’entreprise a annoncé des ajustements, montrant ainsi l’impact que peuvent avoir les réseaux sociaux et les prises de parole individuelles, même issues de cercles familiaux, sur la stratégie des grandes marques.

L’article met en lumière un phénomène plus large : la montée en puissance des attentes des consommateurs en matière de transparence et de respect des recettes historiques. Dans un contexte où les grandes entreprises sont souvent accusées de dégrader la qualité pour des raisons économiques, ce type de polémique peut rapidement affecter leur image.

Il souligne également l’importance du storytelling et de l’héritage dans l’agroalimentaire. Les marques patrimoniales tirent une partie de leur valeur de leur histoire, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux critiques portant sur leur authenticité.

Wall Street Journal, Spice Maker McCormick’s Rise From a Baltimore Cellar to a Global Food Power, 31/03/2026

L’article retrace la trajectoire de McCormick, entreprise américaine devenue un acteur majeur mondial des épices et condiments, illustrant une stratégie de croissance fondée sur les acquisitions et l’expansion internationale.

Fondée en 1889 à Baltimore, la société débute modestement avec la vente de produits variés comme des extraits aromatiques et des sirops. Très tôt, elle s’oriente vers le marché des épices, avec une première acquisition structurante à la fin du XIXe siècle. Cette opération marque le début d’une longue série d’achats qui vont progressivement façonner le groupe.

Tout au long du XXe siècle, McCormick développe une stratégie d’expansion méthodique. L’entreprise étend sa présence géographique, d’abord aux États-Unis puis à l’international, tout en enrichissant son portefeuille de produits. Elle se distingue également par des innovations industrielles, notamment des procédés visant à améliorer la qualité sanitaire des épices.

La croissance repose largement sur une politique d’acquisitions ciblées. McCormick intègre ainsi de nombreuses marques et activités complémentaires, allant des épices aux sauces, en passant par des produits alimentaires plus diversifiés. Cette stratégie lui permet de s’imposer comme une référence dans les rayons de grande distribution.

Au fil des décennies, le groupe consolide sa position en rachetant des entreprises clés, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Plus récemment, l’intégration de marques emblématiques dans les sauces et condiments a renforcé son empreinte mondiale.

Aujourd’hui, McCormick franchit une nouvelle étape avec un projet de rapprochement avec l’activité alimentaire d’Unilever. Cette opération, d’une ampleur inédite pour le groupe, vise à créer un leader global des saveurs, combinant des marques fortes et une présence internationale étendue.

L’article met ainsi en lumière un modèle de croissance fondé sur la constance et la discipline stratégique. De ses débuts artisanaux à son statut actuel, McCormick illustre la capacité d’une entreprise à se transformer en acteur global grâce à une politique d’acquisitions cohérente et une vision de long terme.

Wall Street Journal, Food Megamergers Hardly Ever Work. Could McCormick-Unilever Be Different?, 29/03/2026

Cet article propose une analyse critique du projet de fusion entre McCormick et l’activité alimentaire d’Unilever, en le replaçant dans un contexte plus large de stagnation du secteur agroalimentaire et d’échecs passés des mégafusions.

Le secteur des produits de grande consommation traverse une période difficile. La croissance est limitée, les volumes stagnent et les consommateurs se tournent vers des alternatives moins chères ou perçues comme plus saines. Les grandes marques historiques peinent à se renouveler, tandis que les coûts de production augmentent.

Dans ce contexte, les entreprises disposent de peu de leviers : baisser les prix, réduire les coûts ou investir dans l’innovation, chacun comportant ses propres risques. Les fusions et acquisitions apparaissent alors comme une solution pour relancer la croissance, en générant des synergies et en augmentant le pouvoir de négociation face aux distributeurs.

Cependant, l’histoire montre que les mégafusions sont souvent décevantes. De nombreuses opérations passées ont échoué à créer de la valeur, certaines ayant même conduit à des dépréciations importantes. Les exemples abondent, soulignant la difficulté d’intégrer de grandes entités aux cultures, portefeuilles et marchés différents.

Le projet McCormick-Unilever présente néanmoins une logique stratégique. Il permettrait à McCormick de devenir un acteur véritablement mondial, en intégrant des marques reconnues et en élargissant sa présence géographique. Des synergies sont attendues, notamment en termes de distribution et de rationalisation des coûts.

Mais les défis d’exécution sont considérables. L’intégration d’une activité aussi vaste et complexe représente un saut d’échelle inédit pour McCormick. La gestion des chaînes d’approvisionnement, des marchés internationaux et des portefeuilles de marques nécessitera des investissements importants et des choix stratégiques délicats.

L’article souligne également le risque de surestimation des gains attendus. Le succès de l’opération dépendra autant du prix payé que de la capacité à revitaliser les marques acquises.

Pitchbook, AI gut health startups are selling answers that science can’t back up, 31/03/2026

L’article s’intéresse à l’essor des start-up spécialisées dans la santé intestinale (« gut health »), un segment en forte croissance à l’intersection de la nutrition, du bien-être et de la technologie. Ces entreprises promettent, grâce à l’intelligence artificielle et à l’analyse du microbiome, de fournir des recommandations personnalisées en matière d’alimentation et de santé. Pourtant, leur crédibilité scientifique est de plus en plus questionnée.

Le marché repose sur un constat largement admis : le microbiote intestinal joue un rôle clé dans la santé globale, influençant digestion, immunité et même santé mentale. Sur cette base, de nombreuses start-up proposent des tests (souvent à domicile) permettant d’analyser la composition bactérienne de l’intestin, avant de délivrer des conseils nutritionnels personnalisés.

Cependant, l’article souligne un décalage important entre les promesses commerciales et l’état réel des connaissances scientifiques. Les recherches sur le microbiome restent encore limitées et ne permettent pas, à ce stade, d’établir des recommandations précises et universelles. Les liens entre certaines bactéries et des effets sur la santé sont encore mal compris, et les résultats peuvent varier fortement d’un individu à l’autre.

L’utilisation de l’intelligence artificielle renforce cette promesse de personnalisation, mais elle ne compense pas le manque de données robustes. En d’autres termes, la sophistication technologique masque parfois une base scientifique fragile. Plusieurs experts mettent en garde contre des conclusions hâtives ou simplifiées, susceptibles d’induire les consommateurs en erreur.

Malgré ces limites, les investissements dans ce secteur restent élevés, portés par l’intérêt croissant pour la nutrition personnalisée et le bien-être. Les start-up bénéficient d’un fort engouement médiatique et d’une demande soutenue, notamment chez les consommateurs en quête de solutions individualisées.

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O. Frey

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Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Le Monde, Le français Pernod Ricard prépare sa fusion avec l’américain Brown-Forman, propriétaire de Jack Daniel’s, 27/03/2026

• Les Échos, La sardine, nouvelle icône de la food culture, 20/03/2026

• New York Times, There’s a New Place to Store Greenhouse Gases: In Your Beer, 23/03/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Monde, Le français Pernod Ricard prépare sa fusion avec l’américain Brown-Forman, propriétaire de Jack Daniel’s, 27/03/2026

Pernod Ricard a officialisé l’ouverture de discussions avec le groupe américain Brown-Forman en vue d’une fusion, une opération qui pourrait redessiner en profondeur le paysage mondial des spiritueux. Valorisé à plus de 15 milliards d’euros, le groupe français envisagerait ainsi de s’associer à un acteur pesant environ 12 milliards de dollars, propriétaire notamment de Jack Daniel’s. L’objectif affiché est clair : créer un leader mondial mieux armé face à un environnement économique devenu nettement plus incertain.

Le secteur des spiritueux traverse en effet une zone de turbulence. La consommation mondiale ralentit sous l’effet combiné de l’inflation, des tensions géopolitiques et du retour de barrières douanières, notamment entre les États-Unis et la Chine. Pernod Ricard en subit directement les conséquences, avec un recul de son chiffre d’affaires de 5,5 % en 2024-2025, suivi d’une chute encore plus marquée au premier semestre 2025-2026. Les marchés américain et chinois, moteurs historiques de la croissance, se révèlent particulièrement décevants.

Dans ce contexte, la fusion permettrait de mutualiser des atouts complémentaires. Brown-Forman apporterait des marques puissantes et très ancrées aux États-Unis, tandis que Pernod Ricard offrirait un réseau de distribution mondial et une exposition accrue aux marchés émergents. Les synergies attendues sont à la fois commerciales et opérationnelles, avec des économies d’échelle destinées à restaurer les marges et financer la croissance.

L’opération présente également une dimension capitalistique singulière : les deux groupes étant contrôlés par des familles, le nouvel ensemble pourrait préserver un actionnariat stable, avec un poids significatif des familles fondatrices. Cela constituerait un facteur de continuité stratégique dans un secteur en consolidation.

Pour Alexandre Ricard, cette fusion marquerait une inflexion majeure après une décennie marquée par des acquisitions ciblées et un recentrage sur les spiritueux premium. Si elle aboutit, elle constituerait l’opération la plus structurante de son mandat, avec l’ambition de repositionner durablement le groupe dans un marché en mutation.

Libération, Choviva : la fièvre des alternatives au chocolat sans fèves de cacao, 27/03/2026

Face à la flambée des prix du cacao et aux incertitudes croissantes liées au changement climatique, une nouvelle génération de substituts au chocolat émerge, à l’image du choviva. Développé par la start-up allemande Planet A Foods, cet ingrédient est conçu à partir de graines de tournesol et de pépins de raisin, transformés grâce à des procédés de fermentation et de torréfaction permettant de reproduire le goût et la texture du chocolat.

Depuis fin 2025, le choviva s’installe progressivement dans les rayons de la grande distribution, notamment en France, où des acteurs comme la chocolaterie Abtey ou la marque distributeur E. Leclerc l’ont intégré à leurs produits. Tablettes, biscuits ou confiseries : les applications se multiplient, portées par un double argument économique et environnemental. Selon ses promoteurs, ce substitut permettrait de réduire jusqu’à 80 % l’empreinte carbone par rapport au chocolat traditionnel, tout en offrant une alternative face à la volatilité extrême des cours du cacao.

Cette volatilité s’explique en grande partie par les perturbations climatiques affectant les principales zones de production, en Afrique de l’Ouest. Les mauvaises récoltes et la spéculation ont entraîné une flambée des prix, incitant les industriels à sécuriser leurs approvisionnements via des solutions alternatives. Dans ce contexte, le choviva apparaît comme une innovation stratégique pour l’industrie agroalimentaire.

Toutefois, cette montée en puissance suscite des critiques. Les artisans chocolatiers dénoncent un risque de confusion pour le consommateur, les produits étant visuellement très proches du chocolat classique. Ils pointent également un profil nutritionnel peu avantageux, souvent riche en sucre et en matières grasses, sans les bénéfices associés au cacao.

Malgré ces réserves, l’intérêt des grands groupes agroalimentaires ne faiblit pas. Plusieurs acteurs internationaux testent déjà ces alternatives, convaincus que le marché pourrait se structurer durablement. Plus qu’un simple produit de substitution, le choviva s’inscrit ainsi dans une transformation plus large des chaînes d’approvisionnement alimentaires, confrontées aux défis climatiques et économiques.

Les Échos, La sardine, nouvelle icône de la food culture, 20/03/2026

Longtemps cantonnée à l’image d’un produit populaire et peu valorisé, la sardine connaît aujourd’hui un spectaculaire retour en grâce, porté par les réseaux sociaux et les nouvelles aspirations alimentaires. Sur Instagram notamment, le petit poisson s’impose comme un objet culinaire et esthétique, intégré dans des recettes simples, colorées et facilement partageables. Cette visibilité numérique a contribué à transformer son image, en faisant une icône inattendue de la « food culture ».

Mais le phénomène dépasse largement les plateformes digitales. Dans les grandes capitales, des restaurants et épiceries fines remettent la sardine au centre de l’assiette, parfois sous forme millésimée, à l’image du vin. À Paris, Berlin ou New York, des concepts dédiés voient le jour, proposant des centaines de références issues de conserveries artisanales, notamment françaises et portugaises. Certaines boîtes deviennent même des objets de collection, recherchées pour leur design autant que pour leur contenu.

Cet engouement s’explique par plusieurs facteurs convergents. Sur le plan nutritionnel, la sardine bénéficie d’une image très positive : riche en oméga-3, en protéines, en vitamines et en minéraux, elle s’inscrit parfaitement dans les préoccupations contemporaines liées à la santé. Elle présente également un avantage économique, restant plus abordable que d’autres poissons gras. Enfin, elle répond à une quête de simplicité et d’authenticité, avec un produit peu transformé et ancré dans des traditions culinaires.

Les industriels et artisans accompagnent cette dynamique en multipliant les innovations, tant sur les recettes que sur les packagings. Les ventes progressent fortement, notamment dans les circuits premium, où la sardine est désormais positionnée comme un produit gastronomique à part entière.

Les Échos, « Voulez-vous la carte des eaux ? » : les bouteilles d’eaux vont-elles remplacer le vin sur la table des restaurants ?, 20/03/2026

La montée en puissance des eaux minérales et de source dans la restauration illustre une transformation profonde des habitudes de consommation, marquée par le recul de l’alcool et l’essor des préoccupations liées à la santé et au bien-être. Dans certains établissements, notamment aux États-Unis, cette évolution prend une forme spectaculaire avec l’apparition de véritables cartes des eaux, proposant une sélection variée parfois à des prix élevés.

En France, le phénomène reste plus discret mais s’affirme progressivement. De plus en plus de restaurants mettent en avant des eaux issues de sources locales ou artisanales, valorisant leur origine, leur composition et leurs caractéristiques gustatives. Comme le vin, l’eau est désormais associée à un terroir, à une histoire et à des usages gastronomiques spécifiques, certains établissements allant jusqu’à proposer des accords mets-eaux.

Cette revalorisation s’inscrit dans un mouvement plus large de recherche d’authenticité et de traçabilité. Les consommateurs s’intéressent davantage à la provenance et à la qualité des produits, y compris les plus ordinaires. L’eau, omniprésente mais souvent méconnue, devient ainsi un nouveau terrain d’exploration pour les amateurs de gastronomie.

Paradoxalement, cette montée en gamme intervient dans un contexte de défiance croissante. Les scandales récents liés à la présence de microplastiques, de résidus chimiques ou de contaminations bactériennes dans certaines eaux en bouteille ont mis en lumière les limites d’un produit longtemps perçu comme irréprochable. Quant à l’eau du robinet, si elle reste très contrôlée, sa qualité dépend fortement des infrastructures locales.

Libération, Contamination au cadmium : faut-il privilégier les pâtes italiennes plutôt que françaises ?, 26/03/2026

Les pâtes, consommées au moins une fois par semaine par une large majorité de Français, se retrouvent au cœur d’une préoccupation sanitaire liée à la présence de cadmium, un métal lourd toxique. Ce contaminant provient principalement des engrais phosphatés utilisés en agriculture, particulièrement répandus dans certaines zones de production françaises.

Face à ce constat, une question émerge : faut-il privilégier les pâtes italiennes, supposées moins exposées ? La réponse est loin d’être tranchée. Si certaines marques italiennes mettent en avant un blé 100 % local, beaucoup indiquent simplement une origine « UE et hors UE », rendant difficile toute traçabilité précise. Par ailleurs, la France étant un grand exportateur de blé, rien ne garantit que des pâtes produites en Italie ne contiennent pas de matière première française.

Dans ce contexte, les recommandations des autorités sanitaires insistent sur la diversification de l’alimentation. Alterner les sources de céréales et intégrer d’autres produits comme les légumineuses permet de limiter l’exposition répétée à un même contaminant. La vigilance doit également porter sur la lecture des étiquettes, bien que celles-ci restent parfois insuffisamment explicites.

Au-delà de l’enjeu sanitaire, la question économique pèse fortement dans les choix des consommateurs. Les écarts de prix entre les différentes gammes de pâtes, du premier prix aux produits bio ou importés, peuvent être significatifs, limitant la capacité à privilégier certains produits pour des raisons de santé.

La Tribune, Food box : La Brigade de Véro rachetée par le groupe agroalimentaire Norac Foods, 26/03/2026

La Brigade de Véro, entreprise montpelliéraine spécialisée dans les repas préparés livrés à domicile, franchit une nouvelle étape avec son rachat à 80 % par le groupe familial Norac Foods. Cette opération vise à accélérer le développement de la start-up, qui affiche une croissance soutenue et ambitionne d’atteindre 30 millions d’euros de chiffre d’affaires dès 2026.

Fondée en 2017, l’entreprise s’est distinguée en développant le concept de « régime plaisir », combinant équilibre nutritionnel et qualité gustative. Contrairement aux approches standardisées, elle mise sur des repas variés, conçus par des diététiciens et produits dans son propre laboratoire. Aujourd’hui, elle revendique 50 000 clients et expédie environ 7 000 box par semaine.

Le choix de Norac Foods comme partenaire stratégique traduit une volonté de privilégier un actionnaire industriel stable plutôt qu’un fonds d’investissement. Les fondateurs entendent conserver leur indépendance opérationnelle, notamment en matière d’approvisionnement et de distribution. Norac, de son côté, voit dans cette acquisition une opportunité de se renforcer sur le segment du BtoC et de diversifier ses activités.

Le marché des food boxes, en pleine expansion, reste toutefois très concurrentiel. Entre les offres de kits à cuisiner et les plats préparés, les acteurs se multiplient. La Brigade de Véro cherche à se différencier par la personnalisation de ses menus, en ciblant notamment des besoins spécifiques liés à la santé, comme le diabète ou le cholestérol.

La Tribune, Lait : la filière bouleversée par des prix de plus en plus volatils

La filière laitière française est confrontée à une volatilité des prix sans précédent, révélatrice de transformations profondes du secteur. Après une forte hausse au premier semestre 2025, tirée par une demande mondiale soutenue, notamment en provenance des États-Unis, les prix du lait ont brutalement chuté en fin d’année sous l’effet d’une surproduction mondiale.

Cette instabilité met en tension l’ensemble de la chaîne de valeur. Les producteurs dénoncent des prix désormais proches, voire inférieurs, à leurs coûts de production, aggravés par la hausse de certaines charges. Ils pointent également un manque de transparence des industriels et redoutent un retour à des périodes de crise durable.

De leur côté, les industriels soulignent la fragilité de leurs marges, déjà très faibles, et la pression exercée par la grande distribution sur les prix. Ils estiment que la volatilité actuelle complique leurs capacités d’investissement et fragilise leur compétitivité, notamment à l’export.

Face à ces difficultés, les groupes laitiers adaptent leurs stratégies. Certains misent davantage sur les marchés internationaux ou sur des segments à plus forte valeur ajoutée, comme le food service. D’autres renforcent leur présence industrielle à l’étranger afin de mieux capter la croissance hors Europe.

Parallèlement, les pratiques agricoles évoluent. L’augmentation de la productivité, notamment grâce à l’utilisation accrue d’aliments concentrés, a contribué à la surproduction récente. Ce modèle, orienté vers la maximisation des volumes, accentue toutefois les cycles de marché et la volatilité des prix.

Le Monde, Vins : le futur de l’Alsace se dessine aussi en rouge, 21/03/2026

Traditionnellement associée à ses grands vins blancs, l’Alsace amorce une évolution discrète mais structurante avec la montée en puissance du pinot noir. Dans un contexte marqué par la baisse de la consommation de vin en France et les effets du réchauffement climatique, le vignoble alsacien, historiquement dominé par le riesling, le gewurztraminer ou le muscat, diversifie progressivement son identité en développant une production de vins rouges plus ambitieux.

Introduit dès les années 1950 mais longtemps marginal, le pinot noir représente aujourd’hui environ 10 % du vignoble alsacien, un seuil symbolique atteint à partir du millésime 2018. Cette progression s’explique notamment par l’évolution des goûts des consommateurs, qui se détournent des vins blancs moelleux et aromatiques au profit de profils plus secs et plus structurés. Certains cépages historiques, comme le gewurztraminer, ont ainsi été partiellement remplacés par du pinot noir dans plusieurs grands terroirs.

Parallèlement, la qualité des pinots noirs alsaciens a connu une amélioration spectaculaire. Autrefois légers et peu expressifs, ces vins gagnent désormais en puissance, en profondeur et en complexité. Cette transformation repose sur plusieurs facteurs : évolution des pratiques viticoles et œnologiques, meilleure maîtrise des rendements, mais aussi influence du changement climatique, qui favorise une maturation plus optimale du raisin. L’écart de maturité avec la Bourgogne, historiquement significatif, s’est ainsi considérablement réduit.

Certains domaines ont joué un rôle pionnier dans cette mutation, à l’image d’Albert Mann, qui a contribué à légitimer le potentiel du pinot noir en Alsace. La reconnaissance officielle de ce cépage sur certains grands crus marque une étape importante dans cette montée en gamme. D’autres producteurs suivent cette dynamique, encouragés par une demande croissante pour les vins rouges.

Le développement du pinot noir alsacien s’accompagne néanmoins d’enjeux de positionnement. Il s’agit notamment de clarifier son identité face à la coexistence de styles variés, du rosé léger au rouge structuré, et de faire accepter des niveaux de prix plus élevés pour les cuvées premium. Porté par la diversité de ses terroirs et par un climat en mutation, le vignoble alsacien semble ainsi engagé dans une redéfinition progressive de son image, où le rouge prend désormais toute sa place.

Food Dive, How c-stores are capitalizing on Americans’ caffeine obsession, 24/03/2026

Face à une demande croissante d’énergie instantanée, les convenience stores américains adaptent leur offre pour capitaliser sur l’obsession des consommateurs pour la caféine. Ce canal de distribution, historiquement centré sur l’achat rapide et nomade, apparaît particulièrement bien positionné pour répondre à ce besoin, en proposant une large gamme de produits à consommation immédiate.

L’offre s’est considérablement diversifiée. Aux traditionnels cafés et boissons énergétiques s’ajoutent désormais des eaux caféinées, des « refreshers » fruités, des shots énergétiques, ainsi que des boissons hybrides combinant plusieurs bénéfices, comme hydratation, apport protéique ou soutien cognitif. Certains points de vente vont jusqu’à proposer l’ajout de doses de caféine directement dans les boissons, illustrant une logique de personnalisation accrue.

Cette évolution s’explique par des transformations profondes des modes de vie. Le recours à la caféine ne se limite plus au matin : il s’étend à l’ensemble de la journée, porté par le télétravail, les rythmes déstructurés et une pression croissante liée à la performance mentale. La caféine devient ainsi une « infrastructure du quotidien », utilisée pour soutenir la concentration, l’humeur et la productivité.

Parallèlement, les attentes des consommateurs évoluent vers des produits plus fonctionnels et perçus comme plus sains. Les boissons à faible teneur en sucre, enrichies en ingrédients bénéfiques ou associant hydratation et énergie, connaissent une forte croissance. L’essor des médicaments amaigrissants de type GLP-1 renforce cette tendance, en favorisant des formats pouvant remplacer un repas ou un snack.

Si les boissons restent le principal vecteur de consommation, de nouveaux formats émergent, comme les poudres, concentrés ou même des produits solides caféinés (confiseries, snacks), répondant à une demande de praticité et de personnalisation.

New York Magazine, The Story Behind All Those Fruit and Veggie AI Slop Videos, 24/03/2026

Une nouvelle tendance virale illustre à la fois la puissance et les dérives de l’intelligence artificielle générative : les vidéos mettant en scène des aliments anthropomorphisés, plongés dans des situations émotionnelles extrêmes. Sur les réseaux sociaux, des fruits, légumes ou plats animés façon Pixar vivent des drames absurdes mais poignants — séparation familiale, rejet, peur ou violence — suscitant des millions de vues et une forte réaction émotionnelle chez les internautes.

Ce phénomène repose sur des outils accessibles et standardisés. Un programme comme Object Talk, basé sur une version personnalisée de ChatGPT, permet de générer en quelques secondes des scripts et des descriptions visuelles détaillées. Il suffit ensuite d’utiliser une plateforme de génération vidéo pour produire un contenu prêt à être diffusé. Ce processus simplifié abaisse drastiquement les barrières à la création : même des utilisateurs sans compétences techniques peuvent produire en masse ce type de vidéos.

À l’origine, ces contenus étaient relativement anodins, souvent éducatifs ou humoristiques, mettant en scène des objets ou aliments pour délivrer des conseils pratiques. Mais la logique des algorithmes a rapidement favorisé une escalade vers des scénarios plus dramatiques. Les contenus suscitant des émotions fortes — peur, tristesse, indignation — génèrent davantage d’engagement, incitant les créateurs à pousser toujours plus loin les limites narratives.

Ce modèle s’inscrit dans une économie de l’attention où la viralité prime, certains créateurs cherchant à monétiser ces contenus en multipliant les publications. Il s’agit ainsi d’une des premières tendances massives issues directement de l’utilisation de modèles d’IA personnalisés, avec une production quasi industrielle de contenus standardisés, parfois qualifiés de « AI slop ».

Au-delà de leur aspect souvent absurde, ces vidéos posent des questions plus profondes. Elles démontrent la capacité de l’IA à manipuler non seulement la perception du réel, mais aussi les émotions. Même lorsqu’un contenu est manifestement fictif — comme un nugget suppliant d’être épargné — il peut susciter une réaction affective authentique.

The Guardian, ‘The new ketchup’? How hummus spread beyond a niche into a British staple, 22/03/2026

L’entrée du houmous dans le panier de référence servant à mesurer l’inflation au Royaume-Uni marque une étape symbolique : celle de son passage définitif du statut de produit de niche à celui d’aliment du quotidien. Longtemps perçu comme une spécialité « exotique » issue de la cuisine moyen-orientale, ce dip à base de pois chiches s’est imposé en quelques décennies comme un incontournable des habitudes alimentaires britanniques, au point d’être comparé à un « nouveau ketchup ».

Introduit dans les supermarchés britanniques à la fin des années 1980, le houmous a connu une croissance spectaculaire. Les dépenses des consommateurs sont passées de quasiment zéro à environ 170 millions de livres par an. Aujourd’hui, il est omniprésent : dans les lunch boxes, les offres de snacking, les sandwiches ou encore les apéritifs. Cette banalisation reflète une transformation plus large des habitudes alimentaires, marquées par une ouverture accrue aux cuisines du monde.

Le succès du houmous s’appuie également sur son image nutritionnelle positive. Riche en fibres et en protéines végétales, il est perçu comme une alternative plus saine à des sauces traditionnelles comme la mayonnaise. Son usage s’est diversifié : au-delà du simple dip, il est désormais utilisé comme ingrédient polyvalent, intégré dans des plats variés ou revisité sur les réseaux sociaux dans des recettes contemporaines.

L’essor du houmous a été accompagné par le développement de marques spécialisées et par l’élargissement des gammes en grande distribution. Les enseignes proposent aujourd’hui une multitude de déclinaisons, du produit standard aux versions premium ou aromatisées (betterave, jalapeño, truffe), témoignant d’une montée en gamme et d’une segmentation du marché.

Wall Street Journal, Why Kraft Heinz’s CEO Decided Not to Split the Company in Two, 27/03/2026

À peine nommé à la tête de Kraft Heinz, Steve Cahillane a pris une décision stratégique majeure et inattendue : abandonner le projet de scission du groupe, pourtant envisagé comme une solution pour relancer la performance d’un géant agroalimentaire en difficulté. Cette volte-face illustre un changement d’approche face aux défis structurels du groupe, dont les ventes sont en baisse continue et dont l’action a perdu près d’un tiers de sa valeur en cinq ans.

Initialement, le plan consistait à séparer les activités en deux entités distinctes : d’un côté les condiments, segment plus dynamique, et de l’autre les produits d’épicerie nord-américains, en perte de vitesse. Cette stratégie, soutenue par la direction précédente, visait à mieux valoriser les actifs et à clarifier le positionnement du groupe. Cependant, elle se heurtait à l’opposition de Berkshire Hathaway, principal actionnaire, qui doutait de sa pertinence économique.

Lors d’une rencontre avec Greg Abel, successeur de Warren Buffett à la tête de Berkshire, Steve Cahillane a progressivement revu sa position. En approfondissant son analyse interne, il a constaté que les difficultés de Kraft Heinz relevaient moins de sa structure que d’un sous-investissement chronique dans ses marques. Réduction des coûts, manque d’innovation, faibles dépenses marketing : autant de facteurs ayant contribué à l’érosion de la compétitivité du groupe face à des concurrents plus dynamiques ou à des marques distributeurs.

Surtout, mener simultanément une scission complexe et un redressement opérationnel lui est apparu irréaliste. Le projet de séparation, estimé à 300 millions de dollars, aurait mobilisé des ressources humaines et financières considérables, au détriment des priorités stratégiques. Steve Cahillane a donc convaincu le conseil d’administration de suspendre l’opération et de concentrer les efforts sur la relance du groupe dans son ensemble.

La nouvelle stratégie repose sur un plan d’investissement massif d’environ 600 millions de dollars, destiné à renforcer l’innovation, le marketing et la qualité des produits. L’objectif est de redynamiser un portefeuille de près de 200 marques, en l’adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs, notamment en matière de santé et de valeur perçue.

Wall Street Journal, Danone to Buy Protein-Shake Maker Huel for $1.2 Billion, 23/03/2026

Danone a annoncé le rachat de la start-up britannique Huel pour environ 1,2 milliard de dollars, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification vers les produits de nutrition fonctionnelle. Cette acquisition permet au groupe français, déjà présent sur les segments des produits laitiers, des eaux et des alternatives végétales, de renforcer sa position sur le marché en pleine expansion des substituts de repas et boissons protéinées.

Fondée en 2015, Huel — contraction de « human » et « fuel » — s’est rapidement imposée comme une référence dans le secteur des produits nutritionnels complets. Ses shakes, barres et poudres, conçus pour remplacer des repas, séduisent une clientèle urbaine, active et soucieuse de ses apports nutritionnels, notamment dans les univers du sport et du travail intensif. Portée par une stratégie digitale efficace, combinant vente directe en ligne et marketing d’influence, la marque a généré plus de 335 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2025 et revendique 600 millions de repas vendus dans plus de 100 pays.

Pour Danone, cette opération s’inscrit dans un contexte d’évolution des habitudes alimentaires, où les frontières entre repas, boissons et snacking deviennent de plus en plus floues. Le segment des boissons dites « fonctionnelles », associées à des bénéfices santé, connaît une croissance rapide — +13 % au Royaume-Uni sur un an — et permet de pratiquer des prix nettement supérieurs à ceux des boissons classiques.

L’acquisition de Huel offre également à Danone un levier de croissance internationale, la start-up disposant encore d’un fort potentiel d’expansion. Le groupe entend toutefois préserver l’autonomie de la marque, afin de maintenir son positionnement et sa communauté d’utilisateurs.

Malgré son succès, Huel n’échappe pas aux critiques. Certains observateurs dénoncent le caractère ultra-transformé de ses produits et leur impact potentiel sur les pratiques alimentaires, en réduisant le repas à une simple fonction nutritionnelle. D’autres s’inquiètent du rachat par un grand groupe, perçu comme un risque pour l’identité initiale de la marque.

New York Times, There’s a New Place to Store Greenhouse Gases: In Your Beer, 23/03/2026

À Alameda, en Californie, une microbrasserie expérimente une innovation à la croisée des enjeux climatiques et industriels : produire de la bière en utilisant du dioxyde de carbone capté directement dans l’air. Grâce à une technologie de capture directe (direct air capture, DAC) développée par la start-up Aircapture, le CO₂ utilisé pour la carbonatation des bières est désormais généré sur place, dans le parking de la brasserie.

Le dispositif repose sur une machine capable d’extraire le CO₂ de l’atmosphère, puis de le purifier et de le liquéfier afin de le rendre compatible avec un usage alimentaire. Ce système modulaire, de taille relativement réduite, se distingue des projets industriels classiques de capture carbone, généralement massifs et centralisés. L’ambition d’Aircapture est au contraire de multiplier ces unités à petite échelle, facilement déployables, afin de démocratiser l’accès à cette technologie.

Au-delà de l’innovation technique, cette approche répond à un problème très concret pour les brasseurs : l’approvisionnement en CO₂. Essentiel à la production, ce gaz est aujourd’hui majoritairement issu de sous-produits industriels, notamment des énergies fossiles. Or, cette dépendance rend le marché instable, soumis aux fluctuations économiques et aux fermetures d’installations. De plus, certains producteurs préfèrent désormais stocker leur CO₂ sous terre pour bénéficier d’incitations financières, réduisant encore l’offre disponible.

Dans ce contexte, produire son propre CO₂ sur site présente plusieurs avantages. Pour la brasserie Almanac, cela permet de sécuriser les approvisionnements, d’éviter les ruptures de production et de réduire les coûts : le CO₂ ainsi obtenu est 15 à 20 % moins cher que les solutions traditionnelles. À terme, l’entreprise prévoit de couvrir 100 % de ses besoins grâce à ce système.

Sur le plan environnemental, la technologie offre également un potentiel intéressant. Le marché du CO₂ commercial, estimé à 20 milliards de dollars, repose sur des procédés fortement émetteurs, pouvant générer plus de CO₂ qu’ils n’en fournissent. En captant directement le carbone atmosphérique, Aircapture propose une alternative plus vertueuse, avec une empreinte carbone nettement réduite.

Si ce type d’initiative ne suffira pas à lui seul à lutter contre le changement climatique, il pourrait contribuer à rendre la capture du carbone plus accessible et économiquement viable. En intégrant cette technologie dans des usages quotidiens comme la production de bière, c’est toute une filière qui pourrait évoluer vers des modèles plus durables.

Anses, Le cadmium. Priorisation des leviers d’action pour réduire l’imprégnation de la population française selon une approche d’exposition agrégée, février 2026

L’étude de l’Anses consacrée à l’exposition alimentaire au cadmium met en lumière un enjeu sanitaire préoccupant en France. Le cadmium est un métal lourd naturellement présent dans l’environnement, mais dont la concentration a été accrue par les activités humaines, notamment via l’utilisation d’engrais phosphatés en agriculture. Il se retrouve ainsi dans de nombreux aliments, en particulier les céréales, les légumes, les pommes de terre et certains produits de la mer.

L’Anses souligne que l’alimentation constitue la principale source d’exposition de la population générale, devant le tabagisme (hors fumeurs). Parmi les produits les plus contributeurs figurent le pain, les pâtes et autres produits céréaliers, en raison de leur forte consommation. Cette exposition chronique, même à faibles doses, est préoccupante car le cadmium s’accumule dans l’organisme, notamment dans les reins et le foie, avec une élimination très lente.

Les effets sanitaires identifiés concernent principalement la toxicité rénale, avec une altération progressive de la fonction des reins. Le cadmium est également classé comme cancérogène pour l’homme et peut avoir des effets sur la santé osseuse, favorisant notamment l’ostéoporose et les fractures. Les populations les plus exposées ou vulnérables incluent les enfants, en raison de leur poids corporel plus faible, ainsi que les personnes ayant des régimes alimentaires spécifiques fortement dépendants de certains aliments contaminés.

L’étude met en évidence que, pour une partie de la population française, les niveaux d’exposition dépassent les seuils sanitaires recommandés, en particulier chez les forts consommateurs de produits céréaliers. Cette situation appelle à une vigilance accrue, tant du côté des pouvoirs publics que des filières agricoles et agroalimentaires.

Pour limiter les risques, l’Anses recommande plusieurs leviers d’action. À l’échelle individuelle, la diversification alimentaire est essentielle afin d’éviter une exposition répétée à une même source de contamination. À l’échelle collective, l’agence préconise de réduire les teneurs en cadmium dans les sols agricoles, notamment en encadrant plus strictement l’utilisation des engrais phosphatés et en améliorant les pratiques agronomiques.

Yuka & Harvard Food Law and Policy Clinic, Price vs Quality: The Hidden Costs of Low-Priced Food, February 2026

Une étude réalisée par Yuka et Harvard Food Law and Policy Clinic qui analyse la formation des prix alimentaires aux États-Unis en décomposant les différents postes qui contribuent au prix final payé par le consommateur. Elle met en évidence le fait que le prix des aliments ne reflète pas uniquement le coût des matières premières agricoles, mais résulte d’une chaîne de valeur complexe intégrant transformation, logistique, distribution et marketing.

Un des enseignements majeurs concerne le poids relativement limité de la matière première agricole dans le prix final. Pour de nombreux produits transformés, la part de l’ingrédient de base (blé, maïs, lait, etc.) ne représente qu’une fraction du prix payé en magasin. À l’inverse, les coûts liés à la transformation industrielle, à l’emballage, au transport et à la distribution occupent une place prépondérante.

L’étude souligne également l’importance croissante des coûts dits « hors matière » : main-d’œuvre, énergie, logistique et marketing. Ces éléments sont particulièrement sensibles aux fluctuations économiques (inflation, prix de l’énergie, tensions sur l’emploi) et expliquent en grande partie l’évolution des prix alimentaires observée ces dernières années.

Par ailleurs, le document met en lumière les différences entre catégories de produits. Les aliments peu transformés (fruits, légumes, produits bruts) restent davantage corrélés aux prix agricoles, tandis que les produits transformés ou prêts à consommer présentent une structure de coûts beaucoup plus complexe, avec une forte valeur ajoutée industrielle et commerciale.

L’étude aborde aussi le rôle des distributeurs et de la concurrence dans la formation des prix. Les stratégies de prix, les promotions et les marques de distributeur influencent significativement le prix final, parfois indépendamment des coûts de production. Cela souligne le rôle clé de la distribution dans la transmission (ou non) des variations de coûts aux consommateurs.

Enfin, l’analyse met en perspective les enjeux d’accessibilité alimentaire et de transparence. La complexité de la formation des prix rend difficile pour le consommateur de comprendre l’origine des hausses, ce qui alimente les débats sur les marges et la répartition de la valeur au sein de la chaîne alimentaire.

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O. Frey

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Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Télérama, Guide Michelin 2026 : derrière la pluie d’étoiles à Monaco, des questions et une étrange disparition, 17/03/2026

• Bloomberg, Fibermaxxing Is a Diet Trend Even Nutritionists Can Love, 11/02/2026

• Modern Retail, Beef tallow is starting to go mainstream on grocery shelves, 19/03/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Figaro, Comment Savencia digère la poussée de fièvre sur les prix du lait, 20/03/2026

En 2025, Savencia a été fortement impacté par une hausse exceptionnelle du prix du lait, qui a dépassé 500 euros la tonne en moyenne, soit +43 % par rapport à 2020. Cette inflation a pesé sur la rentabilité du groupe, malgré une légère progression du chiffre d’affaires (+1,6 %, à 6,9 milliards d’euros). Le résultat opérationnel a reculé de 10 % et le bénéfice net de plus de 30 %, illustrant la difficulté à absorber ce choc de coûts.

Pour restaurer ses marges, le groupe mise sur une stratégie de montée en gamme. Il renforce notamment ses activités à destination de la restauration premium et des professionnels. Le rapprochement avec les activités chocolatières de Savencia Gourmet (Valrhona, Weiss) s’inscrit dans cette logique : il permet de proposer une offre complète (produits laitiers et chocolat) aux chefs, sur un segment plus rentable que la grande distribution.

En parallèle, Savencia se désengage de certaines activités peu profitables, notamment des marques de distributeurs lorsque les marges sont jugées insuffisantes. Toutefois, la capacité à augmenter les prix reste limitée dans certains marchés, notamment en France, où la concurrence entre distributeurs est particulièrement forte. Le groupe indique ne pas avoir obtenu les hausses tarifaires nécessaires lors des négociations commerciales.

Le contexte pourrait néanmoins s’améliorer avec la récente baisse des prix du lait, liée à une hausse inattendue de la production mondiale. Celle-ci a été favorisée par des conditions climatiques favorables et des prix élevés en début d’année, incitant les éleveurs à produire davantage.

À l’international, Savencia reste confronté à des tensions commerciales, notamment en Chine où les droits de douane ont augmenté, affectant sa compétitivité. Le groupe mise cependant sur la valorisation du savoir-faire français pour maintenir ses positions.

Télérama, Guide Michelin 2026 : derrière la pluie d’étoiles à Monaco, des questions et une étrange disparition, 17/03/2026

La cérémonie 2026 du Guide Michelin, organisée à Monaco, a confirmé la vitalité et l’expansion du célèbre guide gastronomique, avec 668 restaurants étoilés en France, soit une progression de 11 % en dix ans. L’événement a largement mis en avant les notions d’« excellence » et d’« art », célébrant une gastronomie française toujours dynamique, marquée cette année par l’attribution d’une nouvelle troisième étoile au restaurant Les Morainières, en Savoie. Son chef, Michaël Arnoult, incarne une approche centrée sur la constance et la satisfaction du client.

Le palmarès reste toutefois marqué par de forts déséquilibres. Géographiquement, certaines régions dominent largement, notamment l’Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le plan culinaire, la montée en puissance des cuisines asiatiques, en particulier japonaise et chinoise, est notable, notamment à Paris, témoignant d’une diversification de la haute gastronomie.

En revanche, la question de la représentation féminine demeure problématique. Les femmes ne représentent que 6,54 % des nouveaux étoilés, un chiffre très inférieur à leur poids réel dans les effectifs de la profession. Cette sous-représentation, désormais récurrente, souligne les limites structurelles du secteur.

Par ailleurs, certaines évolutions du guide interrogent. L’étoile verte, introduite pour valoriser les pratiques durables, semble avoir perdu en visibilité, remplacée par des distinctions plus floues. Dans le même temps, la multiplication des prix annexes donne le sentiment d’une cérémonie de plus en plus influencée par des logiques de sponsoring.

Mais l’article pointe surtout les silences du guide. Aucune mention n’est faite des conditions de travail en cuisine, des producteurs ou des enjeux agricoles et environnementaux. Cette omission est d’autant plus marquante dans un contexte de critiques croissantes sur les pratiques du secteur. En refusant de lier ses distinctions aux réalités sociales des établissements, Michelin maintient une vision centrée uniquement sur l’assiette. Une position qui soulève une question de fond : peut-on encore célébrer la gastronomie sans considérer l’ensemble de son écosystème humain et éthique ?

Le Figaro, «Atteindre 50 adresses dans les prochaines années» : Ladurée se lance à son tour dans la tendance du coffee shop, 20/03/2026

Ladurée, maison emblématique fondée en 1862 et mondialement connue pour ses macarons et ses salons de thé, amorce un tournant stratégique en se lançant sur le marché des coffee shops. Avec ce nouveau concept baptisé « Ladurée Café », l’enseigne cherche à moderniser son image et à élargir sa clientèle, notamment en attirant un public plus jeune et en favorisant une fréquentation plus régulière.

Une première adresse a ouvert à Paris, dans le 16e arrondissement, avec un positionnement volontairement différent des salons de thé traditionnels de la marque. Exit les décors classiques inspirés du XIXe siècle : le nouveau format adopte un design plus contemporain et épuré, avec des matériaux bruts, tout en conservant certains éléments identitaires comme le vert signature de la marque.

L’offre a également été repensée pour s’adapter aux codes du coffee shop. Aux côtés des classiques cafés (espresso, latte), Ladurée propose des boissons plus actuelles comme le matcha, ainsi qu’une carte évolutive renouvelée régulièrement. Côté produits, l’enseigne mise sur une sélection adaptée à une consommation quotidienne : viennoiseries, financiers et une nouvelle création, le « macaron chaud ». Les macarons traditionnels restent présents, mais dans des formats plus petits, adaptés à une consommation individuelle.

L’objectif est clair : sortir d’un modèle basé sur des achats occasionnels et festifs, souvent liés à des coffrets cadeaux, pour s’inscrire dans le quotidien des consommateurs. Le format plus compact des coffee shops permet également à Ladurée de s’implanter plus facilement en milieu urbain dense.

Malgré un positionnement premium, la marque affirme proposer des prix alignés avec ceux du marché parisien, afin de rester compétitive dans un secteur très concurrentiel. Le marché des coffee shops est en effet déjà saturé, mais Ladurée mise sur la qualité et la force de sa marque pour se différencier.

Les ambitions de développement sont importantes : entre cinq et dix ouvertures sont prévues à Paris dès 2026, avec un objectif de 50 points de vente à terme dans le monde. L’expansion visera notamment des marchés déjà familiers de la marque, comme New York ou Londres, mais aussi l’Asie du Sud-Est, identifiée comme particulièrement dynamique.

Les Échos, « Elle a tout du dessert génial » : l’étonnante histoire de la profiterole, 13/03/2026

Dessert emblématique de la gastronomie française, la profiterole séduit aujourd’hui par son contraste de textures et de températures : une pâte à choux croustillante, garnie de glace vanille et nappée de chocolat chaud. Pourtant, derrière cette image gourmande se cache une histoire longue et surprenante, marquée par de nombreuses transformations.

À l’origine, la profiterole n’a rien d’un dessert. Dès le XVIe siècle, le terme désigne une petite récompense alimentaire offerte aux domestiques, comme l’évoque Rabelais dans Pantagruel. Il s’agit alors d’une préparation salée, souvent constituée de petits pains ou choux garnis de ragoûts ou d’abats, et consommés dans un bouillon. Le mot lui-même renvoie à l’idée de « petit profit » ou de gratification.

Ce n’est que bien plus tard que la profiterole évolue vers une version sucrée, notamment sous l’influence du célèbre pâtissier Antonin Carême, figure majeure de la gastronomie française du XIXe siècle. Progressivement, la recette s’affine et s’oriente vers des garnitures plus légères, comme la crème pâtissière ou la chantilly, avant d’aboutir à la version contemporaine associant glace vanille et chocolat chaud.

Aujourd’hui, ce dessert continue d’inspirer les chefs pâtissiers. Christophe Michalak, ancien champion du monde de pâtisserie, en propose une interprétation sophistiquée, mettant l’accent sur la qualité des ingrédients et la précision technique. Sa version repose sur un gros chou parfaitement creux, garni de ganache montée et de glace, puis nappé à table pour renforcer l’expérience sensorielle.

La réussite d’une profiterole repose en effet sur un équilibre subtil, notamment dans la pâte à choux, élément central de la recette. Sa préparation exige rigueur et maîtrise, tant dans le dosage des ingrédients que dans la cuisson. Les professionnels insistent sur l’importance d’éviter les compromis sur la qualité, qu’il s’agisse de la pâte, de la glace ou du chocolat.

La Tribune, Hausse du prix du gazole : les pêcheurs français au pied du mur, 19/03/2026

La pêche française traverse une crise majeure sous l’effet de la flambée des prix du gazole, directement liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Ce poste de dépense, déjà central pour une activité très dépendante des énergies fossiles, représente désormais jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires de certains pêcheurs. Avec des prix atteignant près d’un euro le litre dans certaines zones, comme en Corse, de nombreux professionnels redoutent de travailler à perte.

Malgré l’inquiétude croissante, les pêcheurs n’ont pas obtenu à ce stade d’aide d’urgence comparable à celle mise en place en 2022 après le début de la guerre en Ukraine. Le gouvernement tente néanmoins de rassurer la filière en évoquant plusieurs pistes : limitation des prix du carburant, report des échéances bancaires ou encore création d’un système assurantiel. Mais ces mesures restent incertaines à court terme.

Face à cette situation, le secteur est contraint d’envisager des transformations plus profondes. L’État pousse à une modernisation de la flotte, dont l’âge moyen atteint 28 ans, afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Cette transition s’inscrit dans un objectif plus large de neutralité carbone du secteur maritime à horizon 2050. Des dispositifs comme France Mer 2030, doté de financements pour soutenir l’innovation, encouragent le développement de navires hybrides ou électriques, ainsi que l’adaptation des infrastructures portuaires.

Cependant, ces évolutions nécessitent des investissements importants et ne répondent pas à l’urgence économique actuelle. À court terme, les pêcheurs activent d’autres leviers pour préserver leur activité. Ils cherchent notamment à influer sur les quotas de pêche, comme dans le cas du maquereau, où une réduction moins sévère pourrait soutenir les revenus tout en préservant la ressource.

Par ailleurs, la question de la souveraineté alimentaire gagne en importance. Les professionnels plaident pour une meilleure valorisation du poisson français, alors que près de 70 % des produits de la mer consommés en France sont importés. Des initiatives locales émergent, notamment dans la restauration collective, pour favoriser l’approvisionnement en produits nationaux.

Modern Retail, Beef tallow is starting to go mainstream on grocery shelves, 19/03/2026

Le suif de bœuf, longtemps marginalisé au profit des huiles végétales, connaît un retour en force dans l’industrie alimentaire américaine. Porté par le mouvement “Make America Healthy Again” et par une remise en question des huiles de graines, cet ingrédient attire un nombre croissant de marques et de distributeurs.

Des entreprises comme Masa ou Prima ont bâti leur positionnement autour du suif, utilisé pour ses qualités gustatives et son image “naturelle” ou “ancestrale”. Ce type de produits séduit de plus en plus les consommateurs, notamment dans les circuits premium et spécialisés, avant de gagner progressivement la distribution traditionnelle.

Cette tendance est également alimentée par des figures médiatiques et politiques, qui contribuent à populariser l’idée que le suif serait plus sain que certaines huiles végétales. Résultat : la demande explose, entraînant une hausse significative des prix et une pression accrue sur l’approvisionnement.

Cependant, cette croissance rapide met en lumière plusieurs défis. Le suif reste coûteux, jusqu’à cinq fois plus cher que certaines huiles industrielles, ce qui pèse sur les marges des entreprises. De plus, la filière n’est pas structurée pour une production à grande échelle, rendant l’approvisionnement complexe.

La qualité constitue un autre enjeu majeur. Le suif peut contenir des contaminants si les conditions d’élevage ou de transformation ne sont pas maîtrisées. Certaines entreprises misent donc sur des filières régénératives pour garantir un produit plus sain et différencié.

Malgré ces contraintes, les perspectives restent favorables. Les distributeurs manifestent un intérêt croissant, et certaines marques enregistrent des performances commerciales solides.

Le retour du suif illustre ainsi une tendance plus large : la valorisation d’ingrédients traditionnels, perçus comme plus authentiques, dans un contexte de défiance envers les produits ultra-transformés.

The Guardian, HelloFresh hit by sales slump as people lose appetite for meal kits,

HelloFresh traverse une période difficile, marquée par une baisse significative de ses ventes après l’essor exceptionnel connu pendant la pandémie. En 2025, le chiffre d’affaires a reculé de plus de 11 %, tandis que le nombre de commandes a chuté de 12 %, signe d’un désengagement des consommateurs vis-à-vis des kits de repas.

Ce retournement s’explique en grande partie par l’évolution du contexte économique. Face à la hausse du coût de la vie, les consommateurs arbitrent davantage leurs dépenses et privilégient des solutions moins coûteuses. Les kits repas, perçus comme pratiques mais relativement chers, perdent ainsi en attractivité.

Par ailleurs, les habitudes alimentaires évoluent. Le directeur général souligne un retour vers des aliments perçus comme plus « authentiques » ou moins transformés. La question n’est plus seulement celle de la praticité, mais aussi de la qualité des produits proposés.

HelloFresh a réagi en lançant un plan d’économies, incluant des suppressions d’emplois et la fermeture de certains sites, notamment au Royaume-Uni. L’entreprise a également décidé de se retirer de certains marchés comme l’Espagne et l’Italie, jugés insuffisamment rentables.

La situation est particulièrement difficile aux États-Unis, principal marché du groupe, où des problèmes industriels ont affecté la qualité des repas et la fidélisation des clients. Les ventes y ont chuté de près de 17 %.

Depuis son pic en 2021, la valorisation boursière de l’entreprise s’est effondrée, illustrant la fin d’un cycle de croissance rapide. HelloFresh anticipe d’ailleurs une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires en 2026.

Ce déclin met en lumière les limites d’un modèle fortement dépendant d’un contexte exceptionnel. Il reflète aussi des mutations plus profondes des attentes des consommateurs, désormais plus attentifs au prix, à la qualité et à la naturalité des produits.

Food Dive, How Mondelēz identifies the next disruptive snacking trends, 19/03/2026

Face à l’évolution rapide des attentes des consommateurs, le groupe Mondelēz adapte sa stratégie d’innovation en matière de snacking, notamment via son entité de capital-risque SnackFutures. L’objectif est d’identifier les tendances émergentes et les marques capables de transformer durablement le marché.

Le secteur connaît une mutation profonde, marquée par une attention accrue portée à la composition des produits et à leur impact sur la santé. Le concept de “mindful snacking” s’impose progressivement, combinant plaisir et amélioration nutritionnelle. Il ne s’agit plus seulement de réduire le sucre ou le sel, mais de proposer des produits offrant de véritables bénéfices fonctionnels.

Parmi les tendances majeures, la montée en puissance des protéines reste centrale, mais d’autres dynamiques émergent, comme l’intérêt pour les fibres, la santé digestive ou encore les effets cognitifs des aliments. Ces évolutions s’inscrivent dans un mouvement plus large de “food as medicine”, même si certaines promesses restent encore peu étayées scientifiquement.

Mondelēz observe également une hybridation des catégories, notamment entre confiserie et produits perçus comme plus sains, comme les snacks à base de fruits. Cette convergence permet de répondre à une demande croissante pour des produits à la fois gourmands et “meilleurs pour la santé”.

Cependant, le groupe reste prudent face à certaines tendances, notamment celles liées au bien-être ou à la santé mentale, qui peuvent relever davantage du marketing que de preuves scientifiques solides.

L’un des enjeux clés réside dans l’équilibre entre indulgence et nutrition. Les consommateurs ne souhaitent pas renoncer au plaisir, mais attendent des produits plus équilibrés. Cette notion de “permissible indulgence” devient centrale dans l’innovation.

Enfin, la rapidité des évolutions impose une grande agilité aux entreprises. Les marques doivent être capables d’ajuster rapidement leur positionnement, voire de pivoter, pour rester pertinentes face à des tendances qui émergent et se diffusent de plus en plus vite.

Bloomberg, Fibermaxxing Is a Diet Trend Even Nutritionists Can Love, 11/02/2026

Longtemps négligées dans l’alimentation occidentale, les fibres connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt spectaculaire, au point de devenir une véritable tendance dans l’industrie agroalimentaire. Pourtant, les chiffres restent préoccupants : plus de 90 % des femmes et 97 % des hommes n’atteignent pas les apports journaliers recommandés, fixés entre 28 et 35 grammes. Cette carence s’explique notamment par une alimentation trop riche en produits ultra-transformés et pauvre en fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes.

Après des décennies d’indifférence, les consommateurs commencent enfin à prêter attention aux fibres, portés par plusieurs dynamiques. Les réseaux sociaux, notamment TikTok, participent à populariser le sujet avec des contenus éducatifs et ludiques autour du “fibermaxxing”. Parallèlement, des facteurs médicaux jouent un rôle, comme l’essor des médicaments GLP-1, qui incitent leurs utilisateurs à augmenter leur consommation de fibres pour limiter certains effets secondaires.

Cette prise de conscience s’accompagne d’un intérêt croissant pour le microbiome intestinal, largement médiatisé par des documentaires et les nouvelles recommandations nutritionnelles. Les fibres sont désormais associées à de nombreux bénéfices : amélioration du transit, réduction des risques de maladies digestives, régulation de la glycémie, effet de satiété, et même impacts positifs sur le poids, la santé cardiovasculaire et l’humeur.

L’industrie alimentaire s’est rapidement emparée de cette tendance. De nombreuses marques, notamment des start-up “better-for-you”, lancent des produits enrichis en fibres : sodas, barres, céréales, confiseries ou plats préparés. Les grands groupes suivent le mouvement, intégrant progressivement des fibres dans leurs produits phares. Certains dirigeants du secteur estiment même que les fibres pourraient devenir “le nouveau protein”, tant leur potentiel marketing est important.

Les chiffres confirment cette dynamique, avec une forte croissance des produits revendiquant une teneur élevée en fibres dans plusieurs catégories alimentaires. Toutefois, les experts appellent à la prudence : l’idéal reste de privilégier des sources naturelles de fibres plutôt que des produits transformés enrichis.

Enfin, malgré cet engouement, les fibres ne détrônent pas encore les protéines dans les priorités des consommateurs. Elles s’imposent néanmoins comme un nouveau pilier de l’alimentation santé, traduisant une évolution des attentes vers des produits à la fois fonctionnels et bénéfiques à long terme.

Financial Times, Is manuka honey really worth the buzz?, 17/03/2026

Le miel de manuka, produit en Nouvelle-Zélande et en Australie, est souvent présenté comme un superaliment aux propriétés médicinales exceptionnelles. Sa réputation repose notamment sur sa forte concentration en méthylglyoxal (MGO), un composé aux effets antibactériens et antimicrobiens.

Les études scientifiques confirment certains bénéfices, en particulier dans le domaine médical. Le miel de manuka est utilisé pour traiter des plaies, des brûlures ou des ulcères, en favorisant la cicatrisation et en réduisant les infections, y compris celles liées à des bactéries résistantes aux antibiotiques. Il peut également soulager les maux de gorge et possède des applications en cosmétique, grâce à ses propriétés hydratantes et apaisantes.

Cependant, ces effets dépendent fortement de la qualité du produit. Les experts insistent sur l’importance des certifications, comme le label UMF ou un niveau élevé de MGO, garantissant une réelle activité biologique. Or, le marché est marqué par des problèmes de traçabilité et de fraude : une part importante des produits vendus comme « manuka » serait diluée ou mal étiquetée.

Les critiques soulignent également que les bénéfices pour la santé sont parfois exagérés. Si son efficacité en usage externe est bien documentée, les preuves concernant ses effets internes, notamment sur l’inflammation ou l’immunité, restent limitées. De plus, il s’agit avant tout d’un sucre, avec un impact glycémique non négligeable.

Certains experts recommandent donc de considérer le miel de manuka comme un produit premium plutôt qu’un remède miracle. D’autres alternatives, comme la curcumine, disposent de bases scientifiques plus solides pour certains usages.

En résumé, le miel de manuka présente des propriétés réelles mais spécifiques, principalement en usage médical ou cosmétique. Son efficacité dépend de sa qualité, et son positionnement comme produit santé global reste à nuancer face aux arguments marketing.

Financial Times, Japan loses its thirst for vending machines, 15/03/2026

Symbole emblématique du Japon moderne, les distributeurs automatiques de boissons connaissent un déclin marqué, fragilisés par l’inflation, la concurrence accrue et les pénuries de main-d’œuvre. Le parc national, qui compte encore environ 2,2 millions de machines, a chuté de 23 % depuis son pic des années 1980, illustrant une remise en cause d’un modèle autrefois florissant.

L’une des principales raisons de ce recul est économique. La hausse des prix a rendu les distributeurs moins attractifs pour les consommateurs, qui privilégient désormais les supérettes, supermarchés ou drugstores, où les boissons sont souvent jusqu’à 20 % moins chères. Parallèlement, ces enseignes ont amélioré leur offre, notamment avec du café fraîchement préparé, accentuant la concurrence.

Les opérateurs sont également confrontés à une hausse des coûts d’exploitation. Le modèle repose encore largement sur des interventions humaines pour le réapprovisionnement, dans un contexte de pénurie chronique de chauffeurs routiers. La hausse des salaires dans le transport accentue cette pression. Malgré leur apparente automatisation, les distributeurs restent donc dépendants d’une logistique coûteuse.

Un autre facteur clé réside dans le retard technologique du secteur. De nombreuses machines ne disposent pas de systèmes avancés de suivi des stocks, obligeant des vérifications physiques régulières. Si certains acteurs investissent dans la digitalisation, ces solutions restent coûteuses et difficiles à généraliser dans un marché en déclin.

Face à ces défis, les entreprises adoptent des stratégies d’adaptation. Certaines réduisent leur parc pour se concentrer sur les emplacements les plus rentables, tandis que d’autres augmentent la capacité des machines afin de limiter la fréquence des réapprovisionnements.

Ce déclin reflète des mutations plus larges de l’économie japonaise, marquée par le vieillissement de la population, la raréfaction de la main-d’œuvre et une sensibilité accrue des consommateurs aux prix.

Ainsi, les distributeurs automatiques, autrefois symbole d’innovation et de praticité, deviennent un exemple des limites d’un modèle confronté à de nouvelles contraintes économiques et structurelles.

Wall Street Journal, Unilever in Talks to Separate Food Business and Combine It With McCormick, 20/03/2026+ Financial Times, Unilever in talks to sell food division to spice and sauce maker McCormick, 20/03/2026

Unilever est en discussions avancées avec l’américain McCormick en vue de céder ou scinder sa division alimentaire, dans une opération potentiellement évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Cette activité regroupe des marques majeures comme Knorr, Hellmann’s ou Marmite et représente un chiffre d’affaires important, mais jugé moins dynamique que les autres segments du groupe.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie de transformation engagée depuis plusieurs années par Unilever. Le groupe cherche à se recentrer sur ses activités les plus rentables et à plus forte croissance, notamment la beauté, les soins personnels et les produits d’entretien. La séparation du pôle alimentaire constituerait une étape décisive dans ce recentrage, après d’autres cessions comme celle des glaces.

Pour McCormick, spécialiste des épices et condiments, cette opération représenterait un changement d’échelle majeur. L’entreprise pourrait ainsi élargir considérablement son portefeuille de marques et renforcer sa présence internationale, notamment dans les marchés émergents où Unilever est très implanté.

Les discussions portent encore sur la structure de l’opération. Plusieurs scénarios sont envisagés, notamment des montages complexes mêlant actions et numéraire, voire une opération de type Reverse Morris Trust permettant d’optimiser la fiscalité et de faciliter la fusion des activités. Unilever pourrait conserver une participation minoritaire dans l’ensemble issu du rapprochement.

Ce projet reflète une tendance plus large dans l’industrie des biens de consommation : la fin progressive des grands conglomérats diversifiés au profit d’entreprises plus focalisées. Sous la pression d’investisseurs activistes, comme Nelson Peltz chez Unilever, les groupes cherchent à simplifier leur structure et à améliorer leur performance.

Toutefois, des incertitudes demeurent. L’opération n’est pas finalisée et suscite des inquiétudes, notamment du côté des salariés, face aux conséquences potentielles sur l’emploi et l’organisation industrielle.

Si elle aboutit, cette transaction redéfinira en profondeur le positionnement d’Unilever et renforcera la spécialisation des acteurs du secteur, dans un marché agroalimentaire en mutation.

New York Times, Artificial Intelligence Is Coming for the Sommeliers, 19/03/2026

L’intelligence artificielle s’invite progressivement dans les restaurants, notamment dans le choix du vin, une étape souvent perçue comme stressante par les clients. De plus en plus de consommateurs utilisent des outils comme ChatGPT pour analyser les cartes des vins et obtenir des recommandations adaptées à leurs plats et à leur budget.

Pour les amateurs peu expérimentés, l’IA agit comme un levier de confiance. Elle permet d’éviter des choix jugés « risqués » et de mieux dialoguer avec les sommeliers. Certains clients arrivent désormais avec des suggestions générées en amont, ce qui transforme la dynamique de l’échange. Les restaurateurs constatent d’ailleurs cette évolution et forment leurs équipes à répondre à des questions influencées par ces նոր usages.

Loin de remplacer les sommeliers, l’IA semble plutôt enrichir leur rôle. Plusieurs professionnels soulignent que les clients utilisant ces outils sont souvent plus curieux et engagés. L’IA sert alors de point de départ à une conversation plus approfondie, permettant d’aller au-delà des recommandations classiques.

Cependant, ses limites restent évidentes. Si les suggestions sont généralement cohérentes et bien argumentées, elles manquent de créativité et de prise de risque. L’IA propose des choix logiques, mais rarement surprenants. Elle ne peut pas non plus appréhender des éléments essentiels comme l’ambiance d’une table, les émotions des convives ou les nuances culturelles du vin.

Le vin étant un produit vivant, évolutif et profondément contextuel, l’expertise humaine reste centrale. Les sommeliers apportent une dimension relationnelle et sensorielle que la technologie ne peut reproduire.

Par ailleurs, l’IA trouve aussi des applications dans la production viticole, notamment pour analyser des données historiques et aider à la prise de décision.

Au final, l’IA s’impose comme un outil complémentaire : utile pour guider et rassurer, mais insuffisant pour remplacer l’humain. Elle redéfinit le rôle du sommelier, en renforçant la valeur de l’expérience, du conseil personnalisé et du lien avec le client.

Wall Street Journal, What the Rise of Chicken Thighs Says About America, 19/03/2026

La montée en puissance des cuisses de poulet aux États-Unis illustre une évolution majeure des habitudes alimentaires, portée par des facteurs économiques, culturels et technologiques. Longtemps délaissée au profit de la viande blanche, jugée plus saine et plus qualitative, la viande brune connaît aujourd’hui un regain d’intérêt significatif.

Pendant des décennies, les consommateurs américains privilégiaient le blanc de poulet, soutenus par des recommandations nutritionnelles valorisant les produits pauvres en matières grasses. Cette perception a conduit l’industrie à exporter une grande partie de la viande brune vers des marchés étrangers. Mais cette hiérarchie est désormais remise en question.

Plusieurs facteurs expliquent ce retournement. D’une part, l’évolution des discours nutritionnels a réhabilité les graisses et mis davantage l’accent sur le goût et la satisfaction. D’autre part, la hausse des prix du bœuf incite les consommateurs à se tourner vers des alternatives plus abordables, comme le poulet, et en particulier les cuisses, moins chères et plus savoureuses.

L’influence croissante des cuisines issues de l’immigration, notamment asiatique et latino-américaine, joue également un rôle clé. Ces cultures valorisent traditionnellement la viande brune, contribuant à sa diffusion dans l’offre culinaire américaine. Parallèlement, des innovations industrielles, comme le désossage des cuisses, ont facilité leur adoption par les consommateurs.

Les restaurateurs et les chaînes alimentaires ont accompagné cette tendance, intégrant les cuisses dans une large variété de plats, du fast-casual à la gastronomie. Leur succès repose aussi sur leurs qualités culinaires : plus juteuses et plus faciles à cuisiner que le blanc.

Les données confirment cette dynamique, avec une forte croissance de la demande en restauration et une hausse marquée des prix.

Au-delà d’un simple effet de mode, l’essor des cuisses de poulet reflète une transformation plus large du rapport des Américains à l’alimentation, combinant recherche de goût, contraintes économiques et ouverture culturelle.

C’est tout pour aujourd’hui.

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A la semaine prochaine!

O. Frey

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Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Libération, Cédric Grolet, Copains… Les Londoniens craquent pour la pâtisserie haut de gamme, 09/03/2026

• New York Times, Punching, Slamming, Screaming: A Chef’s Past Abuse Haunts Noma, the World’s Top-Rated Restaurant, 07/03/2026

• Euronews, Exclusive: How the meat industry is quietly keeping its emissions off the climate agenda, 12/03/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Monde, « Steak végétal » : la dénomination va être interdite dans l’UE, mais pas celles de « saucisse » ou de « burger végétarien », 06/03/2026

Un compromis a été trouvé au niveau européen concernant l’utilisation des appellations associées à la viande pour les produits végétariens. Selon l’accord conclu entre eurodéputés et États membres le 5 mars, l’expression « steak végétal » devrait être interdite dans l’Union européenne, tandis que des termes comme « burger végétarien » ou « saucisse végétale » resteraient autorisés. Cette décision doit encore être formellement validée par le Parlement européen et les États membres.

Le débat oppose depuis plusieurs années les défenseurs de l’élevage et de la filière viande aux acteurs de l’alimentation végétale. Les premiers estiment que l’usage de termes traditionnellement associés à la viande peut induire les consommateurs en erreur et porter atteinte à l’identité des produits carnés. À l’inverse, les industriels des alternatives végétales et les associations de consommateurs considèrent ces appellations comme des repères utiles permettant d’indiquer la forme ou l’usage culinaire d’un produit.

Le compromis prévoit donc de réserver certains mots – notamment « steak », « bacon » ou « foie » – exclusivement aux produits issus de la viande. Il inclut également une interdiction d’utiliser le terme « viande » pour désigner des produits issus de la culture cellulaire ou de la viande de laboratoire. Pour les partisans de la mesure, comme l’eurodéputée française Céline Imart, cette évolution constitue une protection nécessaire pour les agriculteurs européens et une clarification pour le marché alimentaire.

Cette proposition a cependant suscité des critiques. Les associations de consommateurs, notamment le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), jugent ces restrictions inutiles et potentiellement sources de confusion. Selon elles, les consommateurs comprennent généralement très bien la nature des produits végétaux et ne risquent pas de les confondre avec de la viande.

Le Figaro, Accusé de violences en cuisine, le chef du restaurant Noma démissionne, 12/03/2026

Le chef danois René Redzepi, figure emblématique de la gastronomie mondiale et cofondateur du restaurant Noma à Copenhague, a annoncé sa démission après plus de vingt ans à la tête de l’établissement. Cette décision intervient à la suite d’accusations de violences physiques et psychologiques à l’encontre de ses équipes, révélées par une enquête journalistique.

Noma, fondé en 2003, est considéré comme l’un des restaurants les plus influents du monde. Il a été désigné à plusieurs reprises meilleur restaurant au monde dans le classement « World’s 50 Best Restaurants » et possède plusieurs étoiles Michelin. Le chef Redzepi est largement reconnu pour avoir révolutionné la cuisine nordique en mettant en avant les produits locaux, la fermentation et la cueillette sauvage.

Cependant, une enquête du New York Times (détaillée plus bas dans les articles de la presse anglophone) reposant sur les témoignages de plus de trente anciens employés décrit un environnement de travail marqué par des comportements violents et humiliants. Certains témoignages évoquent des coups portés avec les mains ou avec des ustensiles de cuisine, ainsi que des menaces visant à nuire à la carrière des employés.

Face à ces accusations, le chef a reconnu certains comportements problématiques dans le passé. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a présenté ses excuses et affirmé assumer la responsabilité de ses actes. Il a également expliqué avoir entrepris un travail personnel pour améliorer son style de management et transformer la culture interne du restaurant.

René Redzepi souligne que des changements ont déjà été engagés ces dernières années au sein de Noma, notamment pour améliorer les conditions de travail et réduire la pression dans les cuisines. Toutefois, il reconnaît que ces efforts ne suffisent pas à réparer les torts causés.

La démission du chef intervient également dans un contexte de mobilisation d’anciens employés et de manifestations publiques. Des protestataires se sont notamment réunis devant une résidence temporaire du restaurant à Los Angeles, dénonçant une culture de travail abusive dans la haute gastronomie.

Libération, Cédric Grolet, Copains… Les Londoniens craquent pour la pâtisserie haut de gamme, 09/03/2026

À Londres, la pâtisserie haut de gamme connaît un succès spectaculaire malgré le contexte économique marqué par une forte inflation et une crise du coût de la vie. Des enseignes prestigieuses, souvent inspirées du savoir-faire français, attirent des files d’attente impressionnantes et deviennent de véritables phénomènes sur les réseaux sociaux.

Parmi les figures emblématiques de cette tendance figure le pâtissier Cédric Grolet. Installé au Berkeley Hotel, il propose des créations très sophistiquées dont les prix peuvent atteindre plusieurs dizaines d’euros, comme un cookie aux noix de pécan vendu près de 29 euros ou une tarte à la vanille dépassant les 50 euros. D’autres établissements participent également à cet engouement, comme la boulangerie Copains, spécialisée dans les produits sans gluten, ou Fika à Hackney, qui propose notamment des croissants à la pistache à des prix élevés.

Ce phénomène ne se limite pas à Londres. Dans plusieurs grandes villes du monde, notamment Paris et New York, les pâtisseries artisanales haut de gamme connaissent une popularité croissante. Les produits proposés peuvent dépasser les 10 euros, voire atteindre des prix bien plus élevés pour certaines créations signature.

Plusieurs facteurs expliquent ce succès. D’une part, les consommateurs recherchent de plus en plus des produits artisanaux et de qualité, en réaction à l’industrialisation de l’alimentation et à la généralisation des produits ultra-transformés. D’autre part, les pâtisseries deviennent des expériences visuelles et sociales, largement relayées sur les plateformes numériques.

Selon certains experts, cette tendance correspond également à une évolution des comportements de consommation. Plutôt que d’acheter de grandes quantités de produits bon marché, de nombreux consommateurs préfèrent s’offrir occasionnellement un produit premium, considéré comme un plaisir exceptionnel.

Cette dynamique bénéficie aussi à l’essor des boulangeries indépendantes. Au Royaume-Uni, leur nombre a augmenté de plus d’un tiers en cinq ans. L’engouement pour les produits artisanaux et les expériences gastronomiques contribue ainsi à redéfinir le marché de la pâtisserie.

Les Échos, Lindt redoute l’impact du conflit en Iran sur la consommation de chocolat, 10/03/2026

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026 en raison des incertitudes géopolitiques liées au conflit au Moyen-Orient. L’entreprise prévoit désormais une progression de ses ventes comprise entre 4 % et 6 %, contre 6 % à 8 % initialement anticipés. Cette annonce a entraîné une réaction négative des marchés financiers et une baisse du cours de l’action du groupe.

Le directeur général du groupe, Adalbert Lechner, souligne que la situation géopolitique risque de peser sur la consommation mondiale. L’augmentation des prix du pétrole, qui ont progressé d’environ 30 %, pourrait réduire le pouvoir d’achat des ménages et donc limiter leurs dépenses dans les produits premium, comme le chocolat haut de gamme.

Le conflit pourrait également affecter le tourisme international, notamment en raison du rôle central des hubs aéroportuaires du Moyen-Orient dans les flux entre l’Asie et l’Europe. Or Lindt est fortement présent dans les boutiques duty free des aéroports, ce qui rend ce canal particulièrement sensible aux fluctuations du trafic aérien.

Malgré ces inquiétudes, les résultats de l’entreprise pour 2025 restent solides. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de près de 6 milliards de francs suisses, en hausse de plus de 8 %. Cette progression est principalement liée à une forte augmentation des prix, qui ont grimpé en moyenne de 19 %, tandis que les volumes de vente ont reculé.

Cette hausse des prix s’explique notamment par l’explosion du coût du cacao en 2025, qui a atteint des niveaux historiques avant de se stabiliser progressivement. Toutefois, les entreprises du secteur travaillent souvent avec des stocks constitués à l’avance, ce qui signifie que les effets des prix élevés continueront à se faire sentir pendant plusieurs mois.

New York Times, Punching, Slamming, Screaming: A Chef’s Past Abuse Haunts Noma, the World’s Top-Rated Restaurant, 07/03/2026

La fameuse enquête approfondie qui a révélée des accusations de violences physiques et psychologiques dans les cuisines du célèbre restaurant Noma, dirigé par le chef danois René Redzepi.

Selon les témoignages de plus de trente anciens employés, les cuisines du restaurant auraient été marquées pendant des années par une culture de travail extrêmement dure, incluant des humiliations publiques, des intimidations et parfois des violences physiques. Certains anciens collaborateurs affirment que le chef frappait des employés, les bousculait ou les menaçait de ruiner leur carrière s’ils parlaient.

Ces comportements auraient été favorisés par la hiérarchie très stricte du restaurant et par la pression extrême liée à la recherche de perfection gastronomique. Les équipes travaillaient souvent de très longues heures pour produire des plats extrêmement complexes, composés parfois de dizaines d’éléments.

Le système de stages non rémunérés, longtemps pratiqué dans la haute gastronomie, a également été critiqué. Chaque saison, des dizaines de stagiaires travaillaient plusieurs mois dans les cuisines du restaurant sans salaire, dans l’espoir de bénéficier de l’expérience et du prestige associés à Noma.

René Redzepi a reconnu avoir eu par le passé un comportement excessif et avoir parfois perdu son sang-froid. Il affirme avoir entrepris une thérapie et mis en place des changements organisationnels pour améliorer les conditions de travail.

Cependant, certains anciens employés estiment que ces efforts restent insuffisants et que le chef n’a jamais pleinement reconnu l’ampleur des abus dénoncés. La polémique s’est intensifiée à l’occasion d’un projet de résidence gastronomique à Los Angeles, dont le prix du menu atteint environ 1 500 dollars.

New York Times, Noma Could Have Changed So Much More Than Food, 12/03/2026

L’article analyse la place paradoxale occupée par le restaurant Noma dans l’histoire récente de la gastronomie mondiale. L’établissement a profondément transformé l’esthétique et la philosophie de la haute cuisine. Pourtant, malgré son influence considérable, il n’aurait pas su réformer les pratiques sociales et professionnelles du secteur, en particulier la culture de travail dans les cuisines.

Pendant deux décennies, Noma a été considéré comme l’un des restaurants les plus innovants au monde. Sous l’impulsion de Redzepi, la cuisine dite « nordique » s’est imposée comme un mouvement majeur : utilisation d’ingrédients locaux, valorisation des saisons, cueillette sauvage, fermentation et exploration du terroir scandinave. Cette approche a déplacé le centre créatif de la gastronomie mondiale vers Copenhague et influencé des milliers de chefs à travers le monde. Les livres de cuisine du restaurant et les symposiums MAD organisés par Redzepi ont également contribué à diffuser des idées sur la durabilité, l’avenir de l’alimentation et le leadership dans la restauration.

Cependant, l’article souligne un contraste entre ces ambitions progressistes et les conditions de travail réelles au sein du restaurant. Les témoignages d’anciens employés publiés récemment par le New York Times décrivent un environnement marqué par la violence, les humiliations et une hiérarchie extrêmement dure. Selon l’autrice, le restaurant disposait pourtant du pouvoir et de la légitimité nécessaires pour transformer la culture de la restauration. Au sommet de son influence, Noma aurait pu établir de nouvelles normes en matière de rémunération, de respect des équipes ou d’organisation du travail, notamment en abandonnant plus tôt le système controversé de stages non rémunérés.

Au lieu de cela, le restaurant aurait reproduit certains des aspects les plus problématiques du modèle traditionnel du « chef-auteur », caractérisé par une autorité absolue et une pression extrême sur les brigades. L’article conclut que l’influence de Noma restera immense sur le plan culinaire, mais que son héritage est désormais entaché par le fait qu’il n’a pas réussi à transformer les structures sociales de la gastronomie qu’il avait pourtant le pouvoir de réinventer.

Euronews, Exclusive: How the meat industry is quietly keeping its emissions off the climate agenda, 12/03/2026

Un rapport de l’ONG Changing Markets Foundation accuse l’industrie de la viande et des produits laitiers d’influencer activement le débat climatique afin de limiter l’attention portée aux émissions liées à l’élevage. Selon cette enquête, les acteurs du secteur utiliseraient des stratégies de lobbying, de communication et de partenariats institutionnels pour minimiser leur responsabilité environnementale.

L’agriculture et l’alimentation représentent environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans l’Union européenne, les produits d’origine animale seraient responsables de plus de 80 % des émissions du système alimentaire, alors qu’ils ne fournissent qu’une part limitée des calories consommées.

Les scientifiques estiment pourtant qu’une transition vers des régimes alimentaires plus végétaux pourrait réduire significativement les émissions et améliorer la santé publique. Le rapport EAT-Lancet souligne notamment qu’un changement global vers une alimentation majoritairement végétale pourrait éviter jusqu’à 15 millions de décès par an.

Malgré ces conclusions scientifiques, les politiques climatiques nationales intègrent rarement des objectifs précis concernant la réduction des émissions liées à l’élevage. Selon les chercheurs, seulement 4 % des plans climatiques incluent des objectifs chiffrés sur les émissions de méthane agricole.

Le rapport pointe également certaines collaborations entre institutions internationales et organisations représentant l’industrie de la viande. Des événements comme le World Meat Congress réunissent des représentants du secteur, des scientifiques et des responsables politiques, ce qui permettrait de promouvoir un discours favorable à la consommation de protéines animales.

Les auteurs du rapport dénoncent également la diffusion de récits visant à présenter l’élevage comme une solution climatique, par exemple à travers des documentaires ou des campagnes de communication financées par l’industrie.

Toutefois, certaines initiatives nationales tentent de promouvoir une transition alimentaire. Le Danemark, par exemple, a lancé un plan visant à encourager la production et la consommation d’aliments d’origine végétale.

Food Dive, Gen Z and GLP-1 users drove record meat sales in 2025, 10/03/2026

Le marché américain de la viande a enregistré en 2025 un niveau de ventes record, malgré une hausse soutenue des prix. Selon les données publiées par le Meat Institute et FMI – The Food Industry Association dans leur rapport annuel Power of Meat, les ventes du rayon viande ont atteint 111,9 milliards de dollars aux États-Unis, soit une progression de près de 7 % sur un an. Cette performance repose à la fois sur une augmentation du nombre d’acheteurs, une fréquence d’achat élevée et une hausse des dépenses par passage en magasin. Les volumes ont eux aussi progressé, d’environ 2 %, grâce notamment à la viande fraîche, dont les volumes ont augmenté de près de 3 %, compensant le léger recul des viandes transformées.

Le bœuf a été le principal moteur de cette croissance. Les volumes de bœuf frais ont progressé de plus de 4 %, à 6,2 milliards d’unités, tandis que les ventes en valeur ont bondi de plus de 12 % pour atteindre 45 milliards de dollars. Le poulet a lui aussi progressé, avec des volumes en hausse de 3,2 % et des ventes de 20,7 milliards de dollars (+6,5 %). Le porc et la dinde affichent des hausses plus modestes, respectivement de 1,1 % et 0,6 % en volume. Ces résultats sont d’autant plus notables que les prix de la viande ont fortement augmenté en 2025 : en décembre, ils progressaient encore de plus de 9 % sur un an, avec des hausses à deux chiffres pour le bœuf et le veau.

L’étude souligne le rôle décisif des jeunes consommateurs dans cette dynamique. Les membres de la génération Z et les millennials ont représenté à eux seuls les deux tiers de la croissance des volumes, les achats des consommateurs Gen Z progressant de près de moitié. Autre enseignement marquant : les utilisateurs de médicaments GLP-1 consomment fréquemment viande et volaille, en particulier au petit déjeuner et lors des collations, ce qui contredit l’idée selon laquelle ces traitements réduiraient mécaniquement la demande en protéines animales.

Pour les professionnels réunis à l’Annual Meat Conference, cette dynamique confirme qu’une forte appétence pour les protéines soutient durablement la catégorie. NielsenIQ indique ainsi que 44 % des consommateurs interrogés en février déclaraient avoir augmenté leur consommation de protéines le mois précédent, contre 33 % qui prévoyaient de le faire en décembre 2025. L’industrie estime donc disposer d’un levier de croissance important, à condition de mieux valoriser la teneur en protéines, la qualité, la polyvalence des découpes et la transparence de l’offre.

The Guardian, If plant-based foods must be more honest, let’s do the same for meat – fancy some ‘cow muscle’?, 11/03/2026

Comme mentionné plus haut, l’Union européenne a récemment décidé de restreindre l’utilisation de certains termes traditionnellement associés à la viande pour les produits d’origine végétale. Des mots comme « steak », « bacon » ou « chicken » ne pourraient plus être utilisés pour décrire des alternatives végétales, bien que des termes tels que « burger » ou « saucisse » restent pour l’instant autorisés. Cette évolution réglementaire suscite un débat important sur la manière dont les aliments sont nommés et présentés aux consommateurs.

Selon cette tribune, ces restrictions reposent sur l’idée que les consommateurs pourraient être trompés en achetant par erreur des produits végétaux pensant qu’ils contiennent de la viande. Or, les enquêtes d’opinion montrent que cette confusion est extrêmement rare. Une étude YouGov indique par exemple que plus de 90 % des Britanniques déclarent n’avoir jamais acheté un produit végétal en croyant qu’il contenait de la viande.

L’autrice souligne que les noms des aliments ont toujours été façonnés par l’usage, la tradition et la culture, et non par une description littérale des ingrédients. Des plats comme les « hot dogs » ou les « ladyfingers » ne correspondent pas à une définition stricte de leur nom. De la même manière, les mots « burger » ou « saucisse » décrivent souvent une forme ou un mode de préparation plutôt qu’un ingrédient spécifique.

L’article critique également le marketing de l’industrie de la viande, qui présente souvent des images idylliques d’animaux heureux dans des paysages ruraux, bien éloignées des réalités de l’élevage industriel. Si l’objectif est réellement d’améliorer la transparence pour les consommateurs, l’autrice estime que ces pratiques devraient également être examinées.

Selon elle, limiter le vocabulaire utilisé par les produits végétaux pourrait freiner la transition vers une alimentation plus durable. Les termes familiers aident les consommateurs à comprendre comment cuisiner ou consommer ces produits, ce qui facilite l’adoption de régimes alimentaires plus végétaux.

The Guardian, ‘I took two bites and had to spit it out’: candy makers are phasing out real cocoa in chocolate, 11/03/2026

Face à l’explosion du prix du cacao, plusieurs industriels de la confiserie expérimentent de nouvelles formulations de leurs produits afin de réduire la quantité de cacao utilisée. Cette évolution suscite des critiques de consommateurs qui dénoncent une dégradation de la qualité du chocolat.

Un exemple emblématique concerne certaines confiseries commercialisées par Hershey’s, dont la composition a été modifiée pour inclure davantage de sucre, d’huile végétale ou de lait, et beaucoup moins de cacao. Dans certains cas, les produits ne contiennent même plus de véritable chocolat, mais une simple « enrobage aromatisé au chocolat ».

Cette évolution s’explique par les tensions sur le marché du cacao. Depuis 2020, les récoltes en Afrique de l’Ouest – notamment en Côte d’Ivoire et au Ghana, qui représentent environ 70 % de la production mondiale – ont été fortement perturbées par les effets du changement climatique, notamment les sécheresses, les pluies extrêmes et les maladies des plantations.

La raréfaction du cacao a entraîné une hausse spectaculaire des prix, qui ont atteint environ 12 000 dollars la tonne en 2024 contre environ 2 000 à 3 000 dollars quelques années plus tôt.

Pour maintenir leurs marges et préserver des prix accessibles, les industriels ont recours à plusieurs stratégies : réduction de la taille des produits (shrinkflation), modification des recettes ou remplacement du cacao par d’autres ingrédients.

Toutefois, cette transformation pourrait modifier durablement la perception du chocolat par les consommateurs. Certains amateurs se tournent déjà vers des marques premium ou artisanales qui garantissent une teneur élevée en cacao et une origine plus transparente des ingrédients.

New York Times, War in the Middle East Threatens Global Food Production, 07/03/2026

Le conflit en cours au Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences majeures sur la production agricole mondiale en perturbant l’approvisionnement en engrais. La région du Golfe est en effet l’un des principaux producteurs de matières premières nécessaires à la fabrication d’engrais, en particulier ceux à base d’azote.

Ces engrais jouent un rôle essentiel dans l’agriculture moderne, car ils contribuent à la production d’environ la moitié de la nourriture mondiale. Leur fabrication repose largement sur le gaz naturel, dont la région dispose en abondance.

Le principal risque provient de la perturbation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique reliant le Golfe persique à l’océan Indien. Si ce corridor maritime reste fermé ou fortement perturbé, l’exportation d’engrais produits dans des pays comme l’Iran, le Qatar, l’Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis pourrait être gravement affectée.

Ces pays représentent ensemble une part importante du commerce mondial d’urée, l’un des principaux engrais azotés. Une hausse des prix ou une pénurie pourrait pousser les agriculteurs à réduire l’utilisation d’engrais, ce qui entraînerait des rendements agricoles plus faibles.

Cette situation pourrait provoquer une augmentation du prix des denrées alimentaires, particulièrement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’Inde, par exemple, dépend fortement des importations d’engrais en provenance du Moyen-Orient.

La crise rappelle les perturbations observées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui avait déjà provoqué une forte hausse des prix des céréales et des engrais. Elle souligne également la vulnérabilité du système alimentaire mondial face aux tensions géopolitiques.

À plus long terme, certains experts plaident pour une diversification des sources d’engrais et une transition vers des pratiques agricoles plus durables afin de réduire cette dépendance.

Financial Times, Rise of the five-star jammy dodger as top hotels embrace ‘bakery tourism’, 12/03/2026

Les grandes chaînes hôtelières de luxe développent de plus en plus des boulangeries et pâtisseries artisanales pour attirer une nouvelle clientèle, notamment les jeunes voyageurs. Ce phénomène s’inscrit dans la tendance émergente du « bakery tourism », qui consiste à voyager pour découvrir des boulangeries réputées.

Alors que la consommation d’alcool diminue chez les jeunes générations, les hôtels cherchent de nouvelles expériences accessibles pour attirer le public. Les pâtisseries et produits de boulangerie apparaissent comme une alternative idéale : ils permettent de proposer un produit premium à un prix relativement abordable.

Des établissements prestigieux comme le Claridge’s à Londres ont ouvert des boulangeries proposant pains artisanaux, brioches ou pâtisseries traditionnelles. Les clients peuvent ainsi accéder à l’univers du luxe hôtelier sans payer le prix d’une nuit dans l’établissement.

Les pâtissiers stars jouent également un rôle clé dans ce phénomène. Des figures comme Cédric Grolet ou Nicolas Rouzaud attirent des visiteurs du monde entier, notamment grâce à leur forte présence sur les réseaux sociaux.

Dans certains cas, des touristes organisent même leurs voyages autour de la visite de certaines boulangeries réputées. Des établissements comme Lannan Bakery à Édimbourg attirent ainsi des clients venant parfois de très loin pour goûter leurs produits.

Cette tendance s’inscrit dans une culture du « petit plaisir » ou « treat culture », particulièrement présente dans les périodes d’incertitude économique. Les consommateurs préfèrent parfois s’offrir un produit gourmand de qualité plutôt qu’une dépense plus importante.

Changing Markets Foundation, Dangerous Distractions : How Agribusiness Narratives Continue To Undermine Climate Action, January 2026

L’étude complète mentionnée dans l’article d’Euronews ci-dessus.

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Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Libération, «On n’est pas contre l’échange culturel, on est contre la domination» : à Lille, un café viet relance la critique d’«appropriation culturelle» dans la cuisine asiatique, 06/03/2026

• The Guardian, More than 220m children will be obese by 2040 without drastic action, report warns, 04/03/2026

• Forbes, Ancient Crunch Makes Health, Taste And Beauty The New Snack Standard As It Expands Its Tallow-Fried Masa Chips In Retail, 26/02/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

LSA, Les seniors, moteur discret mais central de la consommation alimentaire, 03/03/2026

Les consommateurs de 65 ans et plus jouent un rôle déterminant dans l’évolution de la consommation alimentaire en France. Selon les données de Worldpanel by Numerator, cette population représente aujourd’hui 31 % de la consommation alimentaire à domicile et contribue à 60 % de la croissance des produits de grande consommation observée au cours des cinq dernières années. Cette influence s’est renforcée progressivement : les seniors réalisent désormais près d’un tiers des occasions de consommation, soit une progression de quatre points depuis 2016.

Leur poids est particulièrement marqué dans les commerces de proximité, où ils génèrent environ 34 % des dépenses. Cette présence influence directement les stratégies des distributeurs, notamment en matière d’implantation de magasins, de choix d’assortiments et de formats de produits. Malgré certaines évolutions dans leurs habitudes, les seniors restent fortement attachés à des pratiques alimentaires structurées autour du repas.

Le repas demeure en effet un moment central et ritualisé. Près de 91 % des repas sont pris à table, un niveau en hausse depuis plusieurs années. Toutefois, 64 % des repas principaux sont consommés devant la télévision, ce qui reflète l’importance des moments médiatiques dans les routines quotidiennes. Les motivations alimentaires de cette génération reposent principalement sur la recherche de plaisir (60 %), l’hydratation (59 %) et la santé (41 %).

Les comportements évoluent néanmoins sous l’effet de changements sociétaux et pratiques. Le temps moyen consacré à la préparation des repas a légèrement diminué, passant à environ 20,9 minutes. Si la cuisine maison reste majoritaire — 81 % des repas sont encore préparés à domicile — le recours aux plats prêts à consommer progresse, atteignant désormais 19 % des repas, soit la plus forte hausse observée parmi toutes les générations. Par ailleurs, une grande majorité des repas, environ 86 %, est consommée froide.

Les préférences culinaires privilégient des plats simples, digestes et compatibles avec les préoccupations de santé : salades composées, soupes, poêlées de légumes, œufs ou pâtes cuisinées. Les seniors continuent néanmoins d’intégrer des protéines animales dans leurs menus et conservent une structure traditionnelle des repas, avec une entrée dans 30 % des cas et la présence de fromage dans près de la moitié des repas.

L’Usine Nouvelle, Ferrero, Bonduelle, Banania... Ces marques de l’agroalimentaire qui veulent se diversifier en changeant de rayon, un pari offensif mais risqué, 04/03/2026

Face au ralentissement de certains marchés et à la recherche de nouveaux relais de croissance, de nombreux industriels de l’agroalimentaire tentent aujourd’hui de s’implanter dans des catégories de produits où ils n’étaient pas historiquement présents. Cette stratégie, appelée « stretching de marque », consiste à étendre une marque vers de nouveaux rayons tout en conservant les valeurs et la promesse associées à celle-ci.

L’exemple emblématique est celui de Ferrero. Le groupe italien a investi le rayon des glaces avec des produits dérivés de ses marques phares, notamment les pots de glace Nutella, qui ont constitué l’un des lancements les plus réussis de 2024. Cette diversification permet aux marques fortes d’exploiter leur notoriété dans de nouveaux univers de consommation. Toutefois, la démarche nécessite de conserver une cohérence avec l’image de la marque afin de ne pas perturber les consommateurs.

Certaines entreprises ont développé une expertise dans ce domaine. Bonduelle illustre cette stratégie progressive : l’entreprise est passée des légumes en conserve aux surgelés, puis aux sachets vapeur, avant de se lancer dans les plats frais et plus récemment dans des « bowls » riches en protéines végétales. À chaque étape, l’entreprise est restée fidèle à son univers autour du légume.

Cette diversification répond souvent à un « plafond de verre » rencontré dans un marché historique. Par exemple, Vivien Paille, spécialiste des légumineuses, cherche à attirer de nouveaux consommateurs en lançant des recettes cuisinées en conserve, plus pratiques et accessibles. Mais sortir de son cœur de métier comporte des risques supplémentaires dans un secteur où l’innovation produit est déjà difficile.

Pour réussir, les industriels doivent souvent s’appuyer sur des partenaires disposant de l’expertise technique ou industrielle nécessaire. Banania, par exemple, s’est associé à un fabricant autrichien pour développer des snacks chocolatés sous licence. Ce type de collaboration permet d’accéder rapidement à un nouveau rayon tout en limitant les investissements initiaux.

Certaines entreprises choisissent néanmoins d’internaliser progressivement la production lorsque le succès est au rendez-vous. Ferrero a ainsi commencé par produire ses glaces avec Unilever avant d’acquérir une usine en Espagne pour maîtriser la fabrication.

Malgré ces stratégies, les échecs restent fréquents. Des tentatives comme les produits végétaux de Lesieur ont rapidement disparu des rayons faute de succès commercial. Pour les experts, la clé réside dans la capacité à proposer un bénéfice clair pour le consommateur, car l’acte d’achat se joue en quelques secondes dans un univers où plus de 10 000 références se disputent l’attention en magasin.

Le Monde, Les oubliés des titres-restaurant, 04/03/2026

L’article s’intéresse aux inégalités liées aux titres-restaurant, un dispositif largement répandu en France mais qui reste inaccessible à de nombreux travailleurs. Chaque année, les titres non utilisés expirent — ceux de 2025 devaient être dépensés avant le 28 février 2026 — et les montants restants sont en partie reversés aux comités sociaux et économiques (CSE) des entreprises. Pourtant, de nombreux professionnels, souvent modestement rémunérés, n’en bénéficient pas du tout : chauffeurs VTC, policiers, agriculteurs, travailleurs à domicile ou encore livreurs de plateformes comme Deliveroo.

Historiquement, les titres-restaurant n’ont jamais été conçus comme un droit universel. Leur origine remonte aux premières réglementations sur la restauration d’entreprise. Une loi de 1913 encourageait déjà la mise en place de lieux de restauration pour les salariés. En 1960, les entreprises étaient tenues de créer un réfectoire si au moins 25 employés en faisaient la demande. Mais c’est surtout l’ordonnance de 1967 qui marque la naissance des titres-restaurant modernes, reposant sur un système de cofinancement entre employeurs et salariés. Ce dispositif permettait aux entreprises d’éviter d’installer un espace de restauration interne en distribuant des « bons repas » utilisables à l’extérieur.

Dès le départ, le titre-restaurant est donc resté un avantage facultatif, accordé à la discrétion de l’employeur. Aujourd’hui, environ 5,5 millions de travailleurs en bénéficient, essentiellement des salariés du secteur privé et, sous certaines conditions, des agents de la fonction publique depuis 2001. De nombreux travailleurs indépendants ou précaires restent exclus du dispositif.

Depuis la crise inflationniste consécutive à la pandémie de Covid-19, l’usage des titres-restaurant a toutefois évolué. Une mesure exceptionnelle adoptée en 2022 a autorisé leur utilisation dans les supermarchés pour acheter des produits alimentaires. Cette dérogation, prolongée jusqu’à fin 2026, a transformé ces titres en complément de revenu pour une part importante des bénéficiaires. Aujourd’hui, environ 30 % des dépenses réalisées avec des titres-restaurant se font dans la distribution alimentaire, contre 70 % dans la restauration.

Cette évolution pourrait être pérennisée par une réforme en préparation, qui permettrait notamment leur utilisation pour les courses alimentaires et les repas le dimanche. Mais cette transformation suscite des débats. Les organisations professionnelles de la restauration souhaitent réserver ces titres aux restaurants afin de soutenir le secteur, tandis que les entreprises émettrices de titres-restaurant défendent leur rôle dans l’amélioration du pouvoir d’achat.

Libération, «On n’est pas contre l’échange culturel, on est contre la domination» : à Lille, un café viet relance la critique d’«appropriation culturelle» dans la cuisine asiatique, 06/03/2026

La popularité croissante des cuisines asiatiques en France s’accompagne de débats de plus en plus vifs autour de l’appropriation culturelle dans la restauration. L’ouverture d’un café vietnamien à Lille par deux jeunes entrepreneurs français, Philippine et Simon, a récemment déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, révélant les tensions qui entourent l’appropriation et la représentation des cultures culinaires.

Le projet du couple suit un récit entrepreneurial désormais familier : après un voyage en Asie du Sud-Est, ils tombent amoureux du Vietnam et décident d’ouvrir un café inspiré de la culture vietnamienne. Mais la communication autour de l’établissement provoque rapidement des critiques en ligne. Une publication Instagram présentant le lieu comme « le premier café vietnamien de Lille » déclenche un débat virulent sur TikTok, certains internautes accusant les fondateurs d’appropriation culturelle et de reproduire une forme de « néocolonialisme ».

Pour la journaliste Linh-Lan Dao, ces critiques s’expliquent par la manière dont la culture vietnamienne est représentée. Elle dénonce un mélange d’éléments asiatiques et une imagerie stéréotypée qui donneraient une vision simplifiée et folklorisée du continent. Selon elle, le problème ne réside pas dans l’échange culturel en lui-même, mais dans un rapport de domination où des entrepreneurs occidentaux capitalisent sur une culture issue d’anciens territoires colonisés sans véritable représentation des communautés concernées.

La cheffe franco-vietnamienne Priscilla Trâm souligne que ces débats s’inscrivent dans une histoire plus large de racisme et d’invisibilisation des communautés asiatiques. Beaucoup de restaurateurs issus de ces diasporas ont longtemps été cantonnés à une cuisine dite « authentique », tandis que des chefs non asiatiques peuvent s’approprier ces cuisines tout en bénéficiant d’une reconnaissance gastronomique plus large.

Certains observateurs relativisent toutefois la polémique. Des membres des communautés asiatiques rappellent que de nombreuses cuisines circulent librement à travers le monde et que les restaurants ne sont pas nécessairement tenus par des personnes originaires des pays concernés. Pour le sociologue Éric Fassin, la question ne porte pas sur l’échange culturel lui-même, mais sur les rapports de pouvoir hérités de l’histoire coloniale.

La Tribune, Le « burger gate » des patrons de fast-foods : quand une bouchée à 1 020 calories fait dévisser l’image de McDonald’s, 06/03/2026

Une courte vidéo promotionnelle du PDG de McDonald’s, Chris Kempczinski, dégustant le nouveau burger « Big Arch » a déclenché une polémique inattendue sur les réseaux sociaux, illustrant les risques de la communication directe des dirigeants dans l’ère numérique. Ce qui devait être une simple opération marketing s’est transformé en véritable bataille d’image entre les grandes chaînes de fast-food.

Le malaise provient d’un contraste frappant entre le produit présenté et l’attitude du dirigeant. Le « Big Arch », un burger imposant affichant 1 020 calories, était censé symboliser la gourmandise et la générosité de l’enseigne. Pourtant, dans la vidéo publiée en ligne, Chris Kempczinski n’en prend qu’une petite bouchée, jugée trop timide par les internautes. Sa remarque — « C’est une grosse bouchée pour un Big Arch » — prononcée alors que le sandwich reste quasiment intact, devient rapidement un mème viral et alimente les critiques sur la déconnexion entre les dirigeants et l’expérience réelle des consommateurs.

Le ton employé par le PDG renforce ce décalage. En qualifiant le burger de « produit » et en adoptant une posture jugée trop corporative dans un décor minimaliste de bureau, il donne une impression froide et technocratique, peu compatible avec l’image de plaisir et de convivialité associée au fast-food. Cette dissonance a rapidement été exploitée par les concurrents.

Burger King et Wendy’s ont en effet saisi l’occasion pour lancer des campagnes opportunistes sur les réseaux sociaux. Burger King a publié une vidéo montrant son président américain dévorant un Whopper avec enthousiasme, tandis que Wendy’s a diffusé une séquence où son dirigeant prépare et mange un Baconator tout en ironisant sur les célèbres pannes de machines à glace chez McDonald’s. Ces réactions illustrent une stratégie de « real-time marketing », qui consiste à exploiter immédiatement l’actualité pour renforcer sa visibilité.

Au-delà de l’anecdote, l’épisode met en lumière les limites de la communication directe des dirigeants sur les réseaux sociaux. Si ce type de stratégie permet de contourner les médias traditionnels et de s’adresser directement au public, il exige une grande maîtrise des codes numériques et du langage corporel. Dans ce cas précis, la vidéo semblait davantage destinée à un public interne ou financier qu’aux internautes en quête d’authenticité et de divertissement.

Malgré les moqueries, l’incident pourrait toutefois bénéficier à McDonald’s. L’attention médiatique générée autour du « Big Arch » aurait stimulé les premières ventes du produit. L’entreprise a d’ailleurs choisi de répondre avec humour sur les réseaux sociaux, transformant cette polémique en levier de visibilité.

The Guardian, Small investors turn on James Watt after BrewDog co-founder admits ‘many mistakes’, 04/03/2026

Le cofondateur de BrewDog, James Watt, fait face à une vive réaction de la part de petits investisseurs après la vente de la brasserie écossaise pour seulement 33 millions de livres au groupe américain Tilray Brands. Cette transaction a laissé plus de 200 000 investisseurs particuliers — surnommés les « equity punks » — sans retour financier malgré les 75 millions de livres qu’ils avaient investis dans l’entreprise via plusieurs campagnes de financement participatif.

Dans un message publié sur LinkedIn, Watt a reconnu avoir commis « de nombreuses erreurs » au cours des 17 années passées à la tête de BrewDog. Il s’est dit « brisé » par les conséquences de la vente, notamment la perte des investissements des particuliers et la suppression de centaines d’emplois. Tilray a en effet choisi de ne reprendre que 11 bars BrewDog, entraînant la fermeture de 38 établissements et la suppression d’environ 484 postes.

Cependant, les critiques se sont rapidement multipliées. De nombreux investisseurs ont rappelé que Watt et son cofondateur Martin Dickie avaient déjà encaissé près de 100 millions de livres lors d’un investissement de la société de capital-investissement TSG, qui détenait environ 22 % de BrewDog. Les conditions de cet accord avaient accordé une priorité aux investisseurs institutionnels lors d’une éventuelle vente, ce qui a finalement laissé les investisseurs particuliers sans compensation.

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été particulièrement virulentes. Certains accusent Watt d’avoir privilégié les investisseurs professionnels au détriment de la communauté qui avait contribué à la croissance initiale de la marque. D’autres remettent en cause son image de dirigeant « punk », estimant que cette identité rebelle ne correspond plus à la réalité de son parcours entrepreneurial.

La chute de BrewDog est d’autant plus spectaculaire que la marque avait autrefois envisagé une introduction en Bourse valorisant l’entreprise jusqu’à 2 milliards de livres. Mais ces dernières années ont été marquées par des pertes financières, un ralentissement des ventes et une série de controverses concernant la culture interne de l’entreprise et le management de Watt. Certains anciens employés avaient dénoncé un « climat de peur », accusations pour lesquelles le dirigeant avait fini par présenter des excuses.

The Guardian, More than 220m children will be obese by 2040 without drastic action, report warns, 04/03/2026

Un nouveau rapport de la World Obesity Federation alerte sur une progression alarmante de l’obésité infantile dans le monde. Selon l’édition 2026 de son « World Obesity Atlas », plus de 227 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans pourraient être obèses d’ici 2040 si aucune mesure significative n’est prise. Par ailleurs, plus d’un demi-milliard de jeunes seraient en surpoids à cette échéance.

En 2025, environ 180 millions d’enfants étaient déjà concernés par l’obésité. L’augmentation rapide de ces chiffres traduit, selon les experts, un manque d’action politique et une incapacité des gouvernements à traiter l’obésité comme une véritable maladie chronique. Johanna Ralston, directrice générale de la World Obesity Federation, estime qu’il est inacceptable de « condamner une génération » à des maladies non transmissibles liées au surpoids, telles que les maladies cardiovasculaires ou le diabète.

Le rapport souligne également que les conséquences sanitaires apparaissent de plus en plus tôt. D’ici 2040, environ 120 millions d’enfants pourraient présenter des signes précoces de maladies chroniques liées à un indice de masse corporelle élevé. Dans plusieurs pays, ces tendances sont déjà visibles : aux États-Unis, 27 millions d’enfants présentent un excès de poids, un chiffre inférieur seulement à ceux de la Chine et de l’Inde. Au Royaume-Uni, près de 3,8 millions d’enfants sont concernés, soit un niveau record et presque deux fois supérieur à celui observé en France ou en Italie.

Le rapport met également en évidence de fortes inégalités régionales. Les pays où plus de la moitié des enfants sont en surpoids se trouvent principalement dans le Pacifique occidental et dans les Amériques. Toutefois, la croissance la plus rapide de l’obésité infantile est observée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Les experts appellent à une transformation des environnements alimentaires. Parmi les mesures proposées figurent la taxation des produits sucrés, des restrictions strictes sur la publicité pour les aliments ultra-transformés destinés aux enfants, ainsi que des politiques favorisant l’activité physique. L’Organisation mondiale de la santé souligne également la nécessité de rendre obligatoires certaines mesures de régulation, notamment l’étiquetage nutritionnel et les limitations du marketing alimentaire.

Washington Post, Are European supermarkets actually better and cheaper than American?, 03/03/2026

La perception selon laquelle les supermarchés européens seraient à la fois moins chers et de meilleure qualité que leurs équivalents américains est largement répandue, notamment sur les réseaux sociaux. Toutefois, selon plusieurs experts, la réalité est plus complexe et dépend de nombreux facteurs économiques et culturels.

Les visiteurs américains sont souvent frappés par la variété des produits locaux et saisonniers disponibles dans les supermarchés européens. Dans de nombreux pays, l’origine régionale des produits est fortement mise en avant et constitue un élément de fierté nationale. Les circuits d’approvisionnement plus courts et le marché unique de l’Union européenne facilitent également la circulation des produits entre pays membres, ce qui peut contribuer à réduire certains coûts.

Cependant, comparer directement les prix alimentaires entre les États-Unis et l’Europe reste difficile. Les Américains disposent en moyenne d’un revenu disponible plus élevé, ce qui signifie que la part du budget consacrée à l’alimentation peut être relativement plus faible, même si les prix sont plus élevés. À l’inverse, dans plusieurs pays européens, les salaires plus bas rendent les dépenses alimentaires proportionnellement plus importantes.

Les différences tiennent aussi aux habitudes de consommation. En Europe, les ménages font souvent leurs courses plus fréquemment et achètent des quantités plus petites, notamment en raison de logements et de réfrigérateurs plus petits. Les consommateurs privilégient souvent les produits frais et de saison, ce qui contribue à maintenir certains prix relativement bas.

Aux États-Unis, en revanche, la structure du système alimentaire repose largement sur des chaînes d’approvisionnement longues et globalisées. Une grande partie des fruits, légumes et noix est produite en Californie et transportée sur de longues distances pour approvisionner l’ensemble du pays. Cette organisation permet de proposer une grande variété de produits toute l’année, mais peut également entraîner des coûts logistiques plus élevés.

Enfin, les habitudes évoluent progressivement. Certains consommateurs américains commencent à adopter des comportements plus proches de ceux observés en Europe, comme faire leurs courses plus souvent et privilégier les produits locaux.

The Wall Street Journal, The Third-Largest Coffee Chain in the U.S. Actually Sells Very Little Hot Coffee, 01/03/2026

Dutch Bros, devenue la troisième plus grande chaîne de café aux États-Unis derrière Starbucks et Dunkin’, connaît une croissance rapide grâce à une stratégie inattendue : vendre très peu de café chaud. Environ 90 % des boissons vendues par l’enseigne sont en réalité des boissons froides, souvent très personnalisables et inspirées de l’univers des boissons énergétiques.

Fondée en 1992 dans l’Oregon par deux anciens producteurs laitiers, la chaîne compte aujourd’hui plus de 1 100 établissements et génère environ 1,6 milliard de dollars de chiffre d’affaires. Son succès repose largement sur sa capacité à séduire la génération Z avec des boissons colorées et sucrées, comme l’« OG Gummy Bear Lemonade » ou le « Shark Attack Rebel », une boisson énergisante composée de plusieurs couches de saveurs fruitées.

L’innovation et la personnalisation sont au cœur du modèle économique de Dutch Bros. Les clients peuvent composer leurs boissons à partir de plus de 40 saveurs différentes et ajouter divers toppings, mousses ou sirops. Cette flexibilité permet à la marque de se différencier dans un marché du café très concurrentiel. La chaîne a également développé sa propre boisson énergisante, Rebel, qui constitue aujourd’hui un quart de son activité.

Ce positionnement attire particulièrement les jeunes consommateurs, qui privilégient les boissons glacées et apprécient les expériences personnalisées. L’entreprise mise aussi fortement sur les réseaux sociaux et les produits dérivés pour fidéliser sa clientèle. Des opérations marketing originales, comme la distribution d’autocollants ou d’accessoires lors de l’achat d’une boisson, contribuent à renforcer l’engagement autour de la marque.

Toutefois, la concurrence s’intensifie. Starbucks a annoncé le lancement de boissons énergétiques personnalisables, tandis que McDonald’s développe également une nouvelle offre de boissons froides dans ses restaurants américains. Ces initiatives pourraient menacer l’avantage concurrentiel de Dutch Bros sur ce segment en forte croissance.

Pour continuer à se développer, la chaîne cherche à améliorer l’accessibilité de son réseau et à renforcer son offre alimentaire, notamment avec des produits de boulangerie et des sandwichs pour le petit-déjeuner. Elle souhaite également développer les commandes mobiles afin de capter davantage de clients le matin, période traditionnellement dominée par les grandes chaînes de café.

Forbes, How Michelob Ultra Zero Became The Best Selling Non-Alcoholic Beer In America, 02/03/2026

Michelob ULTRA Zero s’est imposée en un an comme la bière sans alcool la plus vendue aux États-Unis. Lancée en janvier 2025 par Anheuser-Busch, cette extension de la marque Michelob ULTRA illustre la croissance rapide du marché des boissons sans alcool.

Le succès du produit s’appuie sur la notoriété de la marque mère, devenue récemment la bière la plus vendue du pays. En capitalisant sur son image associée à un mode de vie actif et équilibré, Michelob ULTRA a pu introduire une alternative sans alcool cohérente avec son positionnement marketing.

Bien que le marché de la bière traditionnelle soit en déclin depuis plusieurs années, les boissons sans alcool connaissent une croissance notable. Ce segment reste encore modeste — moins de 1,5 % des ventes totales de bière — mais il attire de plus en plus l’attention des industriels. Selon les estimations, il pourrait atteindre 1,2 milliard de dollars dans les cinq prochaines années.

Anheuser-Busch domine largement cette catégorie aux États-Unis avec plusieurs marques, dont Budweiser Zero et Busch NA. Cependant, la concurrence reste forte. Par exemple, Heineken 0.0 demeure la bière sans alcool la plus vendue en valeur, en raison de son positionnement premium. Par ailleurs, Athletic Brewing est le leader en termes de portefeuille de marques dans ce segment.

Le succès de Michelob ULTRA Zero tient aussi au fait qu’il attire de nouveaux consommateurs vers la catégorie. Selon les données de Nielsen IQ, près de trois quarts des personnes qui consomment des boissons sans alcool aujourd’hui sont de nouveaux entrants sur ce marché.

Fait notable, l’essor de cette version sans alcool ne semble pas cannibaliser les ventes de la bière traditionnelle Michelob ULTRA. Au contraire, celles-ci ont progressé de 4 % l’année dernière, malgré une baisse globale de 4 % du marché de la bière.

Cette dynamique encourage d’autres brasseurs à investir dans le segment. Les marques Coors et Modelo prévoient notamment de lancer leurs propres bières sans alcool. De son côté, Anheuser-Busch poursuit l’expansion de la gamme avec une nouvelle variante aromatisée, Michelob ULTRA Zero Lime.

Forbes, Ancient Crunch Makes Health, Taste And Beauty The New Snack Standard As It Expands Its Tallow-Fried Masa Chips In Retail, 26/02/2026

La start-up Ancient Crunch cherche à transformer le marché des snacks en combinant naturalité, goût et esthétique. L’entreprise, fondée par Steven Rofrano et Seth Goldstein, propose notamment des chips de tortilla fabriquées à partir de maïs biologique nixtamalisé et frites dans du suif de bœuf nourri à l’herbe, plutôt que dans des huiles végétales industrielles.

Le projet est né de l’expérience personnelle de Rofrano, qui souffrait de problèmes digestifs et immunitaires liés à une alimentation riche en produits ultra-transformés. Inspiré par les régimes alimentaires traditionnels et les techniques culinaires anciennes, il a développé l’idée de snacks plus naturels, reposant sur des ingrédients simples et des méthodes de transformation inspirées des pratiques pré-industrielles.

Après plusieurs années de ventes en ligne, Ancient Crunch accélère désormais son expansion dans la distribution. La marque est déjà présente dans environ 2 000 points de vente et prévoit d’arriver dans les magasins Whole Foods. Pour soutenir cette croissance, l’entreprise construit une nouvelle usine capable de produire plusieurs millions de sachets de chips par mois.

La marque mise également sur l’innovation produit. Outre ses chips de tortilla, elle a lancé une gamme de chips de pommes de terre biologiques appelée « Vandy Crisps » ainsi qu’un nouveau produit, le « Golden Age Popcorn ». Tous les produits sont frits dans du suif de bœuf, ingrédient que la marque considère comme plus nutritif et plus stable que les huiles végétales.

Ancient Crunch accorde également une grande importance à l’origine des ingrédients et aux méthodes agricoles. L’entreprise expérimente par exemple la culture régénérative de variétés de maïs afin de renforcer la durabilité de sa chaîne d’approvisionnement.

Au-delà du produit lui-même, la marque travaille aussi son identité visuelle. Les emballages sont conçus pour être esthétiques et réutilisables, afin de transformer l’expérience de consommation et de valoriser le produit dans la cuisine des consommateurs.

Eater, How One Farm Raises the Rarest, Most Expensive Mollusk in America, 02/03/2026

En Californie, la Cultured Abalone Farm joue un rôle central dans la production d’ormeaux d’élevage aux États-Unis. Située à Santa Barbara, cette exploitation fournit la majorité des ormeaux consommés dans le pays, une espèce devenue rare et particulièrement coûteuse sur le marché.

L’élevage d’ormeaux est un processus long et délicat. Les mollusques sont nourris avec des algues et du varech frais, dont environ 30 000 livres sont distribuées chaque semaine dans les 450 bassins de la ferme. Ces animaux nécessitent plusieurs années de croissance avant d’atteindre la taille commerciale, généralement entre quatre et six ans.

La récolte est également une opération minutieuse. Les ormeaux s’accrochent fermement aux parois des bassins et doivent être décollés à la main par des travailleurs expérimentés. La manipulation est particulièrement délicate, car ces mollusques ne produisent pas de caillots sanguins : une simple coupure peut être fatale.

Au-delà de la production commerciale, la ferme joue aussi un rôle important dans la conservation des populations sauvages. Les ormeaux ont connu un déclin dramatique depuis les années 1970 en raison de la surpêche et de la destruction de leur habitat naturel.

Le site abrite notamment une écloserie qui participe à la restauration de l’ormeau blanc, une espèce presque disparue sur les côtes californiennes. La ferme dispose actuellement d’environ cinq millions d’œufs. Seule une fraction d’entre eux survivra jusqu’au stade adulte, mais ces efforts contribuent à maintenir la diversité génétique de l’espèce.

Une fois récoltés, les ormeaux sont conditionnés vivants dans des caisses réfrigérées et expédiés vers des distributeurs et restaurants. Ils peuvent rester frais pendant quatre à cinq jours, ce qui permet de préserver leur qualité gastronomique.

New York Times, The Allure of ‘Slop Bowls’ Fades as Consumers Tighten Spending, 06/03/2026

Les chaînes de restauration rapide haut de gamme spécialisées dans les bowls — comme Chipotle, Sweetgreen ou Cava — connaissent un ralentissement de leur fréquentation, alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses face à l’inflation. Ce segment, qui avait connu une croissance spectaculaire ces dernières années, voit désormais ses ventes et son trafic diminuer.

Les « slop bowls », terme parfois utilisé sur les réseaux sociaux pour désigner ces bols composés de quinoa, légumes, céréales et protéines, étaient devenus un symbole d’une alimentation rapide mais perçue comme plus saine. Toutefois, la hausse continue des prix semble freiner l’enthousiasme des consommateurs. Dans certains restaurants, un burrito bowl peut désormais coûter près de 14 dollars et une salade jusqu’à 16 dollars, ce qui pousse certains clients à limiter leurs visites ou à préparer des alternatives à domicile.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large de contraction des dépenses dans la restauration. Selon une enquête menée auprès de consommateurs américains, la dépense hebdomadaire moyenne dans les restaurants est passée d’environ 115 dollars l’été dernier à environ 90 dollars aujourd’hui. Les ménages à faibles revenus ont été les premiers à réduire leurs sorties, mais les classes moyennes et les jeunes adultes ont également commencé à limiter leurs dépenses.

Les chaînes de fast-food traditionnelles ont réagi en relançant des menus à prix réduits et des offres promotionnelles pour attirer les consommateurs. En revanche, les chaînes de bowls hésitent à s’engager dans une guerre des prix, car leur modèle économique repose sur des ingrédients frais et souvent coûteux.

La hausse du prix des matières premières accentue également la pression sur les marges. Les prix du bœuf atteignent des niveaux record en raison de la baisse du cheptel américain liée à la sécheresse. Par ailleurs, certains produits agricoles, comme la laitue, ont connu de fortes augmentations à cause de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.

Face à ces défis, certaines enseignes tentent d’adapter leur offre. Chipotle a introduit un taco à 3,50 dollars dans certains restaurants, tandis que Sweetgreen expérimente des wraps riches en protéines vendus à moins de 15 dollars.

C’est tout pour aujourd’hui.

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Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Les Échos, Salon de l’agriculture : le rapport qui décrypte le manque de compétitivité des fermes en France, 23/02/2026

• LSA, Nestlé : Cession des eaux et des glaces, réorganisation, pourquoi le géant de l’agroalimentaire accélère sa refonte et sa transformation [Décryptage], 28/02/2026

• Libération, Terroirs d’avenir, Miyam, les Saisonniers… Panier percé ou pari gagné pour les épiceries durables ?, 21/02/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Les Échos, Elevage ovin : une relève assurée malgré les défis du secteur, 25/02/2026

Alors que de nombreuses filières agricoles françaises peinent à assurer leur renouvellement générationnel, l’élevage ovin semble offrir un tableau plus nuancé. Selon l’article, la relève est bien au rendez-vous, même si les défis structurels demeurent importants. Cette dynamique contraste avec d’autres productions animales confrontées à une érosion continue du nombre d’exploitants.

Plusieurs facteurs expliquent cet attrait relatif. L’élevage ovin présente des barrières à l’entrée plus accessibles que certaines autres filières d’élevage, notamment bovine. Les investissements initiaux peuvent être plus limités, et la taille des structures plus adaptable. De jeunes agriculteurs y voient une opportunité de s’installer sur des exploitations à dimension humaine, souvent situées dans des territoires ruraux fragiles où le pastoralisme joue un rôle essentiel dans l’entretien des paysages.

La demande constitue également un élément structurant. La consommation d’agneau reste soutenue à certaines périodes clés de l’année, même si elle demeure globalement stable voire orientée à la baisse sur le long terme. La filière cherche donc à valoriser l’origine française, la qualité des produits et les pratiques extensives, afin de mieux résister à la concurrence internationale, notamment néo-zélandaise.

Cependant, les obstacles ne manquent pas. La rentabilité des exploitations demeure étroitement dépendante des aides publiques, en particulier de la politique agricole commune. Les éleveurs doivent aussi faire face aux aléas climatiques, à la prédation dans certaines zones et à la volatilité des coûts de l’alimentation animale. À cela s’ajoutent les exigences croissantes en matière de bien-être animal et de transition écologique.

L’article souligne que la question n’est pas seulement quantitative mais qualitative : il s’agit d’accompagner les nouveaux installés par la formation, l’innovation technique et la structuration des filières. La modernisation des outils de transformation et une meilleure organisation commerciale apparaissent comme des leviers essentiels pour sécuriser les revenus.

Les Échos, Salon de l’agriculture : le rapport qui décrypte le manque de compétitivité des fermes en France, 23/02/2026

À l’occasion du Salon de l’agriculture, un rapport met en lumière un constat préoccupant : les exploitations françaises souffrent d’un déficit de compétitivité par rapport à plusieurs de leurs homologues européennes. L’article analyse les facteurs structurels qui expliquent cet écart et les conséquences pour l’avenir du modèle agricole français.

Parmi les principaux points faibles figure le niveau des coûts de production. Charges sociales, fiscalité, normes environnementales et contraintes administratives pèsent plus lourdement sur les exploitations françaises que dans certains pays concurrents. Si ces exigences traduisent souvent des standards élevés en matière de qualité, de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement, elles peuvent également réduire la marge de manœuvre économique des agriculteurs.

La taille moyenne des exploitations constitue un autre élément d’explication. Dans plusieurs États membres de l’Union européenne, les fermes sont plus vastes et davantage capitalisées, ce qui favorise les économies d’échelle et l’investissement dans des équipements modernes. En France, la structure plus morcelée du foncier peut freiner certaines dynamiques de modernisation, même si elle correspond aussi à un modèle territorial spécifique.

L’article souligne toutefois que la compétitivité ne se résume pas au seul critère des coûts. La montée en gamme, la valorisation des signes de qualité (AOP, labels, agriculture biologique) et la diversification des débouchés peuvent constituer des atouts différenciants. Mais ces stratégies nécessitent des investissements et une organisation collective solide.

Le rapport insiste également sur l’enjeu de l’innovation : robotisation, agriculture de précision, transition numérique et adaptation au changement climatique sont autant de leviers pour améliorer la productivité et la résilience. Or, l’accès au financement demeure un frein pour de nombreuses exploitations, notamment les plus petites.

En filigrane, la question posée est celle du modèle agricole que la France souhaite défendre. Faut-il chercher à aligner les coûts sur ceux des concurrents, au risque d’un nivellement par le bas, ou consolider un positionnement fondé sur la qualité et la durabilité ? Le débat dépasse le cadre économique : il touche aux choix politiques, sociaux et environnementaux qui structurent l’agriculture française.

Les Échos, « La transformation est visible à l’oeil nu dans les campagnes » : comment la Pologne est devenue le nouveau géant de l’agriculture européenne, 24/02/2026

Longtemps considérée comme un acteur agricole secondaire au sein de l’Union européenne, la Pologne s’est imposée en deux décennies comme une puissance majeure du secteur. L’article retrace cette montée en puissance spectaculaire, rendue visible « à l’œil nu » dans les campagnes polonaises, où modernisation des exploitations, agrandissement des structures et investissements technologiques ont profondément transformé le paysage rural.

L’adhésion à l’Union européenne en 2004 a constitué un tournant décisif. Les fonds européens, notamment via la politique agricole commune, ont permis de moderniser les infrastructures, d’améliorer les équipements et de structurer les filières. Les exploitations se sont progressivement professionnalisées, gagnant en productivité et en compétitivité sur les marchés européens et internationaux.

La Pologne a su capitaliser sur plusieurs atouts : un coût du travail relativement compétitif, une main-d’œuvre agricole encore abondante et un fort dynamisme entrepreneurial. Certaines filières, comme la volaille, les fruits et légumes ou les produits laitiers, se sont particulièrement développées, faisant du pays un exportateur incontournable. Cette croissance s’est accompagnée d’investissements massifs dans les outils de transformation, renforçant la valeur ajoutée captée localement.

L’article souligne cependant que cette réussite ne va pas sans tensions. La concentration des exploitations et l’intensification de la production soulèvent des questions environnementales, similaires à celles observées dans d’autres grands pays agricoles. Par ailleurs, la dépendance aux marchés d’exportation expose la Pologne aux fluctuations de la demande internationale et aux évolutions des règles commerciales européennes.

Pour les autres États membres, dont la France, la montée en puissance polonaise constitue un signal fort. Elle illustre l’impact structurant des politiques publiques et des investissements sur la compétitivité agricole. Elle met aussi en évidence les écarts croissants au sein de l’Union européenne en matière de coûts, de productivité et d’organisation des filières.

Au-delà du cas polonais, l’article interroge la recomposition du paysage agricole européen. La hiérarchie historique des grandes puissances agricoles se redessine, sous l’effet combiné de l’intégration européenne, de la modernisation technologique et des stratégies nationales de développement.

Les Échos, Souveraineté alimentaire : de grandes ambitions mais un mur d’investissements qui inquiète, 24/02/2026

La France affiche des ambitions élevées en matière de souveraineté alimentaire, mais leur concrétisation se heurte à une contrainte majeure : le besoin massif d’investissements. L’article met en lumière l’écart entre le discours politique, largement renforcé depuis la pandémie et la guerre en Ukraine, et la réalité économique des filières agricoles et agroalimentaires.

La crise sanitaire a révélé la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement mondialisées. De nombreux responsables politiques ont alors plaidé pour un renforcement des capacités de production nationales, qu’il s’agisse de protéines végétales, d’élevage, de transformation ou d’intrants stratégiques. Toutefois, relocaliser ou consolider ces capacités suppose des financements considérables : modernisation des outils industriels, adaptation aux normes environnementales, robotisation, transition énergétique.

Or, les entreprises du secteur font face à des marges souvent contraintes. L’agroalimentaire français, composé en grande partie de PME et d’ETI, peine déjà à répercuter l’intégralité de la hausse des coûts sur les prix de vente. Les négociations commerciales avec la grande distribution restent tendues, limitant les capacités d’autofinancement. Dans ce contexte, engager des investissements lourds devient risqué.

La transition écologique ajoute une couche supplémentaire de complexité. Réduction des émissions, adaptation au changement climatique, amélioration du bien-être animal ou diminution de la dépendance aux intrants importés nécessitent des transformations structurelles. Ces mutations sont stratégiquement cohérentes avec l’objectif de souveraineté, mais elles en renchérissent le coût à court terme.

L’article souligne également que la souveraineté ne se décrète pas uniquement à l’échelle nationale : elle s’inscrit dans un cadre européen et dans un marché ouvert. La compétitivité des exploitations françaises, parfois inférieure à celle de certains voisins, constitue un frein. Sans amélioration de la productivité et sans accompagnement public ciblé, les ambitions risquent de se heurter à un « mur d’investissements ».

LSA, Nestlé : Cession des eaux et des glaces, réorganisation, pourquoi le géant de l’agroalimentaire accélère sa refonte et sa transformation [Décryptage], 28/02/2026

Fragilisé par un recul de son chiffre d’affaires, une chute de 45 % du cours de son action depuis 2021 et une succession de crises sanitaires, Nestlé engage une transformation profonde destinée à restaurer la confiance des marchés et relancer sa croissance. Le nouveau directeur général, Philipp Navratil, nommé en septembre 2025 après le départ de Laurent Freixe, a dévoilé un plan stratégique ambitieux qui marque une rupture nette avec l’organisation passée.

Premier axe : un recentrage drastique du portefeuille. Nestlé se concentre désormais sur quatre piliers jugés stratégiques : le café, les produits pour animaux de compagnie (petfood), la nutrition et santé (incluant Nestlé Health Science), ainsi que les produits culinaires et snacks. En parallèle, le groupe accélère la cession d’activités considérées comme non prioritaires. La vente du solde de sa participation dans les glaces à Froneri est en négociation, tandis que la division eaux en bouteille (Nestlé Waters & Premium Beverages) est appelée à être déconsolidée à partir de 2027. D’autres actifs, comme Blue Bottle Coffee ou certaines activités de compléments alimentaires, pourraient également être cédés.

Deuxième chantier majeur : la simplification organisationnelle. Héritier d’une structure matricielle complexe, Nestlé veut clarifier les responsabilités, réduire les couches hiérarchiques et redonner davantage d’autonomie aux marchés locaux, jusqu’au pilotage du compte de résultat. L’objectif est de casser les silos, améliorer l’agilité et instaurer une culture de performance plus lisible.

Cette transformation s’accompagne d’un plan d’économies massif : 3 milliards de francs suisses visés d’ici 2027, dont 1 milliard d’efficacité opérationnelle supplémentaire, et 16 000 suppressions de postes (5,8 % des effectifs). Déjà, 20 % des économies programmées ont été réalisées.

Malgré un chiffre d’affaires 2025 en recul de 2 % (89,5 milliards CHF), pénalisé par les taux de change, la croissance organique atteint 3,5 %, avec une amélioration progressive au fil de l’année. Le groupe met en avant la dynamique retrouvée de ses grandes marques — Nescafé, Nespresso, KitKat, Maggi, Purina — soutenues par un effort marketing représentant 8,6 % du chiffre d’affaires.

Sous l’impulsion de son nouveau président Pablo Isla, Nestlé revoit également sa gouvernance et restructure ses comités. Reste à savoir si cette cure d’austérité et ce recentrage stratégique permettront au leader mondial de l’agroalimentaire de retrouver durablement son statut de référence du secteur.

Les Échos, Comment La Banane Française est parvenue à se différencier pour résister à la concurrence, 24/02/2026

Face à une concurrence internationale intense, notamment en provenance d’Amérique latine, la filière de la banane française a dû repenser sa stratégie pour préserver ses parts de marché. Produite principalement aux Antilles, la Banane Française souffre de coûts de production plus élevés que ceux de ses concurrentes issues de pays à bas coûts. Pour rester compétitive, elle a choisi de miser sur la différenciation plutôt que sur la guerre des prix.

L’article met en avant une stratégie fondée sur la qualité, la traçabilité et l’engagement environnemental. La filière a progressivement réduit l’usage des produits phytosanitaires et investi dans des pratiques agricoles plus durables. Cette transition répond à une double exigence : satisfaire des consommateurs de plus en plus attentifs à l’impact environnemental des produits qu’ils achètent, et se conformer à des normes réglementaires européennes strictes.

La valorisation de l’origine constitue un autre pilier de la stratégie. En mettant en avant l’ancrage territorial, l’emploi local et le respect de standards sociaux élevés, la Banane Française cherche à justifier un positionnement prix supérieur. Le storytelling autour des producteurs et des territoires ultramarins participe à cette démarche de montée en gamme maîtrisée.

La structuration collective de la filière joue également un rôle déterminant. Organisations de producteurs et interprofession coordonnent les efforts en matière de promotion, d’innovation variétale et de modernisation des exploitations. Cette cohésion permet de mutualiser les investissements et de renforcer la visibilité de la marque face aux multinationales du secteur.

Cependant, l’équilibre reste fragile. Les tensions sur les coûts logistiques, les aléas climatiques – cyclones, maladies des plants – et la pression constante de la grande distribution pèsent sur les marges. La compétitivité repose donc sur une capacité continue d’innovation et sur le maintien d’un différentiel qualitatif perceptible par le consommateur.

Les Échos, Diageo : la fin de l’ère de l’alcool premium à tous crins a sonné, 25/02/2026

Le géant britannique des spiritueux Diageo traverse une phase de ralentissement qui marque un coup d’arrêt à plusieurs années de croissance tirée par la « premiumisation ». Après la pandémie, le groupe – propriétaire notamment de Johnnie Walker, Guinness ou Don Julio – avait bénéficié d’un fort engouement pour les références haut de gamme. Les consommateurs, privés de sorties durant les confinements, avaient reporté leurs dépenses vers des bouteilles plus onéreuses consommées à domicile. Cette dynamique semble aujourd’hui s’essouffler.

L’article met en lumière un retournement conjoncturel important, particulièrement en Amérique du Nord, marché clé pour Diageo. L’inflation persistante et le durcissement des conditions économiques poussent les ménages à arbitrer leurs achats. Les distributeurs, qui avaient massivement stocké des références premium dans un contexte de forte demande, cherchent désormais à écouler leurs inventaires, ce qui pèse sur les nouvelles commandes. Résultat : ralentissement des ventes et pression accrue sur les marges.

Cette inflexion interroge un modèle stratégique centré sur la montée en gamme systématique. Depuis une décennie, l’industrie des spiritueux a largement misé sur la valorisation des prix, l’extension de gammes « super premium » et la mise en avant de l’authenticité, du savoir-faire et de la rareté. Or, la sensibilité accrue des consommateurs au prix révèle les limites de cette approche lorsqu’elle devient exclusive.

Diageo ne remet pas en cause le potentiel du segment premium à long terme, mais doit composer avec un cycle moins porteur. Le groupe pourrait être amené à rééquilibrer son portefeuille entre différentes gammes de prix et à renforcer son agilité sur les marchés émergents, où la croissance reste plus dynamique. Par ailleurs, l’évolution des habitudes de consommation – modération accrue, intérêt pour les alternatives sans alcool – constitue un autre facteur structurel à intégrer.

Libération, Terroirs d’avenir, Miyam, les Saisonniers… Panier percé ou pari gagné pour les épiceries durables ?, 21/02/2026

Face à l’inflation alimentaire et à la pression croissante sur le pouvoir d’achat, les épiceries durables traversent une zone de turbulences. L’article s’interroge sur la viabilité économique de ces enseignes – Terroirs d’Avenir, Miyam ou encore Les Saisonniers – qui ont construit leur modèle sur la qualité des produits, la rémunération équitable des producteurs et des circuits d’approvisionnement plus vertueux.

Ces commerces se sont développés dans le sillage d’une demande urbaine pour des produits locaux, de saison et issus de filières responsables. Leur promesse repose sur la transparence, la traçabilité et la juste rémunération des agriculteurs. Mais cette exigence a un coût : les prix pratiqués sont souvent supérieurs à ceux de la grande distribution, ce qui limite la base de clientèle, surtout en période de tensions budgétaires.

L’article souligne que la crise inflationniste agit comme un révélateur. Une partie des consommateurs, confrontée à l’augmentation des dépenses contraintes, arbitre en faveur de solutions moins chères, même si elles sont moins vertueuses sur le plan environnemental ou social. Les épiceries durables doivent alors composer avec des volumes en baisse, tout en continuant à soutenir des producteurs souvent fragiles.

Certaines enseignes tentent d’adapter leur modèle : élargissement de l’offre, diversification vers la restauration ou les paniers, optimisation logistique, pédagogie accrue sur la valeur ajoutée des produits. L’enjeu est de démontrer que la qualité et la durabilité ne sont pas uniquement des luxes, mais des investissements dans un système alimentaire plus résilient.

Au-delà des difficultés conjoncturelles, l’article pose une question structurelle : ces commerces peuvent-ils dépasser le statut de niche pour s’inscrire durablement dans le paysage alimentaire français ? Leur avenir dépendra de leur capacité à concilier exigence éthique et accessibilité économique. Entre idéal militant et contraintes de marché, l’équation reste délicate, mais elle reflète les tensions plus larges qui traversent la transition alimentaire.

Le Parisien Week-End, Le semainier revient au goût du jour, 27/02/2026

Longtemps tombé en désuétude, le « semainier » fait un retour remarqué dans les restaurants parisiens et séduit une clientèle de quartier en quête de repères, de simplicité et de prix maîtrisés. Ce principe, très répandu dans les années 1960-1970 dans les bistrots et grandes brasseries, consiste à proposer chaque semaine les mêmes plats, le même jour. Une formule fixe, rassurante, qui se distingue à la fois du menu du jour changeant et des suggestions à l’ardoise.

Au Cornichon, bistrot ouvert en 2024 dans le 11e arrondissement de Paris, le vendredi midi est ainsi dédié au poisson pané, précédé de concombres à la crème et suivi d’un clafoutis. Ce triptyque entrée-plat-dessert, proposé à 22 euros (ou 18 euros en formule réduite), attire une clientèle de trentenaires et d’habitués sensibles à la fois au rapport qualité-prix et à l’esprit régressif de la carte. Le semainier y devient un outil de fidélisation efficace : les clients savent qu’ils pourront, en une heure et pour une vingtaine d’euros, bien déjeuner. Selon Bernard Boutboul, président du cabinet Gira Conseil, il s’agit d’un système « très astucieux », qui crée de l’habitude et incite au retour.

Pour les restaurateurs, le modèle présente plusieurs avantages. Il permet une meilleure maîtrise des coûts grâce à l’anticipation des volumes et au choix de produits adaptés aux prix du moment. Au Cornichon, 40 portions sont prévues chaque jour, volontairement limitées pour préserver l’équilibre opérationnel. En revanche, la rotation quotidienne des recettes impose une organisation rigoureuse en cuisine. Sur le plan marketing, le semainier joue habilement sur la frustration : ne pas venir le jour de son plat préféré encourage à revenir.

Dans l’assiette, les chefs misent sur des classiques populaires – radis-beurre, cabillaud à la grenobloise, crème renversée – qui convoquent une forme de nostalgie culinaire. D’autres établissements parisiens comme l’Épi d’Or, Drouant ou Le Grand Véfour s’inscrivent dans cette dynamique, tout comme Sugo Pasta Fresca qui décline le concept autour des pâtes italiennes.

Libération, «C’est la seule aire où j’accepte de manger» : sur l’A39, ça roule pour le poulet de Bresse, 28/02/2026

Sur l’aire de Dommartin-lès-Cuiseaux, en Saône-et-Loire, le poulet de Bresse s’est imposé comme une véritable attraction gastronomique et un moteur économique pour toute une filière. Située sur l’A39, axe stratégique vers les Alpes, l’aire du « Poulet de Bresse » accueille près de 4 millions de visiteurs par an. On y déguste 12 000 poulets rôtis sur place et 6 000 volailles prêtes à cuire sont vendues en boutique, faisant de ce site le premier point de vente national de cette AOC emblématique.

Pensée à la fin des années 1990 comme une vitrine régionale, l’aire se distingue par son architecture de fausse ferme bressane et par un coq géant en acier de 25 mètres de haut, devenu symbole du lieu. Gérée par le groupe Areas, elle attire autant les touristes français que les visiteurs étrangers en route vers les stations de ski. La promesse d’un produit local et prestigieux séduit une clientèle parfois lassée du fast-food autoroutier, malgré un tarif de 20,50 euros l’assiette, nettement supérieur aux autres plats proposés.

Le poulet de Bresse, seule volaille française bénéficiant d’une AOC depuis 1957, obéit à un cahier des charges strict : élevage en plein air sur au moins 10 m² par animal, croissance lente (minimum 100 jours) et finition en « épinette », une phase d’engraissement en cage et dans l’obscurité qui suscite aujourd’hui des interrogations éthiques. Cette méthode contribue à la qualité de la chair et à la richesse du gras, mais pourrait être remise en cause par une future interdiction européenne de l’élevage en cage.

L’aire constitue un débouché crucial pour certains producteurs, comme Laurent Marquis, qui élève 19 000 volailles par an et réalise plus d’un tiers de son chiffre d’affaires grâce à ce client. Pourtant, derrière le succès commercial, la filière reste fragile. Le nombre d’éleveurs a été divisé par trois en trente ans, tombant à 120 exploitants. Les prix élevés, la disparition des petits abattoirs et la domination de grands groupes comme LDC compliquent la pérennité du modèle.

Modern Retail, That’s it. launches new fruit bars with varying fiber content as ‘fibermaxxing’ interest explodes, 26/02/2026

La marque américaine That’s it entend capitaliser sur une tendance nutritionnelle en pleine expansion : le « fibermaxxing ». Popularisé sur TikTok et d’autres plateformes sociales, ce mouvement encourage les consommateurs à augmenter volontairement leur apport en fibres afin d’améliorer digestion, satiété et santé métabolique. Dans ce contexte, l’entreprise lance une nouvelle gamme de barres aux fruits affichant différents niveaux de fibres, permettant aux consommateurs de choisir le produit correspondant à leurs objectifs personnels.

Cette initiative illustre l’évolution rapide du segment du snacking vers des produits à forte dimension fonctionnelle. Longtemps dominé par des promesses d’énergie ou de naturalité, le marché voit aujourd’hui émerger une demande plus technique, centrée sur des bénéfices physiologiques précis. Les fibres, déjà valorisées par les autorités de santé publique pour leurs effets positifs sur le microbiote intestinal et la régulation de la glycémie, deviennent un argument marketing majeur.

That’s it adopte une stratégie de segmentation claire : proposer plusieurs intensités de fibres au sein d’une même gamme permet d’éviter une approche uniforme et d’accompagner différents profils de consommateurs, du novice curieux au pratiquant assidu du « fibermaxxing ». Cette différenciation peut aussi constituer un levier face à la concurrence accrue dans les rayons des barres nutritionnelles, où les références se multiplient.

L’article souligne toutefois un point de vigilance : l’engouement pour les fibres peut conduire à des excès, notamment lorsque l’augmentation de l’apport est trop rapide. Les marques doivent donc conjuguer pédagogie et responsabilité afin d’éviter toute surpromesse ou mauvaise utilisation du produit. La communication nutritionnelle reste encadrée par des réglementations strictes, en particulier sur les allégations de santé.

Au-delà de la tendance conjoncturelle, cette stratégie témoigne d’une transformation plus profonde du comportement alimentaire. Les consommateurs recherchent désormais des produits simples, à liste d’ingrédients courte, mais capables d’apporter un bénéfice mesurable. En misant sur les fibres comme élément différenciant, That’s it s’inscrit pleinement dans cette nouvelle ère du snacking, à mi-chemin entre plaisir, transparence et fonctionnalité scientifique.

Food Dive, PepsiCo’s first creator-led product launch reimagines chips for Gen Z, 23/02/2026

PepsiCo franchit une étape stratégique dans son approche marketing en lançant son premier produit développé en collaboration directe avec un créateur de contenu. Contrairement aux partenariats traditionnels avec des influenceurs, limités à la promotion, cette initiative place le créateur au cœur même du processus de conception. L’opération vise explicitement la génération Z, une cible réputée difficile à capter, peu sensible à la publicité conventionnelle et particulièrement attentive à l’authenticité des marques.

Le projet s’inscrit dans un contexte où les grands groupes agroalimentaires cherchent à renouveler leur lien avec les jeunes consommateurs. Sur le marché des snacks, fortement concurrentiel et arrivé à maturité, l’innovation ne repose plus uniquement sur la saveur ou le format, mais sur la capacité à créer une conversation culturelle. En intégrant un créateur disposant déjà d’une communauté engagée, PepsiCo mise sur une relation de confiance préexistante pour accélérer l’adoption du produit.

La démarche s’inspire des codes de l’économie des créateurs et des logiques de « drop » popularisées par la mode et le streetwear : lancement ciblé, storytelling personnel, activation massive sur TikTok et Instagram. Le produit devient ainsi un contenu en soi, pensé pour générer de l’engagement et de la viralité. Cette approche permet également de tester plus rapidement des concepts et de recueillir des retours consommateurs quasi instantanés.

Au-delà de l’effet d’image, l’enjeu est stratégique. La génération Z privilégie les marques perçues comme transparentes, collaboratives et culturellement pertinentes. En co-créant plutôt qu’en imposant, PepsiCo adapte son modèle à une ère où la recommandation communautaire prime sur la publicité descendante.

Si cette opération s’avère concluante, elle pourrait inaugurer une nouvelle phase dans la stratégie d’innovation des grands groupes alimentaires, où les créateurs deviennent de véritables partenaires de développement et non plus de simples vitrines promotionnelles.

Financial Times, ‘Not all ultra-processed foods are the same’ — what next for the food industry?, 18/02/2026

Alors que les aliments ultra-transformés (AUT) sont de plus en plus pointés du doigt pour leurs effets potentiellement délétères sur la santé, le débat scientifique et industriel gagne en nuance. L’article revient sur la montée en puissance de la critique visant ces produits, souvent associés à l’obésité, aux maladies cardiovasculaires et à d’autres troubles métaboliques, tout en soulignant que la catégorie recouvre des réalités très diverses.

La classification Nova, largement utilisée pour définir les aliments ultra-transformés, regroupe des produits industriels contenant des ingrédients fractionnés, des additifs ou des procédés de transformation poussés. Mais cette définition large englobe aussi bien des sodas et snacks riches en sucres, sels et graisses que des produits enrichis en fibres, des substituts végétaux ou des plats préparés reformulés pour améliorer leur profil nutritionnel. D’où la thèse défendue par certains chercheurs et industriels : tous les aliments ultra-transformés ne se valent pas.

Le secteur agroalimentaire se trouve ainsi à la croisée des chemins. D’un côté, la pression réglementaire et sociétale s’intensifie. Plusieurs pays envisagent d’intégrer le degré de transformation dans leurs recommandations nutritionnelles, voire dans leurs politiques fiscales. De l’autre, les industriels rappellent que la transformation permet aussi d’assurer sécurité sanitaire, accessibilité économique et praticité, notamment pour les ménages urbains.

L’article met en lumière les efforts de reformulation entrepris par de grands groupes : réduction du sel et du sucre, enrichissement en protéines ou en fibres, simplification des listes d’ingrédients. Certains plaident pour une approche plus fine, fondée sur la qualité nutritionnelle globale plutôt que sur le seul critère du niveau de transformation.

Pour l’industrie, l’enjeu est stratégique. Si la stigmatisation globale des AUT devait s’imposer dans les politiques publiques, c’est une large part du modèle économique qui serait fragilisée. À l’inverse, une distinction plus précise pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de produits transformés mais mieux positionnés sur le plan nutritionnel.

Forbes, Rethinking Food As A Small Business Economy, 23/02/2026

L’article propose de repenser le système alimentaire non plus uniquement comme un secteur dominé par de grands groupes intégrés, mais comme une véritable économie de petites entreprises. À rebours de la concentration industrielle qui caractérise une large partie de l’agroalimentaire mondial, l’auteur met en avant le rôle structurant des entrepreneurs indépendants — restaurateurs, transformateurs artisanaux, producteurs locaux, épiceries spécialisées — dans la vitalité économique et sociale des territoires.

Historiquement, la chaîne alimentaire s’est progressivement consolidée autour d’acteurs capables d’optimiser les coûts, la logistique et la distribution à grande échelle. Si ce modèle a permis d’améliorer l’accessibilité et la standardisation des produits, il a aussi contribué à fragiliser les économies locales et à réduire la diversité entrepreneuriale. La pandémie de Covid-19 a révélé la vulnérabilité de ces chaînes longues et mondialisées, tout en soulignant la résilience de certains réseaux alimentaires de proximité.

L’article plaide pour une approche qui considère l’alimentation comme un écosystème de petites entreprises interconnectées. Les marchés fermiers, les cuisines partagées, les incubateurs culinaires ou encore les circuits courts sont présentés comme des leviers de dynamisation économique. En soutenant ces structures, les collectivités peuvent favoriser l’emploi local, l’innovation produit et une meilleure circulation de la valeur au sein des communautés.

L’enjeu est également financier. Les petites entreprises alimentaires rencontrent souvent des difficultés d’accès au crédit et aux capitaux, notamment face à des modèles perçus comme plus risqués ou moins scalables que ceux de l’industrie classique. Repenser l’alimentation comme une « small business economy » implique donc d’adapter les outils d’investissement, d’accompagnement et de politique publique à ces acteurs.

Au-delà de la dimension économique, l’article souligne l’impact culturel et social de ces entreprises. Elles participent à la diversité gastronomique, à la transmission des savoir-faire et au lien social. Dans un contexte où les consommateurs expriment un intérêt croissant pour la traçabilité, l’authenticité et l’ancrage local, ce modèle pourrait constituer une alternative crédible à l’hyperconcentration.

The Guardian, How an Australian farmer is planning to get US consumers hooked on camel milk, 22/02/2026

Un éleveur australien ambitionne d’introduire le lait de chamelle sur le marché américain, avec l’objectif assumé d’en faire une alternative crédible aux produits laitiers traditionnels. Déjà consommé au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans certaines régions d’Asie, ce lait reste marginal dans les pays occidentaux, où il souffre d’un déficit de notoriété et d’un imaginaire encore exotique. L’article retrace la stratégie mise en place pour surmonter ces freins culturels et structurer une véritable filière d’exportation.

Le principal argument avancé repose sur les qualités nutritionnelles du lait de chamelle. Il est présenté comme plus digeste que le lait de vache, avec une composition protéique différente et une teneur intéressante en vitamines et minéraux. Certains consommateurs intolérants aux produits laitiers classiques s’y intéressent déjà, tandis que d’autres y voient un produit fonctionnel, en phase avec la quête actuelle d’aliments perçus comme plus naturels et bénéfiques pour la santé.

Mais la promesse nutritionnelle ne suffit pas. Le développement de cette filière implique des investissements lourds en élevage, en transformation et en logistique. Les chamelles produisent moins de lait que les vaches, ce qui renchérit les coûts. À cela s’ajoutent les contraintes réglementaires américaines, strictes en matière d’importation et de sécurité sanitaire. L’entrepreneur mise donc sur un positionnement premium, ciblant d’abord des consommateurs urbains à fort pouvoir d’achat et sensibles aux nouvelles tendances alimentaires.

L’article souligne également l’arrière-plan environnemental. Dans un contexte de remise en question du modèle bovin, tant pour des raisons climatiques qu’éthiques, certaines espèces alternatives attirent l’attention. Toutefois, le lait végétal domine largement le segment des alternatives, ce qui place le lait de chamelle dans une catégorie hybride : produit animal, mais atypique.

Cette initiative illustre la diversification croissante du paysage laitier mondial. Si la conquête du marché américain reste incertaine, elle témoigne d’une recherche constante de niches différenciantes dans un secteur en mutation rapide, où innovation, storytelling et adaptation réglementaire sont devenus des leviers essentiels de développement.

Washington Post, It’s time to retire the restaurant monologue, 20/02/2026

L’article s’attaque à une figure devenue familière dans la restauration contemporaine : le « restaurant monologue ». Cette longue tirade du serveur détaillant l’origine de chaque ingrédient, la philosophie du chef et les subtilités de préparation est devenue un rituel dans de nombreux établissements, en particulier ceux positionnés sur le segment gastronomique ou néo-bistronomique. Mais selon l’auteur, ce dispositif, autrefois perçu comme un marqueur de qualité et de transparence, tend aujourd’hui à lasser une partie des clients.

À l’origine, cette pratique répondait à une évolution profonde des attentes des consommateurs. Avec la montée en puissance du locavorisme, de la traçabilité et du storytelling culinaire, les convives ont manifesté un intérêt croissant pour la provenance des produits, les méthodes d’élevage ou la saisonnalité. Le discours détaillé du personnel incarnait alors une promesse d’authenticité et d’engagement. Il participait à justifier des prix plus élevés en mettant en avant le travail des producteurs et la créativité du chef.

Cependant, l’article souligne que cette théâtralisation systématique peut désormais produire l’effet inverse. Récitations standardisées, discours trop longs, impossibilité d’interrompre pour poser une question ou simplement profiter du moment : l’expérience peut devenir pesante. Dans certains cas, le monologue semble davantage conçu pour valoriser le restaurant que pour répondre aux attentes réelles des clients.

L’auteur plaide pour une approche plus souple et plus attentive. Plutôt qu’un discours uniforme imposé à chaque table, les équipes pourraient s’adapter au niveau d’intérêt des convives. Certains souhaitent effectivement comprendre en détail l’origine des produits ; d’autres préfèrent une expérience plus fluide et spontanée. L’enjeu est donc d’abandonner une communication descendante au profit d’un échange.

Au-delà de la simple critique d’une pratique de salle, l’article interroge l’évolution de la mise en scène gastronomique. À mesure que la restauration s’est professionnalisée et sophistiquée, elle a parfois multiplié les codes et rituels. Le « restaurant monologue » apparaît ainsi comme le symptôme d’un secteur en quête permanente de différenciation. Le dépasser pourrait marquer un retour à une hospitalité plus intuitive, centrée sur l’écoute et le plaisir du moment partagé.

Eater, Can AI Curate a Great Meal With Strangers?, 25/02/2026

L’article explore une expérience à la croisée de la technologie et de la convivialité : confier à une intelligence artificielle l’organisation d’un dîner entre inconnus. À travers ce test grandeur nature, la journaliste interroge la capacité des algorithmes à orchestrer non seulement un menu cohérent, mais aussi une dynamique sociale réussie autour de la table.

L’IA mobilisée est chargée de plusieurs missions : proposer un thème, concevoir les plats, répartir les rôles entre les participants et suggérer des sujets de conversation susceptibles de briser la glace. Sur le papier, l’outil promet efficacité et créativité, en s’appuyant sur des bases de données culinaires et des modèles conversationnels capables d’anticiper les interactions humaines. L’objectif est de réduire la part d’improvisation et d’anxiété souvent associée aux repas entre personnes qui ne se connaissent pas.

L’expérience met en lumière les forces et les limites de l’approche algorithmique. Du côté culinaire, l’IA se montre capable de générer des idées structurées et équilibrées, en tenant compte de contraintes alimentaires ou de préférences individuelles. Elle excelle dans l’assemblage théorique : accords de saveurs, progression du repas, suggestions logistiques. Toutefois, la mise en œuvre concrète révèle parfois un décalage entre la cohérence numérique et la réalité pratique d’une cuisine domestique.

Sur le plan social, la question est plus délicate. Si les suggestions de thèmes ou de questions facilitent les premiers échanges, elles peuvent aussi donner une impression de script artificiel. L’imprévu, l’humour spontané et les affinités inattendues restent difficiles à programmer. L’article suggère que l’IA peut servir de catalyseur, mais non de substitut à la chimie humaine.

Au-delà de l’anecdote, cette expérience illustre l’irruption croissante de l’intelligence artificielle dans la sphère alimentaire : planification de menus, recommandations personnalisées, gestion des stocks ou création de recettes. Elle pose une interrogation plus large sur la place de la technologie dans des rituels profondément humains comme le repas partagé.

CGAAER, Les exploitations françaises sont-elles compétitives par rapport à leurs concurrentes européennes ?

À taille équivalente, une exploitation française est-elle aussi compétitive que ses homologues européennes ? Une mission du CGAAER a été chargée d’apprécier pour trois filières - grandes cultures, bovins lait et volailles - la performance économique des exploitations françaises et de la mettre en perspective avec celle de leurs principales concurrentes dans d’autres Etats membres.

Le Demeter 2026 vient de sortir.

Face au triple impératif de nourrir les populations, décarboner les économies et préserver l’environnement, les mondes agricoles ne sont pas seulement essentiels. Ils sont stratégiques, vecteurs d’ambitions et sources de convoitises. Compétitions sur les ressources, rivalités scientifiques, batailles commerciales : les appétits s’aiguisent, sur fond de narratifs nationaux. La coopération internationale se fait rare au menu de la souveraineté alimentaire.

Dans ce paysage fracturé, où des repères se brouillent, des pivots émergent. Selon leur détermination et leur capacité à voir loin, des acteurs s’affirmeront ou s’effaceront. D’autres, États comme entreprises, redessinent déjà les cartes agricoles et géopolitiques en fonction de leur dynamique climatique, de leur maîtrise logistique sur terre et en mer, ou de leur audace à innover sans cesse. Pour autant, cela se jouera aussi dans les intentions, la constance et la cohérence, car l’agriculture se construit lentement dans l’histoire mais se contracte rapidement à force d’en oublier de nos jours l’importance.

À la croisée des disciplines et des espaces, cette 32ᵉ édition du Déméter sillonne ces champs du futur. Là où l’essentiel rencontre l’incertain naissent des problématiques inédites et des opportunités pour agir.

-14 chapitres analytiques et prospectifs

-Des focus géoéconomiques, agricoles et agroalimentaires

-Des cartes, infographies et statistiques mondiales

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O. Frey

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Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Le Monde, ChatGPT fait les courses : comment la distribution se prépare au tsunami de l’IA, 08/02/2026

• Eater, Salt Bread Is Ready to Win Over the World, 17/02/2026

• Wall Street Journal, The Booming Business of Luxury Grocery Stores, 10/02/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

La Tribune, Alimentation : après deux ans de blocage, le gouvernement publie sa stratégie 2030 et esquive le mot « réduction » pour la viande, 11/02/2026

Après plus de deux ans de blocages et d’arbitrages interministériels, le gouvernement publie enfin la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC), document structurant attendu depuis 2023. Cette feuille de route à l’horizon 2030 ambitionne, pour la première fois, de fusionner explicitement politiques alimentaires, enjeux de santé publique et objectifs climatiques. L’alimentation représentant 24 % de l’empreinte carbone nationale, l’exécutif entend orienter les pratiques de consommation et de production, tout en ménageant les équilibres économiques et politiques.

La question de la viande cristallise les tensions. Alors que les produits d’origine animale pèsent 61 % de l’empreinte carbone alimentaire, les versions initiales du texte évoquaient une “réduction” de la consommation. Le terme a finalement disparu au profit de “limitation”, signe d’un arbitrage prudent à Matignon. Le gouvernement cible prioritairement la baisse de la viande importée et encourage une évolution progressive vers les repères du Programme national nutrition santé, avec une hausse attendue des légumineuses, fruits, légumes et céréales complètes.

Parmi les quatorze mesures structurantes figurent l’obligation pour les distributeurs et la restauration commerciale de publier la part de produits “durables et de qualité” dans leurs achats annuels, l’expérimentation du Nutri-Score sur les produits non préemballés et en restauration, ainsi que l’instauration de seuils maximaux en sel, sucre et matières grasses pour certains produits transformés. Les Projets alimentaires territoriaux voient leurs critères renforcés, intégrant des exigences de santé et de justice sociale.

Sur le marketing alimentaire à destination des mineurs, l’exécutif privilégie une charte volontaire jusqu’en 2029, avec la possibilité de recourir à une régulation contraignante en cas d’échec. La question des aliments ultra-transformés reste, elle, en suspens, faute de définition réglementaire stabilisée.

Le Monde, ChatGPT fait les courses : comment la distribution se prépare au tsunami de l’IA, 08/02/2026

La grande distribution se prépare à une mutation profonde du commerce sous l’effet des assistants conversationnels. De plus en plus performants, ChatGPT, Gemini ou Perplexity ne se contentent plus de répondre à des questions : ils orientent les choix, recommandent des produits et, dans certains pays, permettent déjà de finaliser des achats. Pour les enseignes françaises comme Cdiscount, Carrefour ou Casino, l’enjeu stratégique est clair : il ne suffit plus d’être bien positionné sur Google, il faut désormais être visible et correctement interprété par les algorithmes conversationnels qui pourraient devenir l’interface principale entre le consommateur et le commerce.

Certaines équipes interrogent quotidiennement ces IA afin de comprendre comment leurs produits sont cités, comparés ou ignorés. La bataille se déplace vers la qualité des données : richesse des fiches produits, actualisation des prix, gestion des avis clients, cohérence des descriptions. Les experts observent que les IA valorisent la fraîcheur des contenus et les interactions détaillées, modifiant en profondeur les stratégies de référencement. Être “repéré” par un robot devient déterminant, d’autant que le taux de conversion après recommandation algorithmique serait nettement supérieur à celui d’une recherche traditionnelle.

Aux États-Unis, l’évolution est déjà tangible : des achats peuvent être réalisés directement via ChatGPT auprès de commerçants partenaires, avec commission prélevée au passage. Des plateformes comme Instacart ont développé des interfaces permettant de passer de la planification d’un repas à la commande en une seule conversation. En France, les dirigeants anticipent une montée en puissance rapide, d’abord sur le non-alimentaire. L’alimentaire demeure plus complexe : construire un panier de cinquante références suppose une multitude d’arbitrages implicites – budget, promotions, préférences nutritionnelles, contraintes logistiques – que l’intelligence artificielle ne maîtrise pas encore parfaitement.

Si le trafic issu des IA reste aujourd’hui marginal, il progresse rapidement. Certains acteurs envisagent déjà des conséquences structurelles, notamment une revalorisation des hypermarchés comme entrepôts de proximité, capables de répondre efficacement à des commandes générées par conversation. Après l’échec relatif du métavers et l’engouement pour les magasins sans caisse, l’intelligence artificielle apparaît aux yeux des distributeurs comme une transformation plus crédible, car fondée sur des usages déjà largement adoptés par les consommateurs dans leur vie quotidienne et professionnelle.

Libération, Mesure anti fast-food, «chèque bonne bouffe», logement… Le secteur de la restauration veut peser dans la campagne des municipales, 16/02/2026

À l’approche des élections municipales, les organisations professionnelles de la restauration entendent peser dans le débat public et replacer leurs enjeux au cœur des programmes locaux. Dans un contexte de fragilisation économique persistante, marqué par la hausse des charges, les tensions sur le recrutement et l’augmentation des loyers commerciaux, le secteur alerte sur une dynamique préoccupante de fermetures, notamment à Paris et en Île-de-France. Le Groupement des hôtelleries et restaurations (GHR) affirme que 25 établissements disparaissent chaque jour dans la région capitale et a adressé un livre blanc aux candidats.

Parmi les priorités mises en avant figurent l’allégement de la fiscalité locale, l’harmonisation et la pérennisation des horaires de terrasses, ainsi que l’extension des horaires du métro en soirée et le week-end. Les restaurateurs soulignent également la question cruciale du logement des salariés, dont les horaires décalés compliquent l’accès à un habitat abordable à proximité du lieu de travail. La mise en place de quotas dans l’attribution de logements sociaux pour les jeunes travailleurs du secteur est ainsi proposée.

La concurrence des fast-foods constitue un autre point sensible. Une partie de la restauration traditionnelle dénonce une “concurrence déloyale” et appelle à un encadrement plus strict de l’implantation de ces enseignes. À l’inverse, des acteurs engagés comme Ecotable élargissent le débat en intégrant les enjeux environnementaux et sociaux : interdiction de la publicité pour la malbouffe dans l’espace public, soutien à la transition écologique des établissements, formation aux pratiques durables et création d’un “chèque bonne bouffe” pour démocratiser l’accès à une alimentation de qualité.

Les candidats affichent des positions contrastées, allant de l’encadrement des loyers commerciaux à la création de cantines populaires, en passant par le renforcement des pouvoirs de police municipale ou des aides à l’isolation phonique. Au-delà des divergences partisanes, la restauration cherche à être reconnue comme un acteur structurant du dynamisme urbain, du lien social et de l’attractivité touristique, et non comme une simple variable d’ajustement réglementaire.

Le Figaro, «Beaucoup de restaurants ne survivront pas» : après l’explosion des bouillons, bientôt l’overdose ?, 20/02/2026

Longtemps tombés dans l’oubli, les bouillons connaissent depuis quatre ans un spectaculaire retour en grâce. Ces restaurants à l’ancienne, inspirés des établissements populaires du XIXe siècle comme Chartier à Paris, misent sur un triptyque clair : service continu, cuisine traditionnelle française et prix accessibles, généralement autour de 10 à 12 euros le plat. Selon le cabinet Gira Conseil, on compte désormais plus de 250 bouillons en France, dont la majorité a ouvert récemment. Porté par les tensions sur le pouvoir d’achat et la crise de la restauration traditionnelle, le concept attire de nombreux restaurateurs en quête d’un modèle rentable.

Mais cet engouement suscite des dérives. L’appellation « bouillon » n’étant pas protégée, certains établissements s’en revendiquent sans en respecter les codes, qu’il s’agisse des prix, parfois bien supérieurs aux standards historiques, ou de la nature même de la cuisine proposée, à l’image de concepts italiens adoptant l’étiquette pour son pouvoir d’attraction. Pour les professionnels, le risque est réel de voir le terme perdre en crédibilité si la promesse populaire n’est plus tenue.

Le succès économique est pourtant tangible. À Angers, un restaurateur ayant repris une brasserie en liquidation a triplé ses prévisions avec trois millions d’euros de chiffre d’affaires la première année. À Paris, d’autres ont vu leur activité doubler après conversion en bouillon. Le modèle repose toutefois sur une équation exigeante : marges serrées, volumes élevés et rigueur extrême dans la gestion des coûts. « Métier de centimier », selon certains exploitants, le bouillon nécessite une grande capacité d’accueil et une rotation rapide des tables pour être viable.

La qualité reste un impératif, le « fait maison » étant au cœur de la promesse. Pour maintenir des prix bas, certains misent sur des recettes simples ou des produits moins valorisés, comme les abats ou morceaux oubliés. Malgré la concurrence croissante, certains professionnels voient dans le bouillon une réponse crédible face aux fast-foods, capable d’attirer jeunes actifs comme clientèles plus aisées en quête d’un repas rapide mais servi à table.

Reste la question de la saturation du marché : selon plusieurs observateurs, seuls les établissements les plus rigoureux et les mieux dimensionnés survivront à l’effet de mode.

L’Usine Nouvelle, «La vocation est de créer des champions européens» : le fonds pour la «souveraineté» de l’agroalimentaire français se lance avec une première enveloppe de 250 millions d’euros, 12/02/2026

Annoncé lors du Salon de l’Agriculture 2023, le fonds public-privé dédié à la souveraineté agroalimentaire française entre enfin en phase opérationnelle avec une première enveloppe de 250 millions d’euros. Piloté par Cerea, société d’investissement spécialisée dans le secteur, le véhicule vise à atteindre 500 millions d’euros à terme. L’État constitue le principal apporteur initial, à hauteur d’un peu moins de 200 millions d’euros, le solde devant provenir d’investisseurs institutionnels, d’assureurs, de caisses de retraite ou encore d’industriels et de coopératives. La règle fixée impose un équilibre : un euro public maximum pour un euro privé.

L’objectif affiché est stratégique. L’industrie agroalimentaire française souffre d’un déficit d’entreprises de taille intermédiaire suffisamment capitalisées pour rivaliser à l’échelle européenne. Le secteur perd des parts de marché et doit faire face à des enjeux majeurs de compétitivité, d’innovation et de transition environnementale. Le fonds entend donc soutenir l’émergence de “champions européens” en prenant des participations minoritaires, avec des tickets compris entre 10 et 50 millions d’euros.

Les cibles sont des entreprises réalisant entre 50 et 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et disposant d’une stratégie de croissance ambitieuse. Une centaine d’acteurs correspondraient aux critères définis, mais une quinzaine seulement devraient être retenus. La durée d’investissement envisagée est de cinq à six ans, avec l’idée d’accompagner des phases d’expansion, d’internationalisation ou de consolidation sectorielle.

Le lancement effectif du fonds a été retardé par les incertitudes budgétaires et les discussions sur la structuration du montage financier. L’engagement du capital privé demeure mesuré, ce qui constitue un défi dans un contexte économique marqué par la prudence des investisseurs.

Au-delà du levier financier, l’initiative traduit une volonté politique de renforcer l’ancrage industriel de la filière agroalimentaire et de structurer un écosystème plus robuste face à la concurrence internationale, dans une logique assumée de souveraineté économique.

Les Échos, Méconnaissance des légumes, non respect des saisons : une proposition de loi pour améliorer l’éducation alimentaire des jeunes, 16/02/2026

Face à la dégradation des habitudes alimentaires et à la méconnaissance croissante des produits bruts chez les jeunes générations, une proposition de loi portée par la députée Olivia Grégoire vise à instaurer des cours d’éducation alimentaire à l’école primaire. Appuyée par une étude OpinionWay, l’initiative met en lumière une rupture générationnelle marquée : si les 50-64 ans ont majoritairement grandi avec des repas faits maison, les plus jeunes ont été davantage exposés aux plats préparés et aux repas commandés à l’extérieur.

Selon l’enquête, 68 % des Français estiment que c’est avant tout leur famille qui leur a transmis les bases du « bien manger », tandis que seulement 9 % citent l’école. Cette transmission inégale accentue les disparités sociales, tous les foyers ne disposant ni du temps ni des ressources nécessaires pour inculquer des repères nutritionnels solides. Par ailleurs, la saisonnalité des produits est largement ignorée : une majorité des consommateurs achètent tomates ou courgettes hors saison. Certains légumes traditionnels, comme les poireaux, choux ou endives, sont boudés par une part significative des 15-25 ans.

L’étude révèle aussi la persistance d’idées reçues : une proportion importante des sondés considère les légumes surgelés comme moins sains que les frais, ou estime qu’un menu de fast-food revient moins cher qu’un repas équilibré préparé à domicile. Les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans la formation des habitudes alimentaires, servant à la fois de source d’inspiration et de diffusion de tendances nutritionnelles.

La proposition prévoit l’instauration d’un cours trimestriel, soit une vingtaine de séances sur l’ensemble de la scolarité primaire, intégrées dans le temps d’enseignement existant. Le financement reposerait sur un fonds mixte public-privé, sans possibilité pour les entreprises contributrices de bénéficier d’une visibilité ou d’un droit de regard sur les contenus.

L’objectif affiché est double : améliorer la santé publique et renforcer la culture alimentaire des futurs consommateurs, dans un contexte de progression de l’obésité chez les jeunes adultes et de difficultés structurelles pour certaines filières agricoles françaises.

Le Monde, Le poivre, une baie qui pique la curiosité, 12/02/2026

Le poivre, souvent réduit à un simple tour de moulin en fin de cuisson, recouvre en réalité une diversité botanique, géographique et gustative largement méconnue. L’article explore cette complexité à travers le regard de Mathilde Rœllinger, fille du chef Olivier Rœllinger, qui a contribué à faire connaître les épices en France. Première distinction essentielle : pour porter légalement le nom de « poivre » en France, l’épice doit provenir de l’espèce Piper nigrum. Pourtant, d’autres baies couramment appelées « poivres » — comme le timut ou le Sichuan — appartiennent à des genres différents, entretenant la confusion.

Originaire du Kerala, en Inde, le Piper nigrum s’est diffusé à travers le monde : Cambodge, Vietnam, Sri Lanka, Cameroun, Madagascar ou Brésil. Malgré cette diversité d’origines, l’étiquetage en grande distribution reste souvent imprécis. Or, le terroir influence fortement les arômes. Certaines sous-variétés offrent des profils distincts : notes de mangue verte, accents végétaux ou touches florales selon les régions et les méthodes culturales. Olivier Rœllinger fut l’un des premiers à encourager les producteurs indiens à trier les variétés plutôt que de les mélanger, valorisant ainsi leur singularité.

La couleur du poivre ne dépend pas de sa variété mais de son stade de maturité et de son traitement post-récolte. Le vert est cueilli jeune et conservé frais ou en saumure ; le noir est récolté vert puis séché au soleil, ce qui provoque son oxydation ; le rouge correspond à une baie arrivée à pleine maturité ; le blanc résulte d’un retrait du péricarpe par trempage. Ces procédés, ainsi que les conditions de séchage et de conservation, influencent fortement les qualités aromatiques.

Les professionnels recommandent d’acheter le poivre en grains, afin de préserver les huiles essentielles et d’éviter les poudres industrielles issues de grains “épuisés”. Des artisans importateurs comme Nomie défendent une approche de dégustation comparable à celle du vin, en mettant en avant notes briochées, boisées ou animales.

En cuisine, le poivre révèle un potentiel souvent sous-exploité. Torréfié en Inde, transformé en pâte au Cameroun ou infusé en dessert par certains chefs français, il apporte rondeur, chaleur et relief, bien au-delà de son usage traditionnel d’assaisonnement final.

Inc, New Data Shows Intermittent Fasting Isn’t the Weight Loss Shortcut Experts Promised, 18/02/2026

Longtemps présenté comme une stratégie nutritionnelle innovante capable d’activer un « avantage métabolique » spécifique, le jeûne intermittent voit aujourd’hui ses promesses relativisées par une analyse scientifique de grande ampleur. Une méta-analyse publiée dans la Cochrane Database of Systematic Reviews a passé en revue 22 essais contrôlés randomisés menés entre 2016 et 2024, regroupant près de 2 000 participants répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Chine et au Brésil. Les chercheurs ont comparé différentes modalités de jeûne intermittent — restriction temporelle quotidienne, jeûne un jour sur deux ou plusieurs jours par semaine — à d’autres approches alimentaires, voire à l’absence de changement de régime.

Les résultats montrent que la perte de poids observée sur environ douze mois ne présente pas de différence cliniquement significative par rapport à des méthodes plus conventionnelles. Dans certains cas, le jeûne intermittent ne s’est pas révélé plus efficace qu’un simple maintien des habitudes alimentaires. Les auteurs soulignent également les limites méthodologiques des études analysées : protocoles hétérogènes, durées variables, faible suivi des marqueurs de santé à long terme, prise en compte limitée de la qualité de vie et des effets indésirables tels que fatigue, irritabilité ou maux de tête.

Certaines recherches suggèrent que des bénéfices métaboliques mesurables pourraient apparaître après plusieurs jours consécutifs de jeûne, mais ces conditions ne correspondent pas toujours aux protocoles testés dans les essais retenus. De plus, les populations étudiées ne reflètent pas toujours les profils les plus concernés par l’obésité ou les troubles métaboliques, ce qui limite la portée généralisable des conclusions.

Les chercheurs appellent ainsi à des études plus longues et plus diversifiées, intégrant des variables comme le genre, l’âge ou le statut socio-économique. En l’état des connaissances, le jeûne intermittent apparaît davantage comme une modalité alimentaire parmi d’autres, dont l’efficacité dépend du contexte individuel, plutôt que comme un levier métabolique supérieur ou une solution universelle de perte de poids.

Food & Wine, From Wartime Japan to Weeknight Casseroles, Panko Changed the Way America Cooks, 17/02/2026

Derrière la texture aérienne et le croustillant caractéristique du panko se cache une trajectoire historique singulière, à la croisée de l’innovation technologique et de la mondialisation alimentaire. Cette chapelure japonaise, aujourd’hui solidement installée dans les cuisines américaines, trouve son origine dans le Japon des années 1930. L’armée impériale met alors au point un four électrique capable de cuire du pain sans produire de fumée, afin d’éviter de signaler la présence des troupes sur le front. Ce procédé donne naissance à un pain sans croûte, à la mie particulièrement légère, qui se prête idéalement à la fabrication d’une chapelure en flocons irréguliers.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’abondance de blé issue de l’aide américaine et le développement des infrastructures électriques favorisent l’industrialisation du procédé. Les fabricants constatent rapidement les propriétés distinctives du panko : des particules plus larges et moins compactes que la chapelure occidentale traditionnelle, une absorption d’huile réduite et un croustillant qui se maintient plus longtemps, y compris après réchauffage. Au Japon, différentes catégories coexistent — fraîche, semi-séchée et séchée — cette dernière étant celle principalement exportée vers les États-Unis.

Introduit dans les épiceries japonaises américaines dès les années 1960, le panko reste longtemps un produit communautaire avant d’être adopté par les chefs et les magazines culinaires dans les années 1990. Son succès repose sur sa neutralité gustative et sa grande polyvalence : panure de viandes et poissons, garniture de gratins, alternative aux breadcrumbs dans les recettes italiennes ou américaines. Contrairement à d’autres ingrédients asiatiques au goût marqué, il s’intègre sans effort aux répertoires occidentaux.

En 2023, le panko représente près de 40 % des ventes de chapelure aux États-Unis, illustrant son ancrage durable. D’innovation militaire à produit de grande consommation premium, il incarne la circulation contemporaine des savoir-faire culinaires et l’intégration progressive d’éléments techniques asiatiques dans les pratiques domestiques occidentales.

Eater, Salt Bread Is Ready to Win Over the World, 17/02/2026

Le salt bread, appelé shio pan au Japon, s’impose progressivement comme une nouvelle référence mondiale en matière de boulangerie tendance. À première vue, il évoque un petit croissant doré, mais sa structure diffère profondément de la viennoiserie française. Il s’agit d’une pâte enrichie, roulée autour d’un morceau de beurre qui, en fondant à la cuisson, crée une base intensément croustillante et caramélisée. Cette technique génère une cavité interne caractéristique, parfois surnommée “butter hole”, et confère au produit un contraste marqué entre croûte croustillante et mie filante.

Né au Japon au milieu des années 2010 — notamment popularisé par la boulangerie Pain Maison — le salt bread a connu une véritable explosion en Corée du Sud au début des années 2020. C’est là que le produit devient viral, porté par la culture café-boulangerie coréenne et par la puissance des réseaux sociaux. Vidéos de dégustation, plans serrés sur la base croustillante, comparatifs entre enseignes : le pain devient un objet visuel parfaitement adapté aux plateformes numériques. En Corée, certaines boulangeries spécialisées transforment le salt bread en destination touristique.

Le phénomène gagne ensuite les États-Unis, où des établissements comme Justin’s Salt Bread à New York misent sur une approche monoproduit, tandis que d’autres développent des déclinaisons plus audacieuses : garnitures au maïs, au fromage, à la crème à l’ail, au sésame noir ou à la confiture de kaya. Cette capacité d’hybridation contribue à son attractivité.

Comparé au croissant, le salt bread présente un avantage technique déterminant : il ne nécessite pas de pâte laminée ni de laminoir industriel. Moins exigeant en équipement et en main-d’œuvre spécialisée, il offre pourtant une expérience beurrée et croustillante proche des standards européens. Ce rapport efficacité/résultat en fait un produit stratégiquement intéressant pour de jeunes boulangeries.

New York Times, My Dinner Date With A.I., 13/02/2026

À New York, un pop-up présenté comme le premier « café de rencontre avec une intelligence artificielle » a proposé, à l’approche de la Saint-Valentin, une expérience hybride mêlant restauration et technologie relationnelle. Organisé par la plateforme EVA AI, l’événement invitait les participants à s’installer seuls à une table de restaurant, casque audio sur les oreilles, face à un smartphone diffusant l’image et la voix d’un avatar conversationnel. Chaque “date” numérique disposait d’une identité construite — profession, quartier de résidence, traits de personnalité — destinée à renforcer l’illusion d’une rencontre authentique.

Le dispositif met en scène une situation volontairement déstabilisante : flirter avec un écran dans un lieu public traditionnellement dédié à la sociabilité réelle. Si les échanges peuvent sembler fluides au premier abord, les limites technologiques apparaissent rapidement. Les réponses restent souvent génériques, parfois répétitives, et l’avatar peine à intégrer les interactions du monde réel — serveur interrompant la conversation, bruit ambiant, gestes ou plats partagés. L’expérience souligne l’écart persistant entre simulation conversationnelle et intelligence émotionnelle humaine.

Au-delà du gadget marketing, l’initiative interroge la montée en puissance des applications promettant des compagnons virtuels personnalisés, toujours disponibles et adaptables aux préférences de l’utilisateur. Dans un contexte de solitude accrue et de transformation des modes de rencontre, ces outils se présentent comme des substituts relationnels sécurisés et sans risque. Certains participants décrivent l’expérience comme amusante ou intrigante ; d’autres y voient le symptôme d’un isolement technologique grandissant.

L’événement soulève également des questions économiques pour la restauration : un modèle reposant sur des clients seuls, concentrés sur un écran, peut-il être viable dans la durée ? Plus largement, cette expérience met en lumière l’irruption des technologies affectives dans des espaces physiques traditionnels.

Forbes, How An All-You-Can-Eat Buffet Epitomizes The French Luxury Travel Market, 17/02/2026

Pour les Américains, le concept d’« all-you-can-eat » évoque généralement une offre abondante mais standardisée, souvent associée à la restauration familiale ou à des chaînes à bas coût. L’article montre comment Les Grands Buffets, à Narbonne, renversent radicalement cette perception en appliquant le principe du buffet à volonté à la gastronomie française classique.

Dans un centre commercial ordinaire du sud de la France, l’établissement fondé en 1989 par Louis Privat accueille environ 400 000 convives par an. Loin d’un buffet utilitaire, le lieu se présente comme un conservatoire vivant de la cuisine d’Auguste Escoffier. Foie gras décliné en plusieurs recettes, lièvre à la royale, bœuf bourguignon, crêpes Suzette flambées en salle : l’offre revendique un ancrage dans la haute tradition française. Le restaurant détient d’ailleurs le record Guinness du plus grand plateau de fromages proposé dans un établissement, avec plus de 110 références.

Pour un observateur américain, la singularité du modèle tient dans l’alliance entre abondance et sophistication. Le service en argenterie, les découpes réalisées devant les clients et la sélection impressionnante de vins et champagnes rappellent davantage un banquet aristocratique qu’un buffet contemporain. L’« unlimited » n’est pas synonyme de démesure désordonnée, mais d’accès élargi à un répertoire culinaire historiquement associé au luxe et à la rareté.

L’article replace cette expérience dans une histoire plus large du buffet en France, héritée des réceptions princières et du « buffet froid », ainsi que dans la tradition nationale de l’hospitalité gastronomique. Pour le public américain, habitué à opposer fine dining et all-you-can-eat, Les Grands Buffets apparaissent comme une hybridation inattendue : un modèle inclusif qui conserve les codes du prestige.

Cette réussite interroge la perception internationale de la gastronomie française, souvent associée à la haute cuisine étoilée et au service à l’assiette. À Narbonne, le patrimoine culinaire devient spectacle collectif, sans perdre son aura. L’établissement illustre ainsi une forme de luxe démocratisé qui surprend et fascine au-delà des frontières françaises.

Wall Street Journal, The Booming Business of Luxury Grocery Stores, 10/02/2026

Aux États-Unis, un segment spécifique du commerce alimentaire connaît une expansion soutenue : celui des épiceries de luxe. L’article analyse ce phénomène comme le symptôme d’une polarisation accrue du marché, où les consommateurs les plus aisés recherchent non seulement des produits premium, mais une expérience globale différenciante. À rebours des supermarchés traditionnels centrés sur le prix et l’efficacité, ces enseignes misent sur la scénographie, la rareté et le service personnalisé.

Ces magasins se distinguent par une sélection pointue : produits importés, spécialités artisanales, ingrédients difficiles à trouver ailleurs, références issues de petites productions locales ou internationales. Le positionnement ne repose pas uniquement sur la qualité intrinsèque des produits, mais sur leur capacité à raconter une histoire — origine, savoir-faire, exclusivité. L’achat devient un acte culturel autant qu’alimentaire.

L’expérience en magasin constitue un levier central. Architecture soignée, éclairages étudiés, présentations dignes de vitrines de mode, dégustations et conseils experts contribuent à transformer l’épicerie en lieu de destination. Certaines enseignes intègrent cafés, comptoirs de restauration ou événements culinaires, renforçant la dimension communautaire et expérientielle. Le modèle s’apparente parfois davantage à un concept store qu’à un commerce de proximité classique.

Dans un contexte d’inflation alimentaire, ces épiceries haut de gamme parviennent paradoxalement à prospérer. Elles ciblent une clientèle moins sensible aux variations de prix et prête à payer une prime pour la qualité perçue, la traçabilité et le sentiment d’exclusivité. Les marges y sont supérieures à celles de la grande distribution traditionnelle, ce qui permet d’absorber des coûts d’exploitation plus élevés liés à l’emplacement urbain stratégique et au service renforcé.

Ce développement reflète une mutation plus large du commerce alimentaire américain : face à la standardisation et à la concurrence des géants discount, une partie du marché se repositionne sur la valeur ajoutée, l’esthétique et la différenciation. L’épicerie de luxe devient ainsi un symbole de distinction sociale et d’expérience immersive, où l’acte d’achat se confond avec une forme de lifestyle.

The New Yorker, Why We Can’t Stop Reading—and Writing—Food Diaries, 09/02/2026

Les “food diaries”, ces journaux détaillant ce qu’une personne mange et dépense sur une période donnée, connaissent un succès croissant dans la presse anglo-saxonne et sur les plateformes numériques. L’article analyse ce phénomène comme révélateur d’une transformation plus profonde de notre rapport à l’alimentation, à l’identité et à la transparence. À première vue anecdotiques, ces récits minutieux — petit-déjeuner, café acheté à emporter, dîner cuisiné ou commandé — deviennent de véritables micro-autobiographies.

Leur attrait tient à un mélange d’intimité et de quantification. Contrairement aux critiques gastronomiques ou aux recettes, les food diaries s’intéressent au quotidien brut : montants dépensés, contraintes de temps, arbitrages entre produits bio et promotions, tentations sucrées ou repas improvisés. Chaque choix alimentaire dévoile implicitement un mode de vie, un niveau de revenu, une organisation familiale ou professionnelle. L’alimentation devient ainsi un indicateur socio-économique aussi parlant qu’un relevé bancaire.

Le format séduit également parce qu’il offre une illusion de transparence. Dans une époque marquée par la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux, les food diaries promettent un accès non filtré au réel. Pourtant, l’écriture même de ces journaux introduit une dimension performative : savoir que ses choix seront lus peut influencer la manière de consommer ou de raconter. Les repas deviennent des marqueurs moraux, révélant notre conformité — ou non — aux normes contemporaines de santé, de durabilité et de responsabilité.

L’article souligne aussi la dimension voyeuriste du phénomène. Lire les habitudes alimentaires d’un inconnu revient à pénétrer dans son intimité la plus quotidienne. Cette curiosité dépasse la simple gastronomie : elle répond à un besoin de comparaison, voire de validation sociale.

Ministère de l’Agriculture, Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat 2025/2030

L’étude mentionnée dans le premier article de la newsletter

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O. Frey

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Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Le Monde, La balance commerciale agroalimentaire française décroche massivement mais reste dans le vert en 2025, 06/02/2026 + Le Figaro, Alimentation : comment la France est devenue dépendante de l’étranger, 06/02/2026

• La Tribune, Santé : les députés lancent l’offensive contre les aliments ultra-transformés, 03/02/2026

• New York Times, The New Key to Restaurant Success? A Simple but Clever Model., 02/02/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Monde, La balance commerciale agroalimentaire française décroche massivement mais reste dans le vert en 2025, 06/02/2026 + Le Figaro, Alimentation : comment la France est devenue dépendante de l’étranger, 06/02/2026

L’année 2025 marque un tournant inquiétant pour la balance commerciale agroalimentaire française, qui, bien que restant symboliquement excédentaire (+200 millions d’euros), affiche une dégradation sans précédent. Ce solde, historiquement positif depuis plusieurs décennies, a chuté de manière brutale par rapport à 2024 (+3,9 milliards d’euros) et se trouve au plus bas depuis 25 ans. Ce recul témoigne d’un affaiblissement structurel du secteur agricole et agroalimentaire, aggravé par un contexte international tendu et des contraintes internes persistantes.

Du côté des importations, la facture s’est alourdie notamment sur les produits tropicaux comme le café, le cacao et le thé, dont les prix ont flambé sous l’effet de la spéculation. À cela s’ajoutent des hausses sur les produits laitiers, le beurre, la viande, qui pèsent lourdement sur les comptes. En parallèle, les exportations reculent, particulièrement dans le secteur stratégique des vins et spiritueux. Le cognac, notamment, subit une forte baisse (-15 % en volume, -25 % en valeur), en raison des tensions commerciales avec la Chine, d’une consommation en baisse aux États-Unis, et de la dégradation de la parité euro-dollar. Le secteur viticole dans son ensemble, pourtant contributeur net avec 14,3 milliards d’euros d’excédent en 2024, a été plombé en 2025.

Le déclin de la souveraineté alimentaire française va au-delà de la conjoncture. Le Figaro insiste sur une érosion progressive de la capacité productive nationale, illustrée par la dépendance croissante aux importations (viande, fruits, légumes, produits laitiers) et une perte d’autosuffisance dans plusieurs filières : la volaille (75 %), les œufs, ou encore le beurre, dont un quart est désormais importé. Les filières peinent à répondre à la demande intérieure en raison d’obstacles structurels : réglementations contraignantes, lourdeurs administratives, blocages sociétaux (recours juridiques, opposition à l’installation d’élevages). Ce décalage entre une demande croissante et une offre nationale en repli entraîne une perte de compétitivité sur les marchés extérieurs et une dépendance accrue à l’égard de pays voisins comme l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas.

Les Échos, « Il y a le risque d’une forme de désagricolisation de la société française », 06/02/2026

Thierry Pouch, économiste en chef aux Chambres d’agriculture France, dresse un constat alarmant du recul de l’agriculture française. Si la France demeure le premier pays agricole de l’Union européenne en valeur absolue, elle voit son poids relatif s’effriter, passant de près de 20 % à 16 % de la production européenne. Cette érosion est d’autant plus marquée face à des concurrents dynamiques comme la Pologne (+75 % de croissance agricole depuis 2014), l’Espagne (+46 %) ou l’Irlande (+60 %), contre seulement +18 % pour la France.

Selon Thierry Pouch, les signaux du décrochage étaient perceptibles dès la crise économique de 2008-2012 : l’excédent traditionnel de la France reposait surtout sur les échanges intra-européens, qui se sont depuis affaiblis. En 2025, la France enregistre un déficit de 4 milliards d’euros avec ses partenaires européens, notamment en raison de la perte de compétitivité face à des pays plus souples sur le plan normatif et organisationnel. L’entrée potentielle de l’Ukraine dans l’Union européenne fait planer une menace supplémentaire, notamment sur les céréales, la viande de volaille ou les oléagineux.

L’économiste souligne que la politique agricole commune (PAC) ne mérite plus son nom : il s’agirait plutôt d’une politique agricole concurrentielle, tant les États membres adoptent des stratégies divergentes. L’Espagne, par exemple, a su développer une stratégie export offensive, facilitant l’agrandissement des exploitations et le développement du « made in Spain », alors qu’en France, les contraintes réglementaires et la pression sociétale freinent les projets, comme l’extension des élevages avicoles.

Face à cette situation, Thierry Pouch insiste sur la nécessité d’un véritable plan stratégique de long terme. Il remet en cause l’orientation exclusive vers la montée en gamme, inadaptée en période de crise économique où le consommateur recherche d’abord des prix accessibles. Il plaide pour une stratégie à plusieurs étages : produits standards, milieu de gamme et premium, afin de répondre à une diversité de marchés. Il appelle également à un renforcement des outils industriels, notamment pour la viande transformée, et à une relance de la production nationale, affaiblie par le manque d’éleveurs et l’effondrement de certains maillons.

Il alerte également sur le rôle géostratégique de l’agriculture, à l’heure où des puissances comme la Chine ou la Norvège constituent des stocks stratégiques. En France, les choix budgétaires inquiètent : la PAC, qui représentait 66 % du budget européen en 1992, tombera à 15 % d’ici 2028. Le recul de la place accordée à l’agriculture est perçu comme un risque majeur pour l’équilibre social, économique et stratégique du pays.

Enfin, il évoque quelques facteurs conjoncturels qui pourraient atténuer la chute à court terme : le repli du cours du cacao, la bonne tenue des exportations céréalières en 2025, et l’éventuelle remise en cause des droits de douane instaurés par Donald Trump, si la Cour suprême américaine les invalide. Mais ces éléments ne suffiront pas sans une remise à plat structurelle de la stratégie agricole française et européenne.

L’Usine Nouvelle, Moins de fermetures que d’ouvertures : les brasseries françaises entrevoient la fin de la crise et se tournent vers la bière sans alcool, 04/02/2026

Après deux années de turbulences, le secteur brassicole français semble enfin sortir la tête de l’eau. En 2025, les chiffres publiés par le syndicat Brasseurs de France révèlent un léger excédent des ouvertures sur les fermetures (213 contre 209), pour une stabilité autour de 2 500 brasseries dans l’Hexagone. Si les volumes de vente sont encore en retrait hors domicile (-1,5 %), ils repartent légèrement à la hausse à domicile (+1,2 %), représentant désormais les deux tiers des ventes totales.

Ce redressement intervient après un essor très rapide du secteur entre 2010 et 2015, suivi d’un recul post-Covid ayant fragilisé de nombreuses microbrasseries, notamment celles en phase d’investissement. Les nouvelles ouvertures observées en 2025 se concentrent sur des structures de plus petite taille, souvent connectées directement à des lieux de consommation (bars, restaurants, circuits courts), un modèle plus résilient en période de crise économique et de transformation des usages.

La grande distribution enregistre une croissance modeste des ventes de bière (+0,9 % selon Nielsen), mais l’un des signaux les plus encourageants concerne le segment de la bière sans alcool, qui connaît une croissance spectaculaire de 11,5 % en un an. Cette tendance, déjà forte à l’international, prend désormais racine en France, portée par une évolution des modes de consommation, une attention croissante portée à la santé, et par des progrès notables en matière de goût et de formulation des bières sans alcool. Aujourd’hui, 40 % des brasseurs français produisent déjà ce type de bière, et 30 % supplémentaires ont des projets en cours de développement.

Côté acteurs industriels, le groupe Carlsberg, propriétaire de Kronenbourg, affiche une croissance organique légèrement négative (-0,6 %) en 2025, contre +2,4 % en 2024. Toutefois, ses volumes de vente de bière sans alcool ont doublé, confirmant le potentiel de ce segment comme levier de croissance à moyen terme. La dynamique du sans alcool est donc perçue comme un axe stratégique durable par les brasseurs, notamment pour séduire une clientèle jeune, urbaine et soucieuse de son bien-être.

L’Usine Nouvelle, «L’épicerie bio croît trois fois plus vite que le conventionnel» : derrière les marques Bjorg et Bonneterre, le groupe Ecotone confirme une reprise encourageante en 2025, 03/02/2026

Après plusieurs années de déclin post-Covid, le bio semble reprendre des couleurs. L’année 2025 a marqué une inflexion positive pour le secteur, notamment pour Ecotone, leader européen de l’épicerie bio avec des marques emblématiques comme Bjorg et Bonneterre. L’entreprise affiche un chiffre d’affaires en hausse de 4,8 %, à 708 millions d’euros, tiré avant tout par les volumes (+2,7 %), une dynamique notable dans un contexte de consommation globalement morose.

Ecotone attribue cette croissance à plusieurs facteurs : d’une part, une reprise des ventes à l’export, en particulier au Royaume-Uni (+8,7 %), aux Pays-Bas (+7 %) et en Espagne (+5,1 %) ; d’autre part, à une meilleure performance dans les magasins spécialisés, avec une progression de +7 % en valeur et +5,5 % en volume. En France, l’épicerie bio progresse trois fois plus vite que l’alimentation conventionnelle, un indicateur encourageant qui témoigne d’un retour de l’intérêt des consommateurs pour les produits sains, en dépit de la pression sur le pouvoir d’achat.

L’entreprise met en avant les attentes santé des consommateurs, qui demeurent prioritaires malgré un désengagement des pouvoirs publics. Les inquiétudes autour des aliments ultra-transformés ou des résidus chimiques comme l’hexane alimentent une demande pour une alimentation plus naturelle et transparente. Dans ce cadre, Ecotone continue de miser sur l’innovation en 2026, avec des produits enrichis en fibres, protéines, et sans sucres ajoutés, notamment dans le segment en vogue de la nutrition fonctionnelle.

Cependant, Ecotone reste fermement opposée à l’affichage du Nutriscore, qu’elle juge inadéquat pour juger la qualité globale de ses produits. En parallèle, le groupe ne prévoit pas d’investissements industriels massifs à court terme, préférant consolider ses acquis et améliorer l’accessibilité de ses marques, à travers des partenariats stratégiques avec des acteurs comme McDonald’s ou Relay. Cette stratégie vise à rendre le bio plus présent dans les lieux de consommation courante, tout en maintenant un positionnement tarifaire compétitif (écarts de prix jugés « minimes » sur certaines références).

L’article rappelle également l’un des freins historiques du bio en France : sa déconnexion tarifaire avec le conventionnel, en partie liée aux marges excessives de certains maillons de la chaîne. C’est un des défis qu’Ecotone devra surmonter pour consolider cette reprise, d’autant que le soutien des pouvoirs publics est jugé insuffisant. La mise à l’écart de l’Agence Bio par la ministre Annie Genevard est pointée comme un mauvais signal pour le secteur.

Les Échos, Distribution, compétitivité… pourquoi le lait français paie moins qu’en Allemagne, 06/02/2026

Alors que le Salon de l’agriculture approche, les industriels laitiers français tirent la sonnette d’alarme sur la faible rémunération du lait en France comparée à l’Allemagne. Selon une étude du CNIEL, le prix moyen payé en 2025 était de 470 euros pour 1 000 litres en France, contre 520 euros en Allemagne, soit un écart de 50 euros qui s’explique en grande partie par la valorisation insuffisante des produits en grande distribution.

En effet, 15 à 20 euros de cet écart seraient directement liés à la capacité des industriels allemands à faire passer des hausses de prix auprès de la grande distribution, contrairement à leurs homologues français qui doivent souvent rogner leurs marges déjà faibles (1,1 % en moyenne en 2024, contre 3 % pour le reste de l’industrie agroalimentaire). Les industriels français peinent à investir dans la modernisation de leurs outils, ce qui nuit à leur compétitivité. En face, les Allemands bénéficient d’équipements plus performants, leur permettant de générer 15 à 30 euros supplémentaires par 1 000 litres grâce à la production de fromages d’entrée de gamme, de protéines de lactosérum et à une meilleure performance à l’export.

La FNIL dénonce également la dureté des négociations commerciales avec les distributeurs. Les grandes centrales d’achat (Intermarché, Auchan, Casino, etc.) concentrent désormais 88 % des achats de produits laitiers en France, contre 66 % en 2014, ce qui déséquilibre le rapport de force. Des conflits récents avec des géants comme Lactalis, dont certains produits ont été déréférencés, illustrent cette tension. Malgré la loi Egalim, censée protéger le prix des matières premières agricoles, les industriels estiment que les distributeurs ne jouent pas le jeu, bloquant la revalorisation des prix.

À cela s’ajoute une crise de surproduction en Europe : en Belgique, le prix du lait est tombé sous les 350 euros/1 000 litres, une chute inédite depuis 2017. En France, la Fédération nationale des producteurs laitiers alerte sur le risque de voir les prix repasser sous les coûts de production, ce qui fragiliserait durablement l’amont laitier. En réponse, Lactalis et l’Union nationale de ses éleveurs ont conclu un accord temporaire pour février-mars 2026, avec une hausse exceptionnelle de 3,5 euros/1 000 litres, soit 2,7 millions d’euros injectés pour soutenir les producteurs.

Le niveau historiquement bas de l’inflation alimentaire en France (+1,7 % en décembre 2025, inférieur à la moyenne européenne) est aussi pointé du doigt : s’il protège le consommateur, il ralentit la création de valeur dans la chaîne, ce qui empêche la France de maintenir un modèle agricole rentable et durable. La FNIL appelle à une révision des règles de concurrence, notamment pour exclure les alliances d’achat internationales des produits à forte composante agricole et imposer des négociations en France pour les biens produits localement.

L’Informé, Les boulangeries Poilâne placées en redressement judiciaire, 06/02/2026

Figure emblématique du pain au levain artisanal, la maison Poilâne vient d’être placée en redressement judiciaire par le tribunal de Paris, après avoir été lourdement fragilisée par la fermeture temporaire de son principal atelier de production, situé à Bièvres (Essonne), pour raisons d’hygiène. Lors d’une inspection le 28 mai 2025, les services de la préfecture ont découvert une situation jugée alarmante : déjections de rongeurs, cadavres d’animaux, saleté généralisée. Cette usine, essentielle à l’approvisionnement de trois des cinq boulangeries Poilâne ainsi qu’à plusieurs clients de la grande distribution, a dû cesser ses activités pendant plus d’un mois.

Cette interruption a provoqué une chute brutale du chiffre d’affaires, plongeant la société en cessation de paiements dès janvier 2026. L’entreprise était déjà fragilisée : en 2024, elle avait réussi à réduire ses pertes à 2,16 millions d’euros (contre 2,53 millions l’année précédente) pour un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’euros, grâce à un plan de sauvegarde validé en 2024 qui comprenait l’abandon partiel de dettes et un étalement sur plusieurs années. Mais la crise sanitaire de l’été 2025 a ruiné ces efforts de redressement.

Dirigée par Apollonia Poilâne, héritière de la maison fondée en 1932 par son grand-père Pierre Poilâne, l’entreprise entend désormais proposer un plan de continuation, possiblement avec le soutien d’un partenaire stratégique. Parmi les pistes envisagées figurent la réduction des coûts, le recentrage sur la clientèle professionnelle (BtoB), et une diversification vers le snacking et les pains surgelés, destinée à toucher une clientèle plus large, en particulier hors des grandes villes où la marque est absente.

Toutefois, les difficultés de Poilâne dépassent le cadre strictement sanitaire ou financier. Selon Bernard Boutboul, expert en restauration, la marque a raté le virage du digital et du marketing contemporain. Elle souffre d’un déficit d’image auprès des jeunes générations, au profit de concurrents plus visibles et modernes comme Kayser, Landemaine, Liberté ou Michalak. Sur les réseaux sociaux, le nom Poilâne ne parle plus aux 25-35 ans, pourtant cœur de cible du renouveau du secteur de la boulangerie-pâtisserie premium.

La Tribune, Comment Le Drive tout nu bouscule les codes de la grande distribution, 03/02/2026

Lancé en 2018, Le Drive tout nu est devenu en quelques années le fer de lance de la distribution alimentaire zéro déchet en France. Le concept repose sur un modèle simple mais disruptif : permettre aux consommateurs de faire leurs courses en ligne, puis de les retirer en drive, en point relais, ou de se les faire livrer, le tout dans des contenants en verre consignés et réutilisables. Ce pari, novateur et ambitieux, a immédiatement séduit une clientèle en quête de sens et d’écoresponsabilité.

L’enseigne connaît un essor rapide, notamment après la crise du Covid qui a amplifié les préoccupations environnementales. En 2025, l’entreprise exploite quatre drives dans la région toulousaine, et a répliqué son modèle avec succès à Lille, Bordeaux et Rennes. En 2024, elle franchit un nouveau cap avec l’ouverture du Super tout nu, premier supermarché zéro déchet de France, désormais rentable. Chaque drive génère entre 700 000 et 800 000 euros de chiffre d’affaires par an, tandis que le supermarché atteint près d’un million d’euros. Le chiffre d’affaires global du groupe a bondi de 2,2 millions d’euros en 2023 à 3,5 millions en 2024, avec une croissance moyenne de 30 % par an.

L’un des atouts du Drive tout nu est de proposer plus de 3 000 références couvrant l’ensemble des besoins alimentaires quotidiens, avec un positionnement tarifaire entre grande distribution et magasins spécialisés. Cette compétitivité est rendue possible grâce à une intégration verticale complète de la chaîne de valeur : réception des marchandises, conditionnement, logistique, lavage des bocaux. Le panier moyen atteint 57 euros, preuve que le modèle attire une clientèle prête à changer ses habitudes sans exploser son budget.

L’entreprise a également levé près de 10 millions d’euros depuis sa création, dont 7 millions en 2025, pour soutenir son développement. Elle entre désormais dans une nouvelle phase stratégique avec le lancement de « Le Corner tout nu », un espace dédié au vrac zéro déchet intégré dans les rayons de la grande distribution traditionnelle. En partenariat avec Carrefour, ce concept est testé dans une dizaine de magasins de l’agglomération toulousaine, et devrait rapidement s’étendre à d’autres enseignes (Intermarché, Netto) à partir de février 2026. Cette expansion est rendue possible par la loi Climat et Résilience de 2021, qui impose aux supermarchés de plus de 400 m² de réserver 20 % de leur surface à des produits en vrac ou réemployables.

Salomé Géraud, la co-fondatrice, insiste sur l’importance d’une stratégie omnicanal : drive, livraison, et désormais présence en magasin. L’objectif à horizon 2027 est d’atteindre 25 points de vente, avec déjà trois nouvelles ouvertures prévues au premier semestre 2026. L’ambition affichée est de devenir pour le zéro déchet ce que Biocoop est au bio, en changeant en profondeur les pratiques de consommation.

La Tribune, Santé : les députés lancent l’offensive contre les aliments ultra-transformés, 03/02/2026

Un large front transpartisan de députés a lancé une offensive pour encadrer plus strictement la consommation des aliments ultra-transformés (AUT), accusés d’engendrer un surcoût de 11 milliards d’euros par an pour l’Assurance maladie. La mobilisation, soutenue notamment par l’ex-ministre Agnès Pannier-Runacher (Renaissance) et l’élu LR Yannick Neuder, fait suite à une prise de conscience politique accrue sur les enjeux sanitaires, sociaux et économiques liés à l’alimentation industrielle.

Dans une tribune, les deux responsables appellent à la publication rapide du rapport du SNANC (Stratégie nationale alimentation, nutrition, climat), encore en attente depuis 2023, et à l’établissement d’une législation claire sur l’ultra-transformation. Ils insistent sur l’urgence de réduire la consommation de ces produits, d’améliorer l’information du consommateur, et de protéger les enfants, particulièrement ciblés par les produits salés, gras et sucrés.

La pression parlementaire s’intensifie à la suite de révélations sur des blocages internes au gouvernement. En effet, une version conjointe du texte (Santé + Agriculture), bien qu’approuvée à l’été 2025, n’a jamais été publiée, semble-t-il sous l’influence de l’agro-industrie. Ce silence a été interprété comme une tentative de censure des recommandations scientifiques, notamment de l’Anses, pourtant unanimes sur la nocivité des AUT. Un article de The Lancet, publié en 2025, confirme leur rôle dans l’augmentation de l’obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, et de la dépression.

Dans ce contexte, plusieurs propositions sont à l’étude :

• L’interdiction des AUT dans les cantines scolaires et les distributeurs automatiques,

• Une meilleure régulation de la publicité alimentaire destinée aux enfants,

• La clarification juridique du terme « ultra-transformé »,

• Et potentiellement, l’obligation d’affichage d’un Nutriscore spécifique signalant le niveau de transformation.

La France accuse un retard sur ces enjeux, comparée à d’autres pays comme le Brésil ou le Royaume-Uni. L’urgence est d’autant plus grande que ces produits représentent 35 % de l’apport calorique quotidien des Français. Les députés insistent également sur le fait que la surconsommation des AUT touche prioritairement les ménages modestes, exacerbant les inégalités sociales de santé.

Enfin, la dynamique politique s’intensifie avec le dépôt d’une proposition de loi « transpartisane », portée notamment par Loïc Prud’homme (LFI), pour introduire une régulation forte des AUT. Le gouvernement, qui avait jusque-là tergiversé, se retrouve désormais sous pression pour agir rapidement, avant que la colère sanitaire ne rejoigne la colère agricole dans l’opinion.

The Guardian, Ultra-processed foods should be treated more like cigarettes than food – study, 03/02/2026

Dans une étude percutante publiée dans la revue Milbank Quarterly, des chercheurs des universités de Harvard, Michigan et Duke avancent que les aliments ultra-transformés (AUT) présentent des similarités alarmantes avec le tabac, tant dans leur mode de production que dans leur impact sur la santé publique. Selon eux, ces produits doivent faire l’objet d’une réglementation stricte, comparable à celle mise en place pour le tabac.

Les AUT sont conçus pour stimuler des circuits de récompense dans le cerveau, favorisant une consommation compulsive. Les auteurs dénoncent l’existence d’une “ingénierie addictive”, comparable à celle des cigarettes : dosage optimisé des ingrédients, formulation ciblée, marketing trompeur via des allégations comme “sans sucre” ou “pauvre en graisses”, assimilées à une forme de “healthwashing”. Ce processus est comparé aux filtres à cigarettes des années 1950, promus comme protecteurs mais sans réel effet bénéfique.

La chercheuse Ashley Gearhardt (Université du Michigan) appuie ce parallèle : certains de ses patients déclarent être “accros au soda ou aux beignets comme ils l’étaient autrefois à la cigarette”, sans parvenir à s’en défaire, malgré la conscience des effets délétères.

L’étude souligne que les AUT remplissent les critères d’une substance addictive : compulsivité, perte de contrôle, usage continu malgré les conséquences négatives. En ce sens, les auteurs appellent à déplacer la responsabilité individuelle vers une régulation de l’industrie agroalimentaire, à l’image des campagnes de lutte contre le tabac. Parmi les leviers envisagés : restrictions publicitaires, poursuites judiciaires, réformes structurelles, ou encore étiquetage différencié, comme cela se fait avec l’alcool.

Toutefois, certains experts, comme le Pr Martin Warren (Quadram Institute), nuancent ce parallèle. Il questionne si les AUT sont réellement addictifs au sens pharmacologique, ou s’ils exploitent des préférences apprises et le confort de la consommation facile. Il plaide pour une approche plus centrée sur la qualité nutritionnelle, la réforme des recettes, et la diversification de l’offre alimentaire, plutôt que pour un simple mimétisme avec la politique antitabac.

Enfin, l’article souligne l’urgence de l’enjeu pour les pays du Sud, notamment en Afrique, où des régulations faibles et une transition alimentaire rapide exposent les populations à une explosion des maladies non transmissibles, faisant peser une lourde menace sur des systèmes de santé déjà fragiles, selon le Dr Githinji Gitahi (Amref Health Africa).

New York Times, The New Key to Restaurant Success? A Simple but Clever Model., 02/02/2026

Un nouveau modèle s’impose dans la restauration américaine : celui du café “all-day”, ou restaurant à géométrie variable, qui adapte son offre tout au long de la journée. Né en réponse aux défis économiques et sociaux post-Covid, ce format séduit chefs créatifs et clients en quête de flexibilité et de lien social. L’exemple phare : The Dutchess à Ojai (Californie), boulangerie française le matin et restaurant birman le soir.

Cette approche permet aux restaurateurs de maximiser les heures d’ouverture, de diversifier les sources de revenus et de fidéliser une clientèle variée : habitués du café du matin, télétravailleurs, familles, ou dîneurs du soir. Elle répond également à une forte demande de lieux de proximité chaleureux après l’isolement de la pandémie. Des établissements comme Kasama à Chicago (deux étoiles Michelin), ou Diane’s Place à Minneapolis, en sont des déclinaisons ambitieuses, alliant identité culturelle forte et exigence gastronomique.

Le modèle est aussi porté par des chefs souhaitant équilibrer vie professionnelle et personnelle. À Cincinnati, Cafe Mochiko se transforme d’une boulangerie asiatique en journée en restaurant japonais yoshoku le soir, permettant à ses fondateurs de travailler en horaires diurnes et d’être plus autonomes, dans un lieu à taille humaine.

La dimension communautaire est centrale : à Bernie’s (Minnesota), ouvert par la cheffe Molly Yeh, on accueille des groupes d’étude, des étudiants ou des danses traditionnelles, recréant des lieux de vie sociale au-delà de la seule restauration. Même logique pour Mercado Sin Nombre à Austin, qui revisite la tradition mexicaine des panaderías avec créativité et un ancrage fort dans l’agriculture locale (ex. Twinkies au maïs bleu nixtamalisé).

Ces établissements sont souvent issus de chefs formés à la haute gastronomie, mais qui choisissent la simplicité et l’accessibilité : scones, soupes, petits-déjeuners soignés… À Los Angeles, Wilde’s propose des plats “de tous les jours” inspirés des racines anglaises de la cheffe Natasha Price, dans un cadre convivial où l’on peut revenir plusieurs fois par semaine.

En somme, ce modèle repose sur :

• Une offre évolutive matin-midi-soir (boulangerie, café, dîner),

• Une forte identité locale ou culturelle,

• Une relation de proximité avec les clients réguliers,

• Un modèle économique résilient, adapté à des espaces réduits et sans pression d’investisseurs.

Le café all-day, au-delà d’une tendance, devient un levier de transformation durable du paysage de la restauration américaine, entre agilité entrepreneuriale, lien social et quête d’authenticité.

The Spoon, Fiber’s ‘Signal’ Has Faded in Modern Food. These Two Founders Want to Restore It, 02/02/2026

Dans un contexte où les fibres alimentaires sont souvent reléguées au second plan, Matt Barnard et Matt Amicucci, fondateurs de la start-up One Unlimited, ambitionnent de réhabiliter leur rôle fondamental dans la santé métabolique. Leur entreprise combine recherche scientifique poussée et innovation produit, notamment à travers one.bio, une plateforme technologique de cartographie des fibres, et GoodVice, leur marque grand public qui lance cette semaine des shakes protéinés enrichis de 10 g de fibres d’avoine et 15 g de protéines.

Le constat de départ est que les fibres sont mal comprises et mal utilisées dans l’industrie agroalimentaire. Contrairement aux vitamines et minéraux, les fibres restent classées en un seul chiffre sur les étiquettes nutritionnelles, sans distinction de leur structure moléculaire ni de leur interaction avec le microbiote intestinal. Pour y remédier, Amicucci — ancien chef devenu chercheur en chimie alimentaire — a développé avec son équipe une base de données propriétaire appelée glycopedia, qui cartographie la structure et la fonction biologique de milliers de fibres alimentaires.

Cette cartographie permet de prédire les effets de chaque fibre sur l’organisme, comme la régulation de la glycémie ou la réponse immunitaire. Le premier ingrédient issu de cette recherche, one.bio 01, est un β-glucane d’avoine, reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Il est désormais intégré aux produits GoodVice, qui se veulent agréables à consommer, efficaces, et sans effets indésirables.

Barnard défend une vision selon laquelle les aliments ultra-transformés ont perdu plus que des nutriments : ils ont perdu leur capacité à “communiquer” avec notre corps. La fibre ne serait pas un simple élément fonctionnel, mais un véritable “signal biologique” permettant au microbiome intestinal d’activer des processus bénéfiques sur le métabolisme, l’immunité ou l’inflammation. En supprimant ces fibres au profit de la texture, de la durée de conservation ou de la rentabilité, l’industrie aurait rendu l’alimentation “métaboliquement chaotique”.

Le système alimentaire industriel échouerait sur trois fronts :

1. Des fibres modifiées, mal reconnues par le microbiome ;

2. Des fibres efficaces mais au goût désagréable ;

3. Des fibres naturelles comme l’inuline qui causent des troubles digestifs à fortes doses.

GoodVice vise donc à créer des produits contenant des fibres naturelles, bien tolérées, et dotées de bénéfices mesurables. Leur ambition : réinjecter les “signaux” du vrai aliment dans les produits transformés (ex. lait végétal avec fibres restaurées, jus de fruits avec fibres recomposées, pâtisseries métaboliquement neutres).

Enfin, les fondateurs envisagent une nutrition personnalisée fondée sur le profil microbiotique individuel, rendue possible grâce à l’intelligence artificielle et à la biologie des fibres. Ce futur n’est, selon eux, plus si lointain : les premiers produits sont déjà là, et d’autres applications suivront.

Financial Times, The ‘lipstick effect’ now has a counterpart in the cake aisle, 02/02/2026

Alors que l’inflation pèse sur les budgets, les consommateurs adoptent un comportement bien connu des analystes économiques : le “lipstick effect”, théorie selon laquelle, en période difficile, les ménages se consolent par de petits achats accessibles mais gratifiants. Aujourd’hui, cette logique se décline dans les rayons alimentaires avec une ruée sur les produits premium des grandes surfaces, notamment au Royaume-Uni.

Les enseignes de distribution comme Sainsbury’s et Tesco enregistrent des performances remarquables sur leurs gammes haut de gamme. Chez Sainsbury’s, la ligne “Taste the Difference” a vu ses ventes de produits frais croître de 15 % sur un an, soit près du double du taux global de ses ventes de produits frais. Tesco, de son côté, a vendu 21 millions de pièces de sa gamme “Finest” de saucisses enrobées de bacon pendant les fêtes, contribuant à une hausse de 13 % des ventes premium.

Cette premiumisation ne touche pas que les ménages aisés. Une étude de Mintel révèle que plus de la moitié des foyers modestes achètent régulièrement des produits premium. Il ne s’agit pas d’un remplacement des achats essentiels, mais d’un panier hybride : deux tiers des clients de Sainsbury’s combinent promotions prix-marchés et achats premium. Par ailleurs, la méfiance croissante envers les aliments ultra-transformés encourage certains consommateurs à privilégier des produits plus qualitatifs, même au sein des marques distributeurs.

Pour les distributeurs, ces tendances restent bénéfiques mais secondaires : chez Sainsbury’s, les produits premium représentent environ 8 % du chiffre d’affaires. En revanche, ce phénomène a un impact beaucoup plus net sur les fournisseurs. Le groupe Cranswick, partenaire de nombreux retailers, a vu ses marges brutes et opérationnelles progresser d’un point grâce à ses gammes premium. Idem chez Greencore, spécialisé dans les plats cuisinés, ou encore Premier Foods, qui monte en gamme via ses marques The Spice Tailor (kits de repas indiens) et Merchant Gourmet (produits céréaliers micro-ondables).

Mais attention : les relations entre fournisseurs et grandes enseignes sont parfois tendues, ces dernières négociant durement les prix. Seuls les industriels dotés de marques propres fortes semblent en mesure de préserver leurs marges dans ce contexte. Malgré cela, les marchés financiers n’ont pas encore pleinement valorisé ces dynamiques : les actions de ces groupes se négocient toujours à des niveaux proches de leurs moyennes post-pandémie, sans refléter pleinement le potentiel de cette montée en gamme.

Financial Times, How protein rose to the top of the food chain, 01/02/2026

Le protéine s’impose comme le nutriment phare de l’industrie agroalimentaire mondiale. Autrefois associé à la musculation ou à un public sportif, il est désormais intégré à une large gamme de produits du quotidien : céréales, boissons, encas, snacks, eau, café ou plats préparés. Des marques comme Starbucks, General Mills, PepsiCo, Danone, Chobani ou encore Fairlife (Coca-Cola) misent massivement sur cette tendance, qui croît 3 à 4 fois plus vite que le marché alimentaire global selon AlixPartners .

Ce phénomène est alimenté par plusieurs leviers :

• La popularité des régimes hyperprotéinés, relayés par les influenceurs sur les réseaux sociaux.

• La généralisation des médicaments amaigrissants (GLP-1), qui favorisent la perte de masse musculaire, incitant les consommateurs à augmenter leur apport en protéines.

• Une révision controversée des recommandations nutritionnelles américaines par l’administration Trump, encourageant un doublement de la consommation de protéines, au détriment des glucides.

Les entreprises agroalimentaires exploitent cette dynamique pour relancer des ventes parfois stagnantes. Par exemple :

• Chipotle propose un menu “haute protéine” allant jusqu’à 81 g de protéines par portion.

• PepsiCo lancera en 2026 des Doritos Protein et une eau enrichie, Propel Clear Protein.

• Starbucks propose des boissons protéinées, dont certaines sont promues par des célébrités comme Khloé Kardashian.

• General Mills a lancé un nouveau Cheerios Protein, avec 100 M$ de ventes attendues sur un an.

Les données de NielsenIQ et de Keychain confirment une croissance forte des produits portant la mention « riche en protéines », avec une hausse de 4,6 % des ventes aux États-Unis en 2025 et une augmentation de 64 % des recherches industrielles liées à la protéine.

Ce boom a de fortes implications économiques et industrielles : le prix de la whey protéinée (protéine de lactosérum) a bondi de 60 % en un an, poussant Coca-Cola à investir 650 millions de dollars dans une nouvelle usine dédiée à sa marque Fairlife. Cette revalorisation d’un ancien sous-produit de la fabrication du fromage témoigne de l’évolution de la chaîne de valeur.

Cependant, les alternatives végétales à la viande, pourtant riches en protéines, ne profitent pas de cet engouement. Les ventes de Beyond Meat ont chuté de 465 à moins de 300 millions de dollars entre 2021 et 2025. L’entreprise tente de se repositionner avec des boissons protéinées, marquant un éloignement de son cœur de métier.

Malgré des critiques sur la surconsommation et la part déjà suffisante (voire excessive) de protéines dans l’alimentation américaine, la dimension symbolique et santé du nutriment reste intacte. Comme le résume une analyste d’Euromonitor : « Les protéines continuent de bénéficier d’une aura quasi mythique en matière de santé, qui persiste malgré une surconsommation alimentaire généralisée, et les consommateurs ne semblent pas prêts à y renoncer. »

Le Salon FOODORAMA revient pour sa 3è édition lundi 9 et mardi 10 février

Porté par Service Compris, FOODORAMA est le rendez-vous incontournable de l’entrepreneuriat food en France, rassemblant les personnalités les plus influentes et les entrepreneurs qui font la restauration et les commerces de bouche d’aujourd’hui et de demain. En 2025, plus de 900 entrepreneurs, investisseurs, experts et professionnels du secteur étaient au rendez-vous.

Au programme en 2026 : un village Partenaires, des tables-rondes 100% business, des sessions pitchs de projets à fort potentiel, des speed-dating et des masterclass avec des experts pour comprendre tous les enjeux et obtenir des conseils sur un secteur et un métier qui se transforment.

Vous trouverez toutes les informations ici.

Et bonne nouvelle : l’équipe de FOODORAMA propose une entrée gratuite à 10 lecteurs de Eat’s Business en utilisant le code EAT'SFDMA

Un (très) long épisode de Business of Bouffe qui date du mois de septembre dernier mais qui est vraiment super intéressant car on y découvre un véritable entrepreneur de la food. Moïse Sfez a une vraie vision du marché mais surtout une obsession de la qualité du produit.

C’est tout pour aujourd’hui.

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O. Frey

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Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Les Échos, Traiteur B to B, carte « Bouillon », recettes étrangères… Les boulangeries cherchent leurs relais de croissance, 28/01/2026

• Néo Restauration, Restauration, les codes ont changé: 5 idées reçues à abandonner pour s’adapter à la nouvelle réalité du secteur [Tribune], 31/01/2026

• FoodDive, From ‘newstalgia’ to ‘swangy’: The flavor trends taking over 2026, 29/01/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Les Échos, Instacart, géant américain de la livraison de courses, débarque en France, 30/01/2026

Instacart, le géant américain de la livraison de courses à domicile, fait une entrée discrète mais stratégique sur le marché français. Depuis le 30 janvier 2026, la société propose la livraison des produits Costco en France, un distributeur américain présent localement avec seulement trois magasins, dont un récemment inauguré à Mulhouse. Déjà partenaire logistique de Costco aux États-Unis et au Canada, Instacart commence ainsi son expansion européenne en ciblant deux marchés à fort potentiel : la France et l’Espagne.

Créée en 2012 et cotée à Wall Street depuis 2023, Instacart collabore avec plus de 1.800 enseignes et gère la logistique de quelque 100.000 magasins en Amérique du Nord. Son PDG, Chris Rogers, qualifie ce déploiement en Europe de « tournant stratégique » visant à capitaliser sur plus de 13 années d’expertise en épicerie en ligne. L’entreprise mise sur la densité urbaine et l’ancrage commercial solide de la France et de l’Espagne pour tester son modèle avant une éventuelle expansion plus large. En Espagne, le service couvre déjà cinq magasins Costco dans les grandes villes comme Madrid ou Séville.

Le service proposé repose sur Storefront Pro, une plateforme qui permet une livraison le jour même, mais uniquement pour les membres Costco abonnés. En France, les livraisons seront limitées dans un premier temps aux zones métropolitaines de Paris et Mulhouse. Pour respecter les normes européennes du travail, Instacart ne recrutera pas directement ses livreurs, comme c’est le cas aux États-Unis. Elle passera par des prestataires européens tiers, chargés d’embaucher et de gérer les préparateurs et livreurs.

Instacart n’en est pas à son premier test hors d’Amérique. Elle a déjà lancé ses chariots intelligents dotés d’IA dans les supermarchés australiens Coles, et prépare leur déploiement au Royaume-Uni chez Morrisons. Des discussions sont également en cours avec Aldi en Autriche. Cette offensive internationale s’inscrit dans une volonté de diversification géographique à un moment où l’entreprise cherche de nouvelles marges de croissance. La nouvelle a provoqué un bond de 2,9 % de son action avant l’ouverture des marchés à New York, tandis que celle de Costco reculait légèrement.

L’Usine Nouvelle, Agroalimentaire : La Trinitaine, sauvée de la liquidation par le fonds breton Breizh Rebond, va opérer un virage stratégique radical, 24/01/2026

La biscuiterie La Trinitaine, figure emblématique du patrimoine agroalimentaire breton fondée il y a 70 ans, a évité la liquidation grâce à l’intervention du fonds de retournement Breizh Rebond, soutenu par la région Bretagne et des partenaires bancaires. Seule offre retenue par le tribunal de commerce de Rennes après une mise en redressement judiciaire en octobre 2025, cette reprise marque un tournant radical dans la stratégie de l’entreprise. En effet, 84 des 128 emplois sont supprimés, et l’activité principale de pâtisseries industrielles — représentant jusqu’à 90 % du volume de production — est abandonnée car jugée non viable économiquement.

Ce choix drastique est motivé par la chute de rentabilité des pâtisseries vendues sous marque de distributeur, fortement impactée par la hausse du coût des matières premières. La nouvelle stratégie vise donc à recentrer l’activité sur les biscuits secs, produits sur des lignes déjà optimisées, qui représentent certes une minorité des volumes, mais environ 50 % du chiffre d’affaires. Ce recentrage permettra de conserver seulement 44 salariés, une restructuration assumée par le nouveau président, Florent Coëffec, ancien DG du groupe.

L’entreprise, dont le chiffre d’affaires s’élevait à 40,4 millions d’euros en 2024, est grevée par une dette de 26,6 millions d’euros et accumule les pertes depuis 2021. Breizh Rebond vise un retour à l’équilibre financier d’ici deux ans grâce à cette restructuration. Parallèlement, la filiale de distribution — mise en sauvegarde pour éviter une contamination économique — est vue comme un levier stratégique avec ses 47 magasins et 140 salariés. Ce réseau constitue une plateforme de diffusion stable et pérenne pour les produits de Saint-Philibert.

Ce plan de sauvetage, bien que sévère socialement, ambitionne de reconstruire un modèle économiquement durable autour de produits à plus forte valeur ajoutée et d’une distribution en circuit court. Il s’inscrit également dans une logique régionale de préservation du tissu industriel local, en cohérence avec les objectifs du fonds Breizh Rebond.

Les Échos, HappyVore ébranle le leadership de Nestlé sur le marché des alternatives végétales à la viande, 29/01/2026

HappyVore, PME française spécialisée dans les alternatives végétales à la viande, vient de franchir un cap symbolique en prenant pour la première fois la tête des parts de marché en grande surface devant Garden Gourmet, la marque végétale de Nestlé. Avec 22,7 % de parts de marché en valeur en janvier 2026 selon Circana, l’entreprise incarne un véritable « David » face au géant suisse. Son dirigeant et fondateur, Guillaume Dubois, souligne que la mission n’a jamais été de convertir les consommateurs au végétarisme strict, mais de faciliter une consommation accrue de protéines végétales. En 2025, la société a produit 3.000 tonnes de produits, soit l’équivalent de 35 millions de repas et un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros.

L’année 2026 s’annonce ambitieuse avec l’objectif d’atteindre les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires (+40 % de croissance) et une conquête des marchés frontaliers. L’usine de Chevilly (Loiret), qui emploie 90 des 170 salariés, va désormais fonctionner aussi la nuit pour soutenir cette dynamique. Une vingtaine de recrutements sont prévus.

Malgré ce succès, Nestlé revendique encore la première place sur l’ensemble du segment du traiteur végétal, avec 20 % de part de marché annuelle selon Nielsen et un taux de réachat élevé (62 %). Des tensions avec les distributeurs ont toutefois pesé sur la visibilité en rayon de Garden Gourmet, ce qui a pu nuire à ses performances. Nestlé maintient toutefois ses ambitions et prévoit deux nouvelles références pour le printemps, tout en envisageant une révision stratégique de la marque. Selon des sources internes, une vente de Garden Gourmet n’est pas exclue.

Le marché français des alternatives végétales, bien que croissant, reste modeste comparé à ses voisins : 195,5 millions d’euros en 2025, contre 912 millions en Allemagne et 613 au Royaume-Uni. La croissance y est néanmoins soutenue : +15,7 % en valeur et +21,4 % en volume. Une dizaine d’acteurs se partagent ce marché en pleine effervescence, mais encore loin d’avoir entamé un processus de concentration. Les marques distributeur et Fleury Michon (avec ses tranches végétales) se distinguent également.

Les Échos, Traiteur B to B, carte « Bouillon », recettes étrangères… Les boulangeries cherchent leurs relais de croissance, 28/01/2026

Le secteur des boulangeries-pâtisseries en France connaît un tournant majeur. Après des années de croissance, le nombre de points de vente indépendants est en déclin pour la deuxième année consécutive, avec 29 250 établissements en 2025 contre 30 100 en 2023, selon l’étude de Food Service Vision. Ce recul traduit l’entrée du marché dans une phase de maturité et l’impact d’une concurrence croissante, notamment celle de la grande distribution et des coffee shops sur des moments clés comme le petit-déjeuner et le déjeuner.

Le chiffre d’affaires global du secteur a progressé modestement de 2 % en 2025 (à 16,2 milliards d’euros), un rythme bien inférieur aux croissances enregistrées après le Covid. Dans ce contexte, les chaînes de boulangerie, bien que minoritaires, tirent mieux leur épingle du jeu avec une hausse de +8 % de leur chiffre d’affaires (3,8 milliards d’euros) grâce à une stratégie d’expansion ciblée en périphérie urbaine et dans des emplacements à fort trafic comme les gares ou les aéroports.

Les enseignes telles que Marie Blachère, Paul, Ange, Feuillette ou Boulangerie Louise dominent le classement en chiffre d’affaires. Elles bénéficient d’une meilleure capacité d’investissement, d’un maillage territorial optimisé et d’un développement vers des formats hybrides mêlant restauration rapide, vente à emporter et produits d’épicerie.

Chez les indépendants, la situation est plus contrastée : certains artisans dynamiques développent des mini-réseaux ou adaptent leur offre vers des formats plus proches du coffee shop. L’offre de snacking reste incontournable mais insuffisante pour assurer la croissance. C’est pourquoi nombre de boulangeries étendent désormais leur carte vers des plats chauds, des formules déjeuner plus élaborées et des concepts comme le brunch ou des espaces à privatiser (ex. Maison Becam à Angers).

Les recettes d’inspiration étrangère gagnent aussi du terrain, notamment les pâtisseries américaines (cookies, donuts) ou les boissons comme le bubble tea. L’activité traiteur en B to B est identifiée comme un nouveau relais de croissance, permettant d’élargir la clientèle au-delà du point de vente physique. Cette diversification implique toutefois de nouveaux défis : gestion plus complexe, compétences accrues et besoins en recrutement.

Les Échos, « Les 25-35 ans ne viennent pas en connaisseurs et ne cherchent pas à l’être, mais en découvreurs » : quand les millennials craquent pour les restaurants étoilés, 25/01/2026

Contrairement aux idées reçues, les restaurants gastronomiques étoilés ne sont pas désertés par les jeunes générations. Une étude réalisée par OpinionWay pour Moët Hennessy et le think tank Le Passe révèle que les 25-35 ans sont bel et bien attirés par ces tables d’exception, qu’ils fréquentent à l’occasion d’événements marquants : anniversaire, réussite professionnelle, fiançailles, etc. Si leur fréquentation reste occasionnelle, ils représentent une clientèle en quête d’expérience globale et personnalisée, au-delà de la simple qualité culinaire.

Parmi les clients ayant fréquenté un établissement une étoile dans l’année, 60 % ne l’ont fait qu’une fois, et 54 % y sont allés pour célébrer un moment particulier. Cette génération ne cherche pas à devenir experte en gastronomie mais souhaite vivre une expérience sensorielle, humaine et narrative. Le raffinement, l’accueil et la mise en scène sont essentiels pour eux, tout autant que le goût.

L’étude souligne que les jeunes ne rejettent pas le luxe, mais le souhaitent sans excès. La nappe blanche ou le service trop guindé peuvent être vécus comme un repoussoir. Ils privilégient des établissements qui combinent codes du luxe et proximité relationnelle. Le chef devient ainsi une figure centrale, à la fois médiatique et accessible. Les millennials veulent comprendre l’intention derrière les plats et connaître la philosophie culinaire du chef.

Ce besoin d’humanité et de narration transforme la relation client. Les petites attentions, la personnalisation de l’expérience, le sur-mesure deviennent des leviers de fidélisation. David Bizet, chef doublement étoilé à L’Oiseau Blanc, illustre cette tendance en adaptant ses services pour « faire grandir l’expérience » de jeunes clients, en offrant par exemple un plat supplémentaire ou en laissant un mot personnalisé lorsqu’il est absent.

Les attentes relationnelles des jeunes sont plus fortes encore que celles de leurs aînés. Le service en salle doit faire preuve de spontanéité et d’écoute. L’étude incite les chefs à entretenir une interaction directe avec leurs convives, condition essentielle pour se différencier de la bistronomie ou des restaurants festifs, perçus comme plus impersonnels.

Néo Restauration, Restauration, les codes ont changé: 5 idées reçues à abandonner pour s’adapter à la nouvelle réalité du secteur [Tribune], 31/01/2026

Dans cette tribune, Romain Amblard, président de Service Compris et co-organisateur du salon Foodorama, dresse un constat clair : la restauration ne peut plus fonctionner selon les codes du passé. Les attentes des clients, les comportements de consommation et les modèles économiques ont profondément évolué. Aujourd’hui, 80 % des Français choisissent un restaurant en fonction de sa présence en ligne, valorisent les lieux adaptés au télétravail ou aux événements, et accordent plus d’importance à l’expérience globale qu’au goût seul. Pour rester pertinent, il devient crucial d’abandonner plusieurs idées reçues qui freinent encore de nombreux restaurateurs.

Premièrement, le management vertical et autoritaire est obsolète. Les établissements qui réussissent sont ceux qui adoptent un mode de gestion plus humain et collaboratif. Adapter les plannings aux contraintes personnelles, offrir un cadre de travail plus souple et instaurer des grilles salariales progressives renforcent l’engagement des salariés, réduisent le turnover et améliorent la qualité de service. Ensuite, le digital ne doit plus être vu comme une dépense superflue mais comme une nécessité stratégique. Une présence numérique soignée, avec des visuels attractifs, des horaires à jour, la possibilité de réserver en ligne et une gestion proactive des avis, conditionne directement la fréquentation d’un restaurant. C’est aussi un levier puissant pour animer sa communauté, fidéliser les clients et piloter les opérations avec des outils technologiques adaptés.

Contrairement à ce que l’on pense souvent, la rentabilité d’un restaurant ne dépend pas de l’affluence mais de la maîtrise des coûts. Réduire le gaspillage, simplifier la carte, optimiser les achats et surveiller les marges sont des pratiques bien plus efficaces que de chercher à remplir la salle à tout prix. Le pilotage financier rigoureux devient indispensable dans un secteur où chaque centime compte. Par ailleurs, limiter l’activité au service du midi et du soir revient à ignorer de nombreuses opportunités. Les clients recherchent aujourd’hui des lieux multifonctionnels, adaptés au télétravail, à la privatisation ou à l’organisation d’événements. Un restaurant peut générer de nouvelles sources de revenus en animant les jours de fermeture ou en diversifiant ses usages.

Enfin, il n’est plus nécessaire d’être cuisinier de formation pour créer un restaurant. L’assiette n’est plus l’unique centre d’intérêt des consommateurs, et les réussites d’aujourd’hui reposent davantage sur la capacité à entreprendre, gérer, communiquer et innover que sur les seules compétences culinaires. Face à la complexification du métier, il est urgent que les politiques publiques accompagnent les restaurateurs dans leur rôle d’entrepreneur, et non plus uniquement comme artisans du goût.

Le Figaro, Comment Brillat-Savarin inventa la gastronomie, 31/01/2026

Deux siècles après sa mort, Jean-Anthelme Brillat-Savarin demeure une figure fondatrice de la gastronomie française, même si sa mémoire s’est quelque peu estompée. Décédé le 2 février 1826, il n’a pas eu le temps de voir la publication de son œuvre majeure, Physiologie du goût, fruit de vingt années de réflexions. Parue anonymement quelques jours avant sa mort, l’œuvre sera pourtant à l’origine d’une révolution intellectuelle autour de la table et du goût, couronnée par un succès d’édition inattendu dès sa réédition en 1838, préfacée par Balzac.

Magistrat de formation, Brillat-Savarin est un homme des Lumières, formé aux langues, à la musique, au droit et aux sciences. Sa carrière publique, marquée par un engagement girondin, le pousse à l’exil durant la Révolution. Il séjourne notamment aux États-Unis, où il subsiste en tant que violoniste, avant de revenir en France et de reprendre ses fonctions juridiques sous l’Empire. Ce parcours riche et européen forge une pensée originale, à la croisée de la philosophie, de l’hédonisme et de l’observation sociale.

La Physiologie du goût n’est pas un simple livre de cuisine : c’est un traité savant et joyeux qui mêle souvenirs, observations, aphorismes et digressions. Brillat y élabore une véritable théorie du goût, en affirmant que « l’homme d’esprit seul sait manger ». Il érige la gastronomie en discipline à part entière, reflet de la civilisation, où l’assiette devient miroir de l’homme et de la société. À rebours des jugements moraux sur la gourmandise, il défend le plaisir comme une forme de lien social, d’expression culturelle, de moteur économique et même de vertu citoyenne. Il distingue le cuisinier, exécutant technique, du gastronome, penseur du goût, et propose une vision humaniste de l’alimentation, où la table est lieu de savoir, de partage et de raffinement.

L’influence de Brillat-Savarin dépasse son temps. Il est à la source d’une approche intellectuelle de la gastronomie, reprise par des penseurs comme Jean-François Revel ou Roland Barthes. Son œuvre, entre ironie, sagesse et sensibilité, théorise la cuisine bien avant que celle-ci ne devienne un objet culturel majeur. À travers ses méditations, il interroge des thèmes toujours actuels : régime, obésité, jeûne, convivialité, plaisir coupable ou assumé, élévation des sens.

Son héritage se prolonge jusque dans des créations culinaires qui portent son nom. Le fromage triple crème Brillat-Savarin, inventé en 1890, lui rend hommage en associant onctuosité et finesse. Le gâteau Savarin, création pâtissière imbibée de sirop, imaginée en 1845, est également devenu un classique. Par ces deux emblèmes — fromage et dessert — la mémoire du « gastronome transcendant » reste vivace dans la culture française.

Les Échos, Quand Padoue inventait la production des pâtes à grande échelle, 31/01/2026

Une découverte historique bouleverse la compréhension de l’histoire gastronomique italienne : un manuscrit daté du 26 janvier 1604, retrouvé dans les archives d’État de Padoue, atteste de l’invention de la production mécanisée de pâtes dans la cité vénitienne. Ce document, véritable ancêtre du brevet moderne, octroie à Bartolomio Veronese, dit Abbondanza, un « privilège » de cinq ans pour une machine capable de produire à grande échelle plusieurs formats de pâtes – notamment les bigoli, menudelli, lasagnes et macaronis. La machine, en bois, utilise un levier ou une manivelle pour comprimer la pâte, laquelle est ensuite extrudée par une filière.

Cette innovation, mise au jour par Paolo Caratossidis, président de l’association Cucina & Cultura, démontre qu’à une époque où Galilée enseignait à Padoue, la ville était déjà un centre d’inventivité technologique. Elle met en lumière une facette méconnue de l’histoire de la cuisine italienne, à l’heure même où celle-ci vient d’être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Longtemps considérée comme un simple fruit de la tradition paysanne, la fabrication des pâtes en Vénétie reposait donc déjà au XVIIe siècle sur une volonté de mécanisation et d’industrialisation du geste culinaire.

Les implications de cette découverte sont multiples. Sur le plan historique, elle place Padoue – plutôt que Naples, souvent citée pour ses marchands ambulants de macaronis – au berceau de l’industrie moderne des pâtes. Sur le plan social, cette avancée technique a permis de démocratiser un aliment jusque-là coûteux et réservé à une élite. En multipliant les volumes et en abaissant les prix, la machine de Veronese a transformé les pâtes en un produit accessible à toutes les classes sociales, amorçant une véritable révolution alimentaire.

Enfin, cette révélation offre à Padoue une opportunité de valorisation touristique et économique. En capitalisant sur ce patrimoine technique inédit, la ville peut renforcer son positionnement comme haut lieu de la culture culinaire italienne. Des entreprises locales comme Pastificio Artusi ou Molino Rossetto, présentes lors de la présentation du manuscrit, pourraient désormais revendiquer un héritage direct en affichant leur filiation avec « l’innovation de 1604 », consolidant ainsi leur légitimité historique sur un marché international concurrentiel. Cette preuve d’antériorité pourrait devenir un atout de différenciation majeur pour le label « Made in Padova ».

The Guardian, ‘Generational shift’ towards sparkling wine behind strong sales, says UK’s Chapel Down, 29/01/2026

La maison vinicole Chapel Down, située dans le Kent, connaît une croissance fulgurante portée par un changement générationnel dans les préférences des consommateurs britanniques. En 2025, l’entreprise a enregistré une hausse de 19 % de son chiffre d’affaires, à 19,4 millions de livres, grâce à une explosion de 38 % des ventes au détail et des exportations en hausse. Cette dynamique, jugée meilleure que prévue, est attribuée à l’attrait croissant des millennials pour les vins effervescents légers et rafraîchissants, perçus comme plus modernes et festifs.

James Pennefather, directeur général de Chapel Down, souligne que plus d’un million de bouteilles de ses vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle ont été expédiées pour la première fois en 2025. Il évoque une adoption culturelle du vin effervescent anglais, apprécié pour son authenticité, son artisanat et son ancrage local, à proximité immédiate de Londres. La marque devient ainsi un choix régulier pour une variété d’occasions festives, et non plus réservé uniquement aux grandes célébrations.

Malgré un contexte économique difficile, la demande reste soutenue, notamment chez les consommateurs aisés. Des cuvées premium comme le Coeur de Cuvée dépassent les 100 £ la bouteille, tandis que les gammes classiques se vendent entre 15 et 30 £. Chapel Down continue également à performer dans le secteur de l’hospitalité, malgré les pressions économiques, avec une progression de 5 % des ventes dans les restaurants et bars, en partie grâce à une distribution plus large et à une consommation au verre.

La vendange 2025 a été qualifiée d’exceptionnelle avec des rendements 15 % supérieurs à la moyenne sur cinq ans, favorisés par un été long et ensoleillé. Chapel Down exploite désormais un peu plus de 1.000 acres de vignes, dont 777 pleinement productifs — une hausse de 30 % depuis 2022. L’entreprise n’a pas de projets immédiats d’extension, ses réserves foncières actuelles étant suffisantes pour soutenir une croissance à deux chiffres jusqu’aux années 2030. L’objectif est de tripler le volume de bouteilles produites, atteignant potentiellement 3 millions par an.

Ce succès s’inscrit dans une tendance plus large : le Royaume-Uni est aujourd’hui la région viticole à la croissance la plus rapide au monde. Entre 2017 et 2022, la production en Angleterre et au pays de Galles est passée de 5,3 à 12,2 millions de bouteilles, et devrait doubler d’ici 2032. Les maisons françaises de Champagne, comme Pommery et Taittinger, ainsi que le groupe allemand Henkell Freixenet, investissent déjà dans les terroirs britanniques, séduits par ce nouvel eldorado viticole.

The Guardian, ‘Are we reaching peak hot honey?’ Why the ‘swicy’ taste is everywhere – from pizzas to crisps, 27/01/2026

Apparue initialement comme une curiosité culinaire autour de 2020, le « hot honey » — un mélange sucré et piquant à base de miel infusé au piment — est devenue omniprésente. De la pizza aux céréales, en passant par les snacks industriels, cette saveur dite « swicy » (sweet + spicy) connaît un engouement massif, notamment auprès de la génération Z. Mais alors que les grands industriels s’en emparent, certains acteurs du secteur artisanal s’interrogent : assistons-nous à l’apogée de la tendance ?

Laurence Edwards, fondateur de Black Mountain Honey, voit dans cette popularité une opportunité de valorisation du travail des apiculteurs, espérant que la visibilité du produit profitera à l’ensemble de la filière. À l’inverse, Ben Lippett, cofondateur de Dr Sting’s hot honey, exprime ses craintes. Il redoute que la généralisation du produit n’entraîne une baisse de qualité, alimentée par l’arrivée de versions industrielles à bas coût fabriquées avec des ingrédients douteux. Or, le miel est une matière première coûteuse et difficile à produire à grande échelle. Chez Dr Sting’s, une bouteille de 280g se vend près de 9 £.

Un problème croissant est la prolifération du « faux miel », dopé au sirop de sucre, un phénomène dénoncé par la Commission européenne dès 2023. Si le miel pur est réglementé, les miels aromatisés, comme le hot honey, échappent à certaines normes, ouvrant la porte à des produits de moindre qualité. Diane Drinkwater, présidente de la British Beekeepers Association, rappelle que ces produits n’offrent aucune garantie de composition.

La démocratisation du hot honey atteint aujourd’hui un sommet symbolique avec l’apparition de chips Walkers à ce goût, de Jaffa Cakes, ou encore de céréales Kellogg’s. Pour Lisa Harris, consultante food & drink, cette évolution suit le même chemin que le caramel salé : d’un effet de mode à un produit standard. Elle estime que le hot honey est en passe de devenir un incontournable de la restauration casual et des linéaires de supermarché, mais que son potentiel disruptif s’épuise.

FoodDive, From ‘newstalgia’ to ‘swangy’: The flavor trends taking over 2026, 29/01/2026

Les tendances gustatives de 2026 révèlent une appétence croissante des consommateurs, en particulier les jeunes générations, pour des expériences sensorielles audacieuses, inattendues et multicouches. L’année est marquée par l’explosion de combinaisons de saveurs et de textures, où se mêlent l’inspiration mondiale, le goût de l’innovation et la quête d’une certaine nostalgie revisitée — un concept désormais baptisé « newstalgia ».

Au cœur de cette dynamique, les associations sucrées-épicées continuent d’évoluer. La tendance « swicy » (sweet + spicy) cède progressivement la place à des profils plus complexes comme « swangy » (sweet, spicy, tangy) ou encore « swavory » (sweet, spicy, savory), qui enrichissent la palette gustative tout en stimulant le plaisir expérientiel. Les consommateurs ne recherchent plus seulement un goût, mais une aventure sensorielle : une superposition de textures, de couleurs, et d’émotions.

Le phénomène est particulièrement visible dans les produits de snacking, les boissons et les desserts. Par exemple, les crèmes à café aux textures veloutées et aux saveurs comme pistache crémeux sont très demandées, tout comme les « dirty sodas », boissons hybrides composées de soda, lait ou crème, et sirops aromatisés. Dans la confiserie, la combinaison de croquant et de moelleux, illustrée par le succès des Nerds Gummy Clusters, rencontre un fort engouement. Les bonbons lyophilisés (freeze-dried), en pleine expansion, devraient peser 2,4 milliards de dollars d’ici 2030.

Les fruits tropicaux et les arômes « forestiers » gagnent également en popularité. Des saveurs telles que le cassis, la cerise noire ou le fruit du dragon séduisent par leur complexité et leur ancrage culturel. Le pin forestier, élu saveur de l’année 2026 par Torani, illustre cet engouement pour les profils boisés, herbacés et subtils, perçus comme innovants et naturels. Ces arômes répondent à la recherche d’authenticité et de santé, tout en apportant une touche d’exotisme maîtrisé.

La « newstalgia », quant à elle, désigne la fusion entre souvenirs gustatifs familiers (cola, citron vert, crème soda) et ajouts fonctionnels (probiotiques, fibres, réduction du sucre), permettant aux marques de proposer des produits plus sains sans sacrifier le plaisir. Des boissons comme le Shirley Temple revisité par Poppi ou les sodas de Stiller’s Soda illustrent cette tendance.

Washington Post, GLP-1 drugs might do what food policy can’t — change the way we eat, 29/01/2026

Les médicaments GLP-1 comme Ozempic ou Wegovy, initialement développés pour le traitement du diabète et de l’obésité, pourraient provoquer une révolution alimentaire bien plus profonde que toutes les politiques publiques mises en place depuis des décennies. Dans un contexte où taxes, régulations sur les ingrédients et restrictions publicitaires ont échoué à modifier durablement les comportements alimentaires, ces traitements semblent induire des changements spontanés, profonds et durables dans les habitudes de consommation.

Les patients sous GLP-1 rapportent non seulement une réduction de l’appétit et des portions, mais également une transformation qualitative de leur alimentation. Une étude récente a révélé une baisse de 5 % des dépenses alimentaires dans les foyers concernés, concentrée sur les produits les plus transformés et les moins sains : snacks salés, viennoiseries industrielles et fast-foods. En parallèle, on observe un report vers des aliments plus frais, plus simples et souvent faits maison.

Ce changement comportemental se répercute déjà dans l’industrie agroalimentaire. Plusieurs géants du secteur, dont General Mills, PepsiCo ou Conagra, ont mentionné une baisse des ventes de snacks et une adaptation de leurs gammes aux attentes de la clientèle sous traitement GLP-1. Certains proposent désormais des produits « GLP-1 Friendly », riches en protéines, en fibres, et à portions réduites. Nestlé a par exemple lancé une gamme baptisée « Vital Pursuit », adaptée aux nouvelles attentes.

La transformation est telle qu’elle pourrait entraîner une mutation systémique du paysage alimentaire américain : portions réduites, moindre appétence pour les aliments surtransformés, montée en gamme nutritionnelle des produits proposés. Un phénomène qui s’accélérera si ces traitements deviennent plus accessibles. Déjà, des chaînes comme Costco proposent Wegovy à des prix réduits, et la production de génériques est attendue à moyen terme.

Les implications économiques sont majeures. Le coût de l’obésité aux États-Unis est estimé entre 6.000 et 13.000 dollars par personne et par an selon les études. Or, les médicaments GLP-1, bien qu’onéreux (environ 2.400 $/an), pourraient générer des économies significatives sur les dépenses de santé, les arrêts maladie et la productivité.

Enfin, au-delà de la santé, ces traitements pourraient rebattre les cartes du rapport culturel à la nourriture. En diminuant l’« envie constante de manger » (food noise), ils remettent en question l’alimentation émotionnelle et ouvrent la voie à un rapport plus apaisé, qualitatif et mesuré avec l’acte de manger — une révolution silencieuse, mais structurante.

La folie du chocolat Dubaï a prouvé l’engouement des pâtissiers et du public pour la pistache, qui n’était plus cultivée en Provence depuis le XXe siècle. Dans « La Story », le podcast d’actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses invités racontent l’histoire de la relance de la pistache en Provence, initiée par deux experts de ce genre d’aventure.

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Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Les Échos, « Nous avons vocation à servir toutes les métropoles » : Picnic, la formule magique du néerlandais qui fait de l’ombre aux supermarchés français, 23/01/2026

• Le Figaro, Le café gourmand, ce dessert qui divise les Français, 24/01/2026

• New York Times, Is America Breaking Up With the Calorie?, 20/01/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Monde, « Dumping environnemental » : des petits producteurs français d’amandes engagent la bataille contre les géants californiens, 20/01/2026

Cet article analyse l’offensive juridique et politique menée par de petits producteurs français d’amandes contre la domination écrasante des acteurs californiens sur le marché mondial. Au cœur de la démarche, la Compagnie des amandes, entreprise fondée en 2018 par Arnaud Montebourg et François Moulias, qui a saisi l’Autorité de la concurrence pour dénoncer un « abus de position dominante environnemental ». L’objectif est de faire reconnaître que la compétitivité des amandes américaines repose sur des pratiques agricoles incompatibles avec les normes européennes, notamment en matière d’irrigation et d’usage de pesticides.

La filière française de l’amande reste marginale : avec environ 2 000 hectares cultivés, elle ne couvre que 3 % de la consommation nationale, alors que les producteurs californiens contrôlent plus de 75 % du marché mondial. En Californie, la productivité élevée est rendue possible par une irrigation intensive – jusqu’à 12 000 à 16 000 m³ d’eau par hectare selon les plaignants – et par l’utilisation de substances phytosanitaires interdites dans l’Union européenne, notamment certains néonicotinoïdes. Ces pratiques permettraient aux producteurs américains de proposer des prix très inférieurs à ceux des producteurs français, confrontés à des normes environnementales plus strictes.

Le Almond Board of California conteste vigoureusement ces accusations. Il affirme que les chiffres avancés sur la consommation d’eau sont exagérés et que l’irrigation moyenne serait bien inférieure, autour de 3 400 m³ par hectare, majoritairement issue d’eaux de surface. L’organisation assure également respecter une réglementation rigoureuse et limiter fortement l’usage de substances controversées. Selon elle, la domination californienne s’explique avant tout par un climat favorable, des sols adaptés et des décennies d’investissements en recherche et innovation.

La Compagnie des amandes demande néanmoins des sanctions lourdes : jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial des entités visées, ainsi que des mesures conditionnant l’accès au marché français au respect de critères environnementaux précis, comme un plafond de consommation d’eau et l’interdiction de pesticides non autorisés en Europe. Si la procédure n’a pas été coordonnée avec l’ensemble de la filière, certains acteurs français y voient une opportunité pour rééquilibrer la concurrence.

Les Échos, Bousculé par PepsiCo et Brets, Vico cherche la parade au rayon des chips, 22/01/2026

Cet article décrypte la stratégie de relance d’Intersnack, maison mère des marques Vico, Curly et Monster Munch, confrontée à un ralentissement de sa croissance sur le marché français des chips. Après plusieurs années dynamiques, marquées par 80 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel entre 2022 et 2024, le groupe a connu en 2025 une stagnation de ses ventes en France, à 360 millions d’euros. Sa part de marché a reculé d’un point, à 11,5 %, principalement au profit de Brets, acteur breton très offensif sur le segment des chips aromatisées.

La direction explique ce repli par deux facteurs majeurs. D’une part, la sortie de l’enseigne Lidl, sur fond de désaccords tarifaires, a pesé lourdement sur les volumes. D’autre part, un marché très promotionné a pénalisé les références « fond de rayon », cœur historique de Vico. Malgré ce recul, Intersnack conserve des positions solides, notamment sur les chips nature et les produits extrudés, segments où le groupe reste leader.

Face à une concurrence accrue, notamment celle de PepsiCo et de sa marque Lay’s, Intersnack affiche des ambitions claires : atteindre 13 à 14 % de parts de marché d’ici trois ans. Pour y parvenir, le groupe mise sur une diversification accrue de ses circuits de distribution. Historiquement très présent en hypermarchés, il entend désormais se renforcer dans les magasins de proximité, les gares, les aires d’autoroute et le circuit hors domicile. Des équipes commerciales dédiées aux grandes métropoles françaises ont été mises en place pour soutenir cette stratégie.

L’innovation constitue l’autre pilier de la riposte. Pour répondre au succès des chips aromatisées, Vico va lancer plusieurs nouvelles recettes inspirées à la fois du terroir et des tendances internationales, comme le steak au poivre, la raclette ou le Korean BBQ. Parallèlement, le groupe adapte son offre aux attentes nutritionnelles : des versions de chips classiques et paysannes avec 25 % de sel en moins arrivent en rayon, ciblant notamment les consommateurs seniors. Les marques premium, comme Tyrrells, poursuivent également leur développement, avec des références sans sel ou à base de légumineuses.

Enfin, Intersnack soutient cette stratégie par un vaste plan d’investissement industriel de 100 millions d’euros sur cinq ans, principalement concentré sur son site historique de Vic-sur-Aisne. Dans un contexte de négociations commerciales tendues, le groupe anticipe une relative stabilité des prix, malgré la hausse persistante des coûts salariaux et énergétiques.

Libération, «Ce plat de mémoire raconte l’Italie élégante et populaire» : le vitello tonnato, cette spécialité qui a conquis la France, 17/01/2026

L’article retrace l’ascension du vitello tonnato dans le paysage gastronomique français, devenu en quelques années un incontournable des cartes italiennes et au-delà. Longtemps méconnue en France, cette spécialité piémontaise mêlant fines tranches de veau froid et sauce onctueuse à base de thon, câpres et anchois s’est progressivement imposée comme un symbole de la cuisine italienne à la fois populaire et sophistiquée. À Paris notamment, elle figure aujourd’hui aussi bien dans les trattorias de quartier que dans des restaurants gastronomiques ou des bistrots chics.

Le succès du plat repose sur son équilibre singulier entre terre et mer, autrefois jugé déroutant. Cheffes et chefs interrogés soulignent qu’il s’agit d’un « plat de mémoire », transmis de génération en génération, dans lequel chaque famille italienne apporte sa touche personnelle. Certains modifient la sauce, d’autres ajustent les proportions d’anchois, de câpres ou de citron. Cette plasticité explique sa capacité à s’adapter aux goûts contemporains et aux attentes du public français.

L’article met en lumière l’évolution des techniques de préparation. La cuisson du veau, traditionnellement bouillie, tend aujourd’hui vers des méthodes plus douces ou rôties, afin d’obtenir une chair rosée et fondante, jugée plus appétissante visuellement et gustativement. La sauce, autrefois lourde et très proche de la mayonnaise, est désormais allégée, parfois enrichie de yaourt grec ou montée en siphon pour gagner en légèreté. Ces ajustements traduisent une volonté de moderniser le plat sans en trahir l’esprit.

Le vitello tonnato inspire également de nombreuses réinterprétations créatives : veau pané, langue de veau, thon cru nappé de sauce tonnata, ou encore déclinaisons saisonnières avec légumes d’hiver ou d’été. Des groupes de restauration comme Big Mamma contribuent à sa diffusion à grande échelle, tandis que des chefs étoilés l’intègrent à des propositions plus gastronomiques.

Au-delà de la mode, l’article insiste sur la valeur patrimoniale du vitello tonnato, récemment célébré dans le cadre de l’inscription de la cuisine italienne au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Libération, On a dîné avec le Club des seins, le cercle qui remet «les femmes à table et les cheffes en cuisine», 18/01/2026

Cet article plonge dans l’univers du Club des seins, un cercle gastronomique féminin fondé en 2024 par Marion Seibel, en réponse ironique et engagée au très masculin Club des cent. Le concept repose sur des dîners mensuels réunissant exclusivement des femmes autour d’une gastronomie à la fois exigeante, conviviale et éthique. L’objectif affiché est double : célébrer le plaisir de manger sans culpabilité et donner de la visibilité aux cheffes, productrices et artisanes de l’alimentation.

Le fonctionnement du club repose sur un système de cooptation ou de sélection par questionnaire, destiné à fédérer une communauté de passionnées. Les dîners, organisés dans des restaurants privatisés, sont financés par les cotisations et le prix des repas, sans sponsors ni partenariats commerciaux. Les menus mettent en avant des produits de saison, issus de circuits courts ou de filières engagées, avec une attention particulière portée à la transparence des approvisionnements et à la reconnaissance de l’ensemble des métiers de la chaîne culinaire.

L’article insiste sur la dimension sociale et symbolique du Club des seins. Dans un milieu gastronomique encore largement dominé par des codes masculins, la non-mixité est vécue par de nombreuses participantes comme un espace de liberté, de confiance et de parole. Certaines évoquent un climat plus apaisé, débarrassé des rapports de domination ou de compétition, où la gourmandise peut s’exprimer pleinement.

Au-delà du simple plaisir de la table, le club se veut porteur d’une vision engagée de la gastronomie. Il soutient ponctuellement des causes, comme la lutte contre le cancer, et s’inscrit dans une réflexion plus large sur la place des femmes dans les métiers de bouche. L’initiative fait écho à d’autres mouvements visant à corriger le manque de reconnaissance des professionnelles de l’alimentation, sans pour autant se positionner comme un outil militant au sens strict.

L’article donne enfin la parole à des observatrices critiques, qui interrogent les limites de l’entre-soi et la portée réelle de ce type d’initiative. Mais pour sa fondatrice, le message principal reste clair : revendiquer le droit des femmes à manger, à aimer la gastronomie et à en parler avec expertise, sans s’excuser.

Les Échos, « Nous avons vocation à servir toutes les métropoles » : Picnic, la formule magique du néerlandais qui fait de l’ombre aux supermarchés français, 23/01/2026

L’article analyse l’ascension méthodique de Picnic, start-up néerlandaise de livraison de courses à domicile, qui s’impose progressivement comme un challenger crédible des grandes enseignes de la distribution française. Arrivée en France en 2021, l’entreprise affiche une croissance rapide : son chiffre d’affaires a progressé de 40 % en 2025 pour atteindre près de 140 millions d’euros. À l’échelle européenne, Picnic frôle désormais les 2 milliards d’euros de revenus, portée par ses activités aux Pays-Bas et en Allemagne.

Le modèle de Picnic s’inscrit dans une dynamique de fond : en France, la livraison à domicile alimentaire a vu ses volumes tripler en cinq ans, même si l’e-commerce alimentaire reste largement dominé par les drives. Contrairement aux acteurs du « quick commerce » – Getir, Flink, Gorillas ou Cajoo – qui ont échoué après avoir brûlé massivement du cash, Picnic revendique une approche plus rationnelle, orientée vers les familles et les courses complètes plutôt que l’ultra-rapidité.

Sa promesse repose sur un triptyque clair : qualité de service, prix bas et maîtrise des coûts. Picnic propose environ 10 000 références, livrées gratuitement à J+1 par une flotte de 500 véhicules électriques, sur des créneaux très précis de vingt minutes. L’entreprise met en avant l’absence de produits manquants, la fraîcheur irréprochable et une expérience client jugée supérieure aux standards du marché. Sur le plan tarifaire, Picnic se positionne 15 % moins cher que la moyenne des grands distributeurs, selon l’indice Distri Prix LAD, talonnant Leclerc, seul acteur à faire mieux.

Cet avantage prix s’explique par une structure de coûts allégée : absence de magasins physiques, dépenses marketing limitées, gaspillage quasi nul grâce à des outils d’optimisation fondés sur l’intelligence artificielle. À cela s’ajoutent des conditions d’achat favorables, négociées via la centrale européenne Everest, qui regroupe notamment Edeka et Intermarché. Ce dernier est devenu partenaire de Picnic en France, ses marques représentant près de 30 % des ventes.

Géographiquement, Picnic couvre aujourd’hui les Hauts-de-France et l’Île-de-France, où il dessert plus de 2,2 millions de foyers, sans encore livrer Paris intra-muros pour des raisons de coûts immobiliers. L’entreprise annonce Lyon comme prochaine zone de déploiement et affiche l’ambition de couvrir toutes les grandes métropoles françaises. Encore déficitaire en France, Picnic vise la rentabilité région par région dès 2026, soutenue par une levée de fonds de 430 millions d’euros fin 2025, prélude à une expansion plus large, notamment en Europe du Sud.

Le Figaro, Le café gourmand, ce dessert qui divise les Français, 24/01/2026

Trente ans après son apparition sur les tables françaises, le café gourmand continue de diviser clients et professionnels, tout en restant l’un des desserts les plus commandés dans les bistrots et brasseries. Adulé par les indécis et les pressés, décrié par une partie des amateurs de pâtisserie, il s’est imposé comme un classique incontournable, pour le meilleur comme pour le pire. L’article retrace l’histoire, les ressorts du succès et les dérives de ce dessert hybride, devenu un véritable marqueur de la restauration hexagonale.

Le café gourmand naît officiellement en 1995 dans les restaurants La Criée, à l’initiative de Bernard Boutboul, président du cabinet GIRA. À l’époque, le défi est simple : relancer la consommation de desserts, alors en perte de vitesse. Inspiré des mignardises servies dans la haute gastronomie, le concept propose un expresso accompagné de petites bouchées sucrées, offrant une alternative légère et ludique au dessert classique. Le succès est progressif, mais réel. À partir des années 2010, près d’un restaurant sur deux le propose à sa carte, une proportion qui reste stable aujourd’hui.

Sur le terrain, les restaurateurs constatent son efficacité commerciale. À Paris, certains établissements le placent parmi leurs desserts les plus vendus, à condition de jouer la carte du fait maison et de la générosité. Mais cette popularité a un revers : le café gourmand est exigeant en organisation, nécessitant une coordination précise entre cuisine et salle, et s’avère parfois difficile à gérer lors des services très fréquentés. Il est aussi marqué par un clivage générationnel : moins plébiscité par les jeunes, il séduit surtout une clientèle plus âgée, attachée à ce format rassurant.

L’article pointe surtout la dérive industrielle du concept. Dès les années 2000, des acteurs comme Metro proposent des kits prêts à l’emploi, très rentables mais souvent médiocres sur le plan gustatif. Ces versions standardisées, composées de produits surgelés ou reconditionnés, ont contribué à dégrader l’image du café gourmand, devenu synonyme de bricolage pâtissier dans de nombreux établissements.

Face à ce constat, certains professionnels tentent de lui redonner ses lettres de noblesse. Depuis 2021, un « Mondial du café gourmand » met en avant des créations de haute volée, miniaturisées mais techniquement exigeantes, attirant un jury prestigieux et des candidats internationaux. Paradoxalement, cette reconnaissance intervient alors que le modèle s’essouffle : sous l’effet de l’inflation, le café gourmand est parfois devenu plus cher qu’un dessert classique, remettant en cause l’un de ses principaux atouts.

CNBC, Why South Korean noodle companies are betting on an overseas appetite for growth, 18/01/2026

L’article se penche sur la stratégie d’internationalisation agressive des industriels sud-coréens des nouilles instantanées, qui misent sur l’export pour soutenir leur croissance. Dans un marché domestique arrivé à maturité, des groupes comme Nongshim, Samyang ou Ottogi cherchent à capter la demande mondiale, portée par la popularité croissante de la culture coréenne et de la cuisine épicée.

Le succès international des ramyeon est étroitement lié à la vague culturelle coréenne, la « Hallyu », qui englobe K-pop, séries télévisées et cinéma. Les nouilles apparaissent régulièrement dans des contenus culturels exportés, renforçant leur attractivité auprès des consommateurs étrangers. Samyang, notamment, a vu ses ventes exploser grâce à ses nouilles ultra-piquantes, devenues virales sur les réseaux sociaux.

Les industriels investissent massivement dans de nouvelles capacités de production à l’étranger, notamment aux États-Unis et en Europe, afin de contourner les barrières logistiques et de s’adapter aux goûts locaux. Ils diversifient également leurs recettes, proposant des versions moins épicées ou adaptées aux préférences nutritionnelles des marchés occidentaux, tout en conservant l’identité coréenne du produit.

L’article souligne toutefois les défis de cette expansion. La concurrence est rude sur le segment des nouilles instantanées, dominé par des acteurs japonais et chinois bien implantés. Les entreprises sud-coréennes doivent aussi composer avec la volatilité des coûts des matières premières et les exigences réglementaires en matière de santé et de nutrition.

New Yorker, How To Kill A Fish, 19/01/2026

L’article s’intéresse à une technique japonaise d’abattage du poisson — ike jime, complétée par shinkei jime — et à la manière dont elle transforme discrètement la filière de pêche et la qualité du poisson servi dans certains restaurants américains, notamment en Californie du Sud. La journaliste suit le chef Junya Yamasaki, figure centrale de cette diffusion, lors d’une sortie en mer au large de Dana Point. La scène initiale sert de démonstration : une fois le poisson ferré (ici une bonite), Junya Yamasaki neutralise rapidement l’animal en détruisant le cerveau avec une pointe, puis insère un fil métallique le long de la colonne vertébrale pour interrompre le système nerveux. Le résultat est double : une mort plus rapide (présentée comme plus “humaine” que l’asphyxie ou le coup approximatif), et surtout une qualité organoleptique supérieure.

L’article explique les mécanismes : en réduisant le stress et la libération d’hormones au moment de la capture, on limite la dégradation des tissus, on retarde la rigidité cadavérique et on prolonge la fraîcheur. Pour les restaurateurs et pêcheurs interrogés, l’effet est spectaculaire : un poisson reste souple, brillant, d’une couleur vive, là où un poisson mal abattu ternit vite et “tourne” plus rapidement. L’article souligne aussi un enjeu économique : meilleure tenue du produit, moins de pertes, capacité à maturer le poisson avec davantage de contrôle, et donc à vendre plus cher une matière première d’exception.

L’article replace la pratique dans la culture japonaise, où ike jime est largement répandue dans les circuits haut de gamme et sur les marchés réputés. Aux États-Unis, elle restait cantonnée aux poissons importés du Japon et aux restaurants très spécialisés. La nouveauté décrite ici tient à l’évangélisation de Junya Yamasak auprès de pêcheurs locaux et d’acteurs de la restauration : sur le bateau, une petite communauté de professionnels apprend, reproduit et transmet, avec une forme d’enthousiasme quasi initiatique.

Wall Street Journal, There Are 29,000 People on a Waitlist for Beans—and It’s Not for the Fiber, 09/01/2026

L’article raconte la montée en puissance spectaculaire de Rancho Gordo, entreprise américaine devenue l’étendard des haricots « heirloom » (variétés anciennes) aux États-Unis, et met en scène son fondateur Steve Sando comme un “bean king” à contre-courant des effets de mode. Depuis 2019, les ventes de Rancho Gordo auraient triplé : la marque écoule environ 2,5 millions de livres de haricots par an, s’appuie sur une communauté de 400 000 abonnés à sa newsletter, et a bâti un modèle économique rare dans l’épicerie de niche : un club payant, à 200 dollars par an, qui donne droit à des envois trimestriels. Signe d’un engouement devenu presque absurde : le club compte autour de 30 000 membres… et près de 29 000 personnes sur liste d’attente.

L’article revient notamment sur la trajectoire de Sando, obsédé par le produit depuis 25 ans. D’abord maraîcher et vendeur sur les “farmers markets” californiens, il s’est heurté à une double incompréhension : la culture américaine associe longtemps les haricots à la pauvreté (souvenir de la Grande Dépression), tandis que les “food co-ops” critiquaient des prix jugés trop élevés. Malgré tout, la répétition des achats, semaine après semaine, lui a confirmé que la qualité gustative pouvait créer un marché. Un point de bascule symbolique est évoqué : l’intérêt précoce de Thomas Keller, qui aurait mis ses haricots au menu du restaurant French Laundry, validant la promesse gastronomique du produit.

L’article situe l’explosion actuelle dans un contexte nutritionnel : obsession croissante pour les protéines et surtout les fibres, et multiplication de produits “enrichis” (sodas, snacks, barres). Pourtant, Steve Sando refuse de réduire le haricot à un support de bénéfices santé. Son ambition est culturelle : faire des haricots un réflexe culinaire durable, pas un phénomène passager. Il redoute la logique du “moment”, et oppose à la rhétorique fonctionnelle une stratégie centrée sur le plaisir — textures, saveurs, bouillons, recettes, rituels domestiques (la marmite du dimanche, les restes transformés, le bouillon servi comme un shot). Le récit conclut sur cette idée : la force de Rancho Gordo n’est pas seulement de vendre des légumineuses, mais d’avoir réinstallé un aliment simple dans l’imaginaire du goût, jusqu’à le rendre “cool” — et extrêmement rentable.

New York Times, Is America Breaking Up With the Calorie?, 20/01/2026

L’article explore le déclin progressif du “calorie-counting” comme référence centrale de la nutrition aux États-Unis. Longtemps considérée comme l’unité reine pour gérer le poids et la santé, la calorie perd de son influence face à une approche plus qualitative de l’alimentation, axée sur les nutriments, la satiété et la composition des aliments.

L’essor des médicaments amaigrissants de type GLP-1, qui réduisent fortement l’appétit, a contribué à rendre le comptage des calories obsolète pour une partie de la population. Parallèlement, les réseaux sociaux et certains courants nutritionnels critiquent de plus en plus cette approche, accusée de favoriser des comportements alimentaires désordonnés. Même WeightWatchers, symbole historique du contrôle calorique, a amorcé un virage stratégique en intégrant ces traitements médicamenteux.

L’article retrace l’histoire de la calorie, depuis son origine scientifique au XIXe siècle jusqu’à son appropriation culturelle au XXe siècle comme outil de contrôle du poids. L’article rappelle que cette unité n’a jamais été conçue pour guider des choix alimentaires complexes et qu’elle ignore des paramètres essentiels comme la qualité nutritionnelle ou l’effet des aliments sur la satiété.

Les nouvelles recommandations nutritionnelles américaines illustrent ce changement de paradigme, en mettant davantage l’accent sur les aliments peu transformés, les protéines et les fibres, et en alertant pour la première fois sur les dangers des produits ultra-transformés. Les consommateurs, eux, se tournent vers de nouveaux indicateurs, comme les scores nutritionnels ou le comptage des protéines.

Sans enterrer totalement la calorie, l’article conclut qu’elle devient une information parmi d’autres, moins prescriptive et moins centrale. Ce basculement reflète une évolution plus large du rapport à la nourriture, où la santé est pensée comme un équilibre global plutôt que comme une simple équation énergétique.

Forbes, Mushroom Coffee Maker Ryze Could Be The Next Billion-Dollar Drink—Or A Warning Of A Bubble, 19/01/2026

L’article analyse l’ascension fulgurante de Ryze, marque américaine de « mushroom coffee » qui pourrait devenir un géant mondial des boissons fonctionnelles, tout en soulevant les risques d’une bulle spéculative. Fondée en 2020 par Rashad Hossain et Andrée Werner, la start-up s’est imposée comme le leader d’un marché mêlant café et champignons adaptogènes, présentés comme bénéfiques pour l’énergie, la concentration et la santé digestive.

Ryze aurait généré plus de 300 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2025, exclusivement via la vente en ligne et les abonnements, sans présence physique en magasin jusqu’à récemment. Son entrée dans près de 2 000 magasins Target marque un tournant stratégique majeur, avec l’ambition de toucher un public plus large et d’accélérer encore sa croissance. Cette percée s’inscrit dans un contexte favorable : flambée des prix du café traditionnel, intérêt croissant pour les boissons fonctionnelles et recherche de produits perçus comme plus sains.

Le succès de Ryze repose sur un marketing très agressif, largement déployé sur les réseaux sociaux, et sur une communauté extrêmement engagée, notamment via un groupe Facebook de plusieurs centaines de milliers de membres. Toutefois, l’article met en lumière les fragilités du modèle. La rentabilité reste faible, avec une marge estimée à 3 %, et certains investisseurs évoquent un taux d’attrition élevé des abonnés, lié à des pratiques commerciales jugées trop offensives.

L’article souligne également les controverses autour des allégations santé. Si les champignons utilisés font l’objet d’études scientifiques, aucune preuve clinique ne valide les bénéfices spécifiques du « mushroom coffee ». Des concurrents et experts alertent sur le risque de surpromesses, susceptibles d’éroder la confiance des consommateurs et d’attirer l’attention des autorités de régulation.

C’est tout pour aujourd’hui.

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Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Libération, Chefs cuisiniers et IA : «Je n’ai jamais envie de reprendre les idées de ChatGPT telles quelles, sinon, où serait ma valeur ajoutée ?», 10/01/2026

• Télérama, Le boom du poulet crousty, la mue des coffee shops… Les tendances food qui vont rythmer Paris en 2026, 14/01/2026

• Grub Street, How Veganism Got Cooked : Plant-based eating was supposed to be the future. Then meat came roaring back, 13/01/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Libération, Chefs cuisiniers et IA : «Je n’ai jamais envie de reprendre les idées de ChatGPT telles quelles, sinon, où serait ma valeur ajoutée ?», 10/01/2026

L’intelligence artificielle s’invite à table, et pas seulement pour choisir le vin. Dans cet article, on découvre comment certains chefs, curieux ou téméraires, testent ChatGPT pour repenser leur cuisine. Le chef américain Jenner Tomaska, par exemple, a demandé à l’IA de revisiter un barbajuan à la sauce Alain Ducasse, steakhouse US et terroir du Midwest. Résultat ? Un beignet écrevisse-miso-aneth-céleri mariné, étonnant mais pas totalement dénué d’intérêt.

Plus loin, Grant Achatz pousse l’expérience jusqu’à inventer une cheffe fictive au CV cinq étoiles pour générer un menu entier. De la science-fiction culinaire ? Pas tant que ça. L’IA, encore novice derrière les fourneaux, commence à séduire quelques pionniers. Mais pas tous.

Les sceptiques, eux, tiennent à rappeler que la cuisine, la vraie, naît d’une émotion, d’un souvenir ou d’une intuition. Matthieu Roche (restaurant Ourea à Marseille) doute que l’IA puisse un jour rivaliser avec l’inspiration puisée dans un risotto céleri-cédrat-châtaigne né d’un Noël corse. Et il n’a pas tort : difficile d’imaginer ChatGPT flairer les effluves d’un souvenir d’enfance.

D’autres professionnels y voient un outil d’appoint, comme Josselin Marie (La Table de Colette) qui s’en sert pour équilibrer une recette. Parfois, l’IA tombe juste – une suggestion de sirop d’agave remplace utilement le miel. D’autres fois, elle pédale dans la semoule : recommander du vin rouge avec… une sauce au vin rouge. Brillant.

Pour Thomas Jaspers, organisateur d’événements culinaires, l’IA peut faire gagner du temps sur les tâches ingrates : trouver un lieu avec 5 mètres sous plafond, ou estimer la quantité de pop-corn pour 400 invités. Graphismes, commandes, logistique : elle est efficace, mais côté création, c’est non. La valeur ajoutée, c’est l’humain.

Reste un sujet qui fâche : l’empreinte carbone de ces IA. Difficile de prôner la gastronomie durable tout en confiant ses menus à des serveurs… énergivores. À Dubaï, on expérimente une IA antigaspi. Peut-être un premier pas ? En attendant, les chefs semblent s’accorder sur une idée : l’IA ne remplacera pas le cœur, le goût… ni les papilles.

Les Échos, En Allemagne, les géants de la distribution accusés de faire monter les prix alimentaires, 14/01/2026

En Allemagne, les discounters font la pluie et le beau temps sur les prix… mais surtout la pluie ces derniers temps. Alors que le pays est réputé pour ses tarifs alimentaires bas, une étude relayée par la fondation Heinrich Böll dénonce une hausse des prix alimentaires de +36 % entre 2020 et 2025, bien au-delà de l’inflation générale (+23 %). Résultat : le pouvoir d’achat des Allemands s’érode, et les regards se tournent vers les géants de la grande distribution.

Edeka, Rewe, Lidl et Aldi contrôlent ensemble plus de 85 % du marché alimentaire allemand. Une position ultra-dominante qui inquiète les économistes et la Commission des monopoles. Depuis 1995, leur part de marché a bondi de 30 points. Cette concentration alimente des soupçons de manipulation des prix, notamment via les marques distributeurs (qui représentent jusqu’à 60 % des ventes dans certains rayons comme la viande ou le fromage).

Les discounters remontent aussi la chaîne de valeur avec des stratégies d’intégration verticale, rognant sur les marges des producteurs. Résultat : les agriculteurs, déjà soumis aux aléas des marchés mondiaux, sont pris en étau entre industriels et distributeurs. Le rapport dénonce une asymétrie criante : les petits fournisseurs n’osent même plus porter plainte de peur d’être déréférencés.

Face à cette situation, le SPD (parti social-démocrate) propose un « panier allemand » de produits locaux à bas prix, une transparence accrue et un meilleur encadrement des pratiques commerciales. Mais le projet fait face à une opposition tenace, y compris du chancelier Friedrich Merz et de la CDU.

Pendant ce temps, la Commission des monopoles appelle à freiner la consolidation du secteur, voire à introduire des actions en justice menées par les fédérations professionnelles — pour protéger les fournisseurs sans les exposer.

L’affaire met en lumière une question universelle : à qui profite la chaîne alimentaire ? Aux consommateurs ? Aux producteurs ? Ou aux géants qui tiennent les deux en étau ? En Allemagne, la réponse penche clairement du côté des enseignes… mais la fronde gronde.

La Tribune, Pénurie d’œufs : pourquoi les rayons des supermarchés sont souvent vides, 15/01/2026

Depuis le début de l’année 2026, les étals des supermarchés peinent à tenir la cadence côté œufs. L’article revient sur les raisons d’une pénurie qui dure, malgré une production nationale toujours importante. En moyenne, chaque Français a consommé 235 œufs en 2025, soit une hausse continue depuis la pandémie. Entre inflation, habitudes alimentaires revisitées et quête de protéines bon marché, la demande explose… mais l’offre, elle, peine à suivre.

Les raisons de cette tension sont multiples. D’abord conjoncturelles : les fêtes de fin d’année et la période des galettes des rois coïncident avec un pic d’utilisation, tandis qu’un épisode neigeux a perturbé les livraisons. Résultat : le moindre grain de sable crée des rayons clairsemés et des consommateurs frustrés.

Mais le problème est aussi structurel. La production d’œufs a reculé en 2024 (-0,4 %), notamment à cause de la grippe aviaire qui a décimé des élevages. Et même si la France reste leader européen avec 15,4 milliards d’œufs produits en 2024, la transition vers des élevages sans cages freine la capacité de production : plus de surface, moins de poules, donc moins d’œufs.

Le CNPO (interprofession des œufs) tire la sonnette d’alarme et appelle à un plan d’action ambitieux : un million de poules supplémentaires par an, soit 300 nouveaux poulaillers d’ici 2030. Mais là encore, ça coince : procédures administratives complexes, projets de construction contestés par les riverains… Pas facile de faire aimer un poulailler dans son jardin.

Le gouvernement tente de répondre : la ministre de l’Agriculture promet un nouveau poulailler par département et un grand « ménage » réglementaire. Ambitieux, mais sans calendrier précis. En attendant, les œufs restent une denrée sous tension.

Ironie de l’histoire : alors que l’œuf est plébiscité pour sa simplicité, sa polyvalence et sa valeur nutritionnelle, sa production devient un véritable casse-tête politique, logistique et sociétal.

Le Monde, Quand les restaurants étoilés tentent une stratégie de petit prix, 16/01/2026

Servir des plats gastronomiques à prix doux ? Utopie pour certains, pari audacieux pour d’autres. L’article explore cette tendance croissante chez les chefs étoilés : proposer des menus abordables sans renoncer à l’exigence culinaire. En vedette : Jérôme Schilling (restaurant Lalique, deux étoiles), qui surprend avec un menu complet à 59 €.

À ce tarif, pas de caviar, mais un menu structuré, pensé, élégant : amuse-bouches au lapin confit au sauternes, pithiviers de sandre, dessert fruité… et un service digne d’un palace. Jérôme Schilling ne fait pas de concessions sur la qualité, mais veut « rouvrir la porte à tous », surtout après une période post-Covid qui a creusé l’écart entre haute cuisine et grand public.

D’autres suivent le mouvement, comme Loïs Bée (La Table, dans le Loiret), qui propose un menu à 47 €. Un geste fort pour reconnecter avec une clientèle locale parfois intimidée par les étoiles Michelin. Même logique chez Thibaut Spiwack (Anona, Paris), avec un “Petit Étoilé” à 49 € : même attention, même service, mais des produits plus simples et une seule protéine animale.

Le modèle économique ? Fragile mais assumé. Ces menus ne génèrent pas de marges importantes, mais remplissent les salles, fidélisent et, parfois, incitent à revenir le soir pour un menu plus complet. Une stratégie gagnante à long terme, selon les chefs concernés.

Mais tous ne sont pas convaincus. Pour certains ténors de la gastronomie, comme Alain Ducasse ou Nicolas Conraux, casser les prix revient à banaliser un art exigeant. Le restaurant étoilé doit rester une “expérience”, voire un cérémonial, pas un déjeuner sur le pouce. Et puis, payer peu, est-ce compatible avec une juste rémunération des producteurs et du personnel ?

L’Usine Nouvelle, «Fragilisées par le choc de l’inflation» : Faut-il vraiment s’inquiéter pour la santé des entreprises agroalimentaires françaises ?, 16/01/2026

Depuis le choc inflationniste post-Covid, l’agroalimentaire français a la gueule de bois. Selon une étude relayée par l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) et menée par la Banque de France, un quart des industriels du secteur affichaient un résultat déficitaire en 2024, contre moins d’un sur cinq avant la pandémie. Une alerte sérieuse ? Oui… mais à nuancer.

Le secteur pèse lourd : plus de 465 000 salariés et 19 000 entreprises. Mais il affiche une marge nette de seulement 3,5 %, bien inférieure à la moyenne de l’industrie manufacturière française (5,8 %). Pourtant, certaines multinationales comme Mondelez (LU, Milka, Oreo…) ont tiré leur épingle du jeu en augmentant leurs marges durant la période d’inflation. Preuve que tous ne sont pas logés à la même enseigne : les petits trinquent, les gros croquent.

L’INSEE le confirme : les grandes entreprises agroalimentaires ont bien profité du contexte, pendant que les plus petites voyaient leurs marges fondre comme un beurre oublié sur le radiateur. Cette fracture fragilise un tissu déjà exposé à de nombreuses contraintes : prix de l’énergie, hausses de matières premières, pression des distributeurs… et des consommateurs toujours plus regardants.

Côté fermetures d’usines, l’agroalimentaire occupe tristement la première place en 2025, avec des cas emblématiques comme Teisseire ou Blédina. Mais paradoxalement, les défaillances d’entreprises sont en légère baisse par rapport à 2024 et 2023, preuve d’une certaine résilience — ou d’un sursis temporaire.

Le vrai signal d’alarme ? La balance commerciale du secteur, historiquement excédentaire, devient déficitaire. Fin 2025, le solde chute à -263 millions d’euros sur 12 mois. La faute, entre autres, à la filière vin en difficulté et aux mauvaises récoltes agricoles. Même les champions du terroir trinquent.

Si l’ANIA agite le drapeau rouge, c’est aussi pour peser dans les négociations commerciales en cours avec la grande distribution. Mais derrière les chiffres, une réalité demeure : le secteur agroalimentaire est en mutation.

Les Échos, Prince, Petit Ecolier, Pépito… Icône des biscuits, LU fête ses 180 ans avec une croissance record, 16/01/2026

À 180 ans, la marque mythique LU née à Nantes célèbre son anniversaire avec un chiffre d’affaires en hausse de 12,5 % en 2025, atteignant 900 millions d’euros. Un exploit dans un marché stagnant, porté par un recentrage malin sur ses stars (Prince, Petit Écolier, Napolitain…) et un lifting marketing bien senti.

LU, aujourd’hui propriété de Mondelez, a opéré une cure de simplification : exit les références qui ne cartonnaient pas, place à une gamme plus resserrée, mieux identifiée. Résultat ? Un “effet halo” qui booste les ventes, renforcé par un nouveau design rétro avec le logo LU en lettres blanches sur fond rouge. Simple, efficace, nostalgique — et vendeur.

Autre levier : la relance des produits emblématiques avec une touche émotionnelle. Pour ses 180 ans, LU sort une série limitée de paquets avec des petits mots à offrir : « Maman chérie », « Papa au top », « Mon amour »… Les biscuits deviennent objets cadeaux, parfaits pour la Saint-Valentin ou la fête des mères.

Côté chiffres, la marque a également profité d’un “effet de base” : après avoir été absente des rayons Leclerc pendant une période de bras de fer commercial, son retour a dopé les ventes. LU représente désormais plus de 25 % du marché français du biscuit en valeur.

Mais LU ne compte pas vivre sur ses acquis. La marque prépare de nouveaux lancements, dont une gamme de galettes inspirées d’un moule de 1905, pensées pour la consommation nomade. Et côté production, elle investit : plus de 250 millions d’euros injectés dans ses biscuiteries françaises entre 2020 et 2025, avec 30 millions de plus cette année. Elle s’attaque aussi à ses emballages plastiques, avec une réduction de 900 tonnes prévue grâce au passage au carton.

Télérama, Le boom du poulet crousty, la mue des coffee shops… Les tendances food qui vont rythmer Paris en 2026, 14/01/2026

En 2026, Paris croustille, infuse, et mousse plus que jamais. L’article décrypte les grandes tendances qui vont titiller les papilles de la capitale. Premier constat : face à l’inflation, les coffee shops et la restauration rapide tirent leur épingle du jeu, là où les restaurants classiques peinent. Résultat : explosion du nombre de coffee shops (1 400 à Paris !), avec des influences qui s’élargissent bien au-delà du flat white. On y boit désormais des lattes à l’ube, au matcha, au sésame noir ou à la rose, souvent sans caféine mais avec beaucoup d’imagination.

Côté salé, la star de l’année, c’est le crousty : une version bien frenchie du fried chicken, servie sur du riz blanc, nappée de sauces thaï et décorée d’oignons frits et de ciboulette (même si elle est souvent déshydratée, ne rêvons pas). Né chez Krousty Sabaïdi, le plat est devenu le chouchou des moins de 25 ans. Certains chefs pourraient bien s’en emparer façon “gastro revisitée”.

Autre phénomène notable : le sans. Sans viande, sans alcool… mais avec du goût. Les restaurants végétariens, de street food comme de gastronomie, se multiplient à Paris et rivalisent de créativité. Même constat côté boissons : infusions savantes, cocktails sans alcool ou kombuchas font désormais partie de l’expérience sensorielle à part entière.

La cuisine italienne ne faiblit pas non plus. Elle se diversifie et se « patrimonialise », entre pizzerias napolitaines historiques et chaînes modernes comme Big Mamma.

Du côté du sucré, les flans, eux, vivent leur renaissance, devenant icônes régressives à part entière, jusqu’à avoir leurs boutiques spécialisées.

Et dans tout ça, l’art de vivre à la française trouve un nouvel équilibre entre gourmandise et sobriété. On mange vite, parfois seul, mais bien. Les Parisiens veulent du goût, du sens, et, quand c’est possible, un peu de fun. La preuve : un bon flan peut faire autant d’effet qu’un dessert étoilé.

Le Figaro, Qu’allons-nous manger en 2026 ? Voici les 8 tendances à suivre, 17/01/2026

Entre quête de réconfort et expérimentation culinaire, les tendances food de 2026 font feu de tout bois — littéralement. Selon l’article, les Français reviennent aux recettes de grand-mère tout en s’ouvrant à des fantaisies bien ancrées dans leur époque : chou en majesté, glaces salées et boom des épices de finition. Côté boissons, le sans alcool continue de s’imposer avec kombuchas et infusions trendy, pendant que la pizza au levain naturel s’offre une nouvelle jeunesse croustillante.

Les légumes fermentés, les produits japonais cultivés en France et les poissons exotiques nouvellement débarqués sur nos côtes séduisent autant les chefs que les consommateurs. Et au cœur de cette cuisine « responsable », le local se veut toujours plus innovant. Le chou, notamment farci ou en version kimchi, est le roi de l’année, jusqu’à avoir son propre championnat à Limoges !

Autre signal fort : l’essor du « solo dining ». Fini la gêne de manger seul — c’est désormais un acte assumé et presque chic. Livres de cuisine dédiés, playlists perso et jolies assiettes : tout est bon pour célébrer son propre appétit. En parallèle, les grandes tablées entre inconnus reviennent aussi, portées par la génération Z en quête d’expériences sociales atypiques.

La gastronomie flirte aussi avec la mode : après les cafés Prada ou Sushi Park Saint Laurent, voici le retour en force des collaborations food x luxe. Manger devient un prolongement de son identité visuelle, à mi-chemin entre storytelling et assiette.

Enfin, retour au feu : la cuisson au bois, aux braises ou au charbon japonais binchotan devient une marque de fabrique pour les chefs qui veulent du goût et du spectacle.

The Guardian, Coca-Cola reportedly abandons plans to sell Costa Coffee chain, 14/01/2026

Coca-Cola a mis un terme à son projet de vente de la chaîne Costa Coffee, n’ayant reçu aucune offre à la hauteur de ses attentes, selon le Financial Times. L’entreprise américaine espérait tirer environ 2 milliards de livres de cette cession, bien en deçà des 3,9 milliards qu’elle avait déboursés pour racheter Costa à Whitbread en 2018.

Ce désengagement marque l’échec d’un processus de vente initié à l’été 2025, mené avec la banque Lazard. Plusieurs fonds de capital-investissement, dont Bain Capital, TDR Capital (propriétaire d’Asda), Apollo, KKR et Centurium Capital (soutien de Luckin Coffee en Chine), se sont intéressés à la marque, sans concrétiser d’offre satisfaisante.

Le départ prochain de James Quincey, PDG sortant de Coca-Cola, qui deviendra président exécutif en mars, a peut-être précipité cette décision. Lui-même avait admis que Costa n’avait « pas tout à fait livré ce qu’on espérait », d’un point de vue stratégique.

Acquise avec l’idée d’étendre la présence de Coca-Cola sur le marché du café prêt-à-boire, Costa Coffee n’a pas tenu ses promesses. La marque subit une pression accrue : hausse des coûts (notamment des grains de café), fréquentation en berne et forte concurrence. Entre les indépendants branchés comme Gail’s, les chaînes discount comme Greggs ou McDonald’s, et les acteurs premium, Costa est prise en étau. En 2024, ses revenus n’ont progressé que de 1 % (1,2 milliard de livres), tandis que les pertes d’exploitation se sont creusées à 13,5 millions.

Fondée en 1971 par deux frères italiens, Costa compte aujourd’hui environ 2 700 cafés au Royaume-Uni et en Irlande. Si Coca-Cola suspend pour l’instant la vente, elle n’exclut pas un désengagement futur. D’autant que des concurrents, comme Caffè Nero, continuent de progresser malgré des conditions de marché difficiles — preuve qu’il y a encore de la place pour le café, mais peut-être pas pour tous.

Grub Street, How Veganism Got Cooked : Plant-based eating was supposed to be the future. Then meat came roaring back, 13/01/2026

Un long article qui raconte la montée fulgurante et la descente brutale du véganisme à New York — et au-delà. Il fut un temps, pas si lointain, où ouvrir un restaurant vegan à Brooklyn était presque une garantie de succès. De 2012 à 2020, le nombre de lancements de produits vegan aux États-Unis avait grimpé de 282 %. Tout semblait converger : la santé publique, la conscience environnementale, le glamour des célébrités végé, les investisseurs de la tech et même la food culture. On croyait assister à un basculement de civilisation.

Mais en 2025, la réalité est toute autre. Les restaurants ferment en série, y compris ceux de figures emblématiques comme Isa Chandra Moskowitz ou Ravi DeRossi. À Eleven Madison Park, le chef Daniel Humm renoue avec la viande. Les fausses viandes, si prometteuses, voient leurs ventes chuter. Beyond Meat, ex-star de la bourse, flirte avec la faillite. Impossible Foods envisage même des burgers hybrides moitié bœuf, moitié végétal. Le marché s’essouffle, les consommateurs se lassent.

Pourquoi cette désaffection ? Les raisons sont multiples : fatigue militante, logistique complexe, hausse des loyers, retour des traditions alimentaires post-pandémie, besoin de réconfort. Les clients veulent du goût, du simple, du connu. Et surtout, ils veulent éviter le discours culpabilisant parfois associé aux restaurants vegan. Même le mot « vegan » disparaît des vitrines, remplacé par « plant-based », plus doux, plus accueillant.

Pourtant, ce reflux ne signifie pas la disparition du végétal. Au contraire. Les plats sans viande sont désormais omniprésents dans les cartes classiques. Le végétal s’est banalisé. Amanda Cohen (Dirt Candy) parle d’un « quatrième pilier » dans les menus : après le bœuf, le poulet et le poisson, vient le plat de légumes travaillé avec autant de soin. Pour beaucoup, c’est une victoire discrète mais réelle du mouvement.

En somme, le véganisme n’a pas échoué : il a changé de forme. Plus intégré que militant, plus pragmatique que puriste. Ce n’est plus une contre-culture, mais une composante de la nouvelle normalité. Et dans un monde saturé de discours et de contradictions, peut-être est-ce là sa plus grande réussite : rendre les légumes désirables, sans même dire leur nom.

Wall Street Journal, How the MAHA Era Is Changing Grocery Aisles, 14/01/2026

L’Amérique est en pleine révolution alimentaire — ou plutôt en plein retour aux sources. Sous la pression combinée de la politique, des consommateurs, des applis santé et de l’obsession nationale pour la protéine (merci Ozempic), les grandes entreprises agroalimentaires comme Kraft Heinz, General Mills ou Coca-Cola revoient en profondeur leurs recettes. C’est peut-être la plus grande transformation des produits industriels depuis des décennies.

Première cible : les huiles de graines. Jugées pro-inflammatoires par certains experts et critiquées publiquement par Robert F. Kennedy Jr., elles sont peu à peu évincées au profit d’huiles d’olive, d’avocat… et du très rétro suif de bœuf (le fameux beef tallow), désormais promu comme une alternative « nourrissante et nostalgique ». Whole Foods en a même fait une tendance 2026.

Les géants du snack s’adaptent : PepsiCo, Campbell’s ou Lay’s lancent des chips à l’huile d’avocat, tandis que le sucrier est aussi en mutation. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, longtemps omniprésent, disparaît des recettes. Coca-Cola propose même une version de son soda avec sucre de canne, sous l’impulsion de Donald Trump lui-même. Côté colorants, adieu colorants artificiels comme le Red 3, bonjour jus de betterave, curcuma et spiruline : les Gushers et Jolly Ranchers passent au naturel.

Mais la tendance la plus forte, c’est le « protein & fiber maxxing » : des céréales aux barres de snack, tout est enrichi en protéines et désormais en fibres, pour soutenir digestion et silhouette, en particulier chez les consommateurs sous médicaments amaigrissants type Ozempic. Le tout, sans forcément de cohérence gustative : on saupoudre de la protéine, on renforce l’intestin, et tant pis pour le plaisir.

Le lait entier et les produits laitiers gras sont en plein boom, portés par les nouvelles recommandations diététiques fédérales. Fromage, yaourt, beurre et surtout whole milk séduisent à nouveau après des décennies de diabolisation des graisses saturées. Le consommateur se détourne du « allégé » et redécouvre le plein goût… et le plein gras.

Cette vague de transformation rappelle les chocs nutritionnels précédents (low-fat dans les années 80, bio dans les années 2010), mais avec une nouveauté : les applis comme Yuka permettent aux consommateurs de scanner les produits en rayon et de faire pression en temps réel.

Attention toutefois à l’effet boomerang : ces innovations ont un coût. Les prix grimpent, les promesses changent, et tous les fabricants ne suivent pas le mouvement. Une chose est sûre : les rayons des supermarchés américains sont en train de vivre un relooking nutritionnel complet, entre nostalgie, ultra-protéinisation et retour aux graisses animales.

Inc, Beyond Meat’s Test Kitchen Just Released a New Beverage—You’ll Never Guess the Secret Ingredient (It’s Not Meat), 15/01/2026

Beyond Meat, en pleine reconquête stratégique après une chute vertigineuse de sa valorisation, tente une percée inattendue : la boisson fonctionnelle. L’entreprise végétale lance Beyond Immerse, une gamme expérimentale de boissons enrichies en protéines, fibres, électrolytes et antioxydants. Exit les burgers, place aux canettes pétillantes saveur pêche-mangue, citron-citron vert ou orange-mandarine. Une tentative pour surfer sur la tendance 2026 du « protein + fiber everywhere ».

Chaque boisson contient 7 g de fibres et se décline en deux versions : l’une avec 10 g de protéines et 60 kcal, l’autre avec 20 g de protéines et 100 kcal. Les protéines proviennent de pois, les fibres de tapioca. Ce n’est ni un smoothie, ni un substitut de repas : le porte-parole de Beyond précise que la boisson est « légère, rafraîchissante, et ne vous plombe pas l’estomac ». Elle vise les consommateurs en quête de nutriments hors du traditionnel « centre de l’assiette ».

Lancée via le site Beyond Test Kitchen, la boisson n’est disponible qu’en quantité limitée, comme les autres produits de cette plateforme interne qui sert de laboratoire d’expérimentation directe auprès des clients. C’est sur ce même canal qu’ont émergé Beyond Ground, Beyond Chicken Pieces et Beyond Steak Tips — des produits censés dépasser les limites du « faux steak » pour offrir une nouvelle génération de protéines végétales non mimétiques.

Pour Ethan Brown, PDG et fondateur, cette initiative illustre la volonté de “révéler tout le potentiel nutritionnel des plantes dans un format pratique et séduisant”. Si Beyond Meat ne renonce pas à ses produits phares comme le Beyond Burger, la diversification est stratégique. Et elle tombe à pic : les ventes de produits transformés végans stagnent, les critiques s’accumulent, et le cours de l’action a dégringolé à moins d’un dollar.

Beyond Immerse incarne ainsi un pivot vers le segment porteur des boissons bien-être — dominé jusqu’ici par les géants du fitness et de la nutrition. L’approche directe au consommateur permet à la marque de tester ses idées sans pression industrielle, tout en s’adaptant en temps réel aux retours clients. Reste à savoir si ce pari hydraté suffira à relancer la machine Beyond.

Financial Times, The world has too much wine. What will happen to it?, 17/01/2026

Le monde fait face à un paradoxe : jamais on n’a produit autant de vin… pour si peu de débouchés. L’article dresse un état des lieux inquiétant du secteur viticole mondial, frappé par une surproduction chronique et une demande en net repli. Des cuves pleines, des exportations en baisse et des raisins abandonnés sur pied — voilà la réalité dans de nombreuses régions, de l’Australie à l’Espagne.

En Australie, le stock de vin représente presque le double des ventes annuelles possibles, ce qui pousse certains producteurs à annuler leurs contrats ou à laisser les raisins pourrir sur les ceps. Les grandes entreprises comme Treasury Wine Estates ou Vinarchy (ex-Accolade) peinent à absorber le surplus, plombées par le ralentissement des marchés américain et chinois. Le climat n’aide pas : l’irrigation devient plus coûteuse, et le marché du raisin blanc — censé répondre à l’évolution des goûts — commence déjà à saturer.

Même en Nouvelle-Zélande, jusque-là valeur refuge du secteur grâce à son Sauvignon blanc, la situation s’aggrave. Et en Europe, l’Espagne et l’Italie ne sont pas en reste : Rioja voit ses exportations chuter de 18,5 %, et même le cava catalan perd du terrain. L’ironie ? Ce sont les vins les moins chers, vendus en vrac à moins de 0,50 € le litre, qui s’en sortent le mieux. En Italie comme en Espagne, les caves débordent mais les statistiques sont parfois pudiquement cachées pour éviter la panique.

Les consommateurs, eux, boivent moins, mais mieux ? Ce n’est pas si sûr. Loin d’un basculement vers le haut de gamme, c’est le segment intermédiaire qui souffre le plus. Et même le marché du vin en vrac, généralement plus résilient, commence à montrer des signes de faiblesse. L’entreprise Ciatti, leader mondial du négoce en vrac, constate des commandes de plus en plus modestes.

Dans ce contexte, des producteurs vendent à perte pour générer du cash-flow. Les blancs et rosés de l’hémisphère sud 2026 arriveront bientôt en rayon à prix cassés. Une aubaine pour les acheteurs, mais un signal d’alarme pour tout un pan de l’agriculture mondiale. Car contrairement à la bière ou aux spiritueux, on ne peut pas mettre une vigne en pause. Et chaque récolte non vendue alourdit un peu plus le fardeau d’un secteur déjà à la peine.

C’est tout pour aujourd’hui.

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O. Frey

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Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Le Figaro, «Un pays qui ne se nourrit plus lui-même» : comment la France agricole est tombée de son piédestal, 09/01/2026

• Les Échos, Dry January : comment le secteur s’adapte à la désaffection des consommateurs pour l’alcool, 09/01/2026

• Financial Times, The unstoppable rise of the ‘superberry’, 03/01/2026

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Figaro, «Un pays qui ne se nourrit plus lui-même» : comment la France agricole est tombée de son piédestal, 09/01/2026

L’agriculture française, longtemps fleuron économique et pilier de l’excédent commercial national, traverse une crise sans précédent. Pour la première fois depuis 1978, le secteur agroalimentaire pourrait basculer dans le rouge en 2025, selon les projections du ministère de l’Agriculture. Après avoir été divisé par 2 entre 2022 et 2024 (de 10,2 à 4,9 milliards d’euros), l’excédent commercial s’est encore effondré de 87 %, en 2025 pour atteindre seulement 715 millions d’euros à fin octobre.

Trois piliers historiquement forts – céréales, vins et spiritueux, produits laitiers – sont directement touchés. La mauvaise récolte de 2024 a fortement affaibli la commercialisation de céréales, déjà fragilisée par des tensions diplomatiques avec l’Algérie, premier client du secteur. Les vins et spiritueux ont souffert d’une fermeture partielle du marché chinois et de nouvelles barrières douanières aux États-Unis, aggravées par un ralentissement structurel de la consommation d’alcool. Le lait et les produits laitiers, également visés par des hausses tarifaires, contribuent pour un quart à la chute des exportations.

Au-delà des aléas conjoncturels, le recul de la France repose sur des problèmes structurels de compétitivité. Dominique Chargé (La Coopération Agricole) alerte : un déficit commercial signifie que la France ne parvient plus à se nourrir elle-même. Depuis 2015, le pays est en déficit alimentaire vis-à-vis de ses voisins européens. Les causes sont multiples : aléas climatiques (sécheresses, gel, inondations), accumulation de normes environnementales plus strictes qu’ailleurs (ex. : interdiction de l’acétamipride ou des néonicotinoïdes), lourdeurs administratives et coûts de production élevés.

La stratégie de montée en gamme, initiée après les États généraux de l’alimentation de 2017, s’est heurtée à la réalité de l’inflation post-crise ukrainienne. Les consommateurs, en quête de prix bas, se tournent vers des produits importés, malgré leur attachement affiché au « made in France ». Résultat : 70 % des fruits, 30 % des légumes et 50 % de la volaille consommés en France sont désormais importés. Le taux d’importation du poulet a doublé depuis les années 2000.

À cela s’ajoute un enjeu démographique critique : près de la moitié des fermes françaises n’ont pas encore de repreneur. Les réformes agricoles récentes, dont la loi Duplomb, pourraient lever certains blocages. Mais le redressement de la ferme France nécessite des décisions urgentes pour enrayer ce déclin historique.

Le Figaro, Le bouillon, la nouvelle potion magique, 01/01/2026

Dans un contexte de retour au naturel et au réconfort alimentaire, le bouillon connaît une renaissance remarquable. Longtemps cantonné à un rôle de plat de convalescence ou de recette ménagère hivernale, il revient désormais en force dans les cuisines des grands chefs, chez les artisans du goût, mais aussi chez les consommateurs en quête d’alimentation saine et ressourçante. Jennifer Hart-Smith, naturopathe et auteure du livre “Bouillons bienfaisants”, en fait un symbole universel de chaleur et de bien-être, à la manière d’une madeleine de Proust culinaire. Cette résurgence s’inscrit aussi dans une tendance globale observée notamment dans le monde anglo-saxon depuis plusieurs années.

Ce succès n’est pas uniquement dû à la nostalgie : la richesse nutritionnelle du bouillon, en particulier celui à base d’os, est largement plébiscitée. Source de collagène, glucosamines et autres nutriments essentiels, il est perçu comme un allié du système digestif, des articulations et de la peau. Sans être un médicament, il agit comme un soutien naturel de l’organisme. Les chefs, quant à eux, s’en emparent pour enrichir leur palette créative. Manon Fleury, cheffe du restaurant Datil, en fait un marqueur fort de son identité culinaire axée sur le végétal et le zéro déchet, avec des recettes aussi originales que du bouillon d’épluchures de pommes de terre.

Le bouillon représente aussi une réponse aux enjeux économiques et environnementaux. Peu onéreux à produire, simple à réaliser, il permet de valoriser les restes, les parures et les légumes de saison, parfois exclus des circuits de distribution classiques. Des entreprises comme Dohatsu, lancée en 2022, s’inscrivent dans cette logique vertueuse en proposant des bouillons artisanaux à base d’ingrédients bio, locaux et en circuits courts. Le procédé de cuisson au bain-marie pendant de longues heures garantit l’extraction optimale des nutriments, tout en s’adaptant aux contraintes énergétiques actuelles.

En somme, le bouillon se réinvente comme une potion moderne, à la croisée du bien-être, de la durabilité et de la gastronomie. À la fois simple et sophistiqué, traditionnel et innovant, il incarne parfaitement l’évolution de nos habitudes alimentaires vers plus de sens et d’authenticité.

Libération, «On a de bonnes terres, du bon lait...» : comment la mozzarella devient un fromage français, 03/01/2026

Traditionnellement associée à l’Italie, la mozzarella connaît une transformation significative en France. À la faveur d’un engouement croissant pour ce fromage frais et consensuel, de plus en plus de producteurs artisanaux se lancent dans sa fabrication locale. Ce changement de paradigme permet non seulement une fraîcheur accrue du produit mais aussi une meilleure traçabilité, en opposition avec certaines pratiques industrielles italiennes ou allemandes dénoncées pour leur opacité sur l’origine du lait.

Les Français, grands amateurs de fromages, plébiscitent la mozzarella pour sa douceur, sa légèreté et sa polyvalence en cuisine. Deuxième pays consommateur après l’Italie, la France voit émerger une production artisanale dynamique. Des marques comme Nanina ou des fermes comme Le Champ des Bufflonnes dans les Landes valorisent le lait local, parfois même de bufflonnes élevées en pâturage tournant. Le résultat : une mozzarella plus ferme, élastique, et souvent supérieure en goût aux versions industrielles importées, parfois molles ou insipides du fait des longs délais de transport.

Cette nouvelle vague artisanale repose sur une véritable exigence qualitative. Le lait utilisé provient de troupeaux locaux, souvent nourris à l’herbe, et la fabrication s’inscrit dans une logique durable et respectueuse du bien-être animal. Toutefois, le terme « mozzarella » n’étant pas protégé comme une AOP, il reste sujet à des détournements marketing. Les artisans français profitent donc d’une certaine liberté, mais doivent aussi faire face à une concurrence industrielle féroce, notamment celle du géant Galbani, leader du marché avec plus de 50 000 tonnes vendues en France en 2025.

Au-delà du goût, cette production française est un enjeu de souveraineté alimentaire et de relocalisation. Elle permet de valoriser des filières laitières françaises, souvent fragilisées, et de répondre à une demande de transparence accrue des consommateurs. Même si elle reste encore de niche, la mozzarella made in France gagne du terrain, à travers les circuits courts, les marchés locaux, les crémiers ou les restaurateurs engagés.

La saisonnalité du lait et la diversité des recettes permettent aussi de consommer la mozzarella toute l’année, y compris en hiver, dans des plats chauds ou gratinés. À terme, elle pourrait bien se hisser au même rang que les fromages traditionnels français dans le cœur des consommateurs.

Le Monde, Agroalimentaire : des sénateurs déterminés à faire la lumière sur les marges des industriels et des distributeurs, 07/01/2026

Face aux tensions croissantes dans le secteur agricole, une commission d’enquête sénatoriale, initiée par le groupe Écologiste-Solidarité et territoires, a été mise en place pour examiner les marges réalisées par les industriels de l’agroalimentaire et les distributeurs. Cette initiative intervient alors que les négociations annuelles sur les prix battent leur plein et que les agriculteurs, tout comme les consommateurs, dénoncent une répartition injuste de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire.

La commission, qui doit rendre ses conclusions en mai 2026, cherche à comprendre comment se construisent les prix entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Elle s’inscrit dans la continuité des lois EGalim (2018, 2021, 2023), censées améliorer l’équilibre des relations commerciales dans le secteur. Toutefois, leur efficacité reste difficile à évaluer en raison de la forte volatilité des prix ces dernières années, exacerbée par la sortie de la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Le dispositif SRP +10, censé assurer une marge minimale pour les distributeurs afin de réduire la pression sur les producteurs, est particulièrement scruté, mais peu d’éléments concrets permettent à ce jour d’en démontrer l’impact réel.

La commission dispose de pouvoirs étendus pour mener ses investigations : auditions sous serment, demandes de documents, visites d’entreprises. Les premiers témoignages ont déjà souligné une disparité marquée entre la valorisation des produits transformés (avec peu de marges) et celle des produits frais, notamment les fruits et légumes, sur lesquels les marges sont souvent plus importantes. Cette mécanique de péréquation des marges serait utilisée pour préserver les profits globaux des enseignes.

Les sénateurs souhaitent aussi mettre en lumière la position dominante des centrales d’achat, souvent délocalisées à l’étranger, ainsi que les marges des marques de distributeurs. Si les acteurs de la grande distribution se disent ouverts au dialogue, ils appellent à une évaluation objective des lois EGalim et dénoncent l’hétérogénéité des pratiques dans le secteur.

Cette enquête pourrait représenter une opportunité pour redéfinir la justice économique dans l’agroalimentaire, en apportant plus de transparence sur les mécanismes de formation des prix. Elle donne la parole à tous les maillons de la chaîne, dans l’espoir de restaurer une confiance fragilisée entre producteurs, consommateurs et distributeurs.

Les Échos, Avocats, mangues, citrons : les professionnels craignent des « pénuries » et des « mesures de rétorsion » après la suspension des importations, 07/01/2026

L’arrêté publié par la France début janvier 2026, suspendant l’importation de certains fruits, légumes et céréales traités avec des pesticides interdits dans l’Union européenne, suscite de fortes inquiétudes dans le secteur agroalimentaire. Cette décision, bien que motivée par un souci de santé publique, soulève des tensions commerciales avec plusieurs pays fournisseurs, notamment ceux du Mercosur, à l’image du Brésil, qui menace déjà de restreindre ses exportations de pommes françaises.

Sont concernés les produits traités avec cinq substances bannies par l’UE, dont le mancozèbe ou le glufosinate. Or, 30 % des fruits et légumes consommés en France proviennent de pays tiers, représentant environ 1,3 million de tonnes. Cette dépendance vis-à-vis des importations rend la situation d’autant plus critique. Les professionnels, notamment ceux regroupés au sein de l’interprofession Interfel ou de la chambre syndicale des importateurs (CSIF), pointent le risque de pénuries et dénoncent une décision unilatérale française, prise sans harmonisation au niveau européen.

Les arboriculteurs français, loin de se réjouir, redoutent un effet boomerang : suspicion généralisée sur les produits, recul de la consommation, alors même qu’une partie des produits concernés – mangues, avocats, papayes – ne peuvent pas être produits en France. Le délai d’un mois pour écouler les stocks existants est jugé irréaliste, compte tenu des délais d’acheminement maritime et des cycles de production longue.

Pour les importateurs, cette mesure représente une remise en cause de l’autorité de l’EFSA, l’agence européenne de sécurité alimentaire, qui définit les limites maximales de résidus tolérés. Certains produits tropicaux, soulignent-ils, arrivent en France sans traces détectables des substances en question, ces dernières ayant été métabolisées durant le transport. Ils craignent également une distorsion de concurrence avec d’autres pays européens qui n’appliqueraient pas les mêmes restrictions.

Du côté des distributeurs, comme Carrefour, on minimise l’impact, en assurant que les contrôles sont déjà en place et que les lots non conformes sont écartés. Néanmoins, une réunion est prévue avec la Direction générale de l’alimentation pour évaluer les conséquences concrètes sur les filières concernées.

Au-delà du débat sanitaire, cette décision ouvre une nouvelle fracture entre les ambitions de souveraineté alimentaire française et les réalités d’un marché mondialisé. Elle met aussi en lumière les limites des surtranspositions nationales, appelées à être revues dans une perspective européenne plus coordonnée.

Les Échos, Quand les titres-restaurant nourrissent la malbouffe, 06/01/2026

L’octroi récent de l’agrément titre-restaurant à l’enseigne néerlandaise Hema, dont l’offre alimentaire est principalement composée de produits de grignotage, suscite une vive réaction dans le secteur de la restauration. L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) a saisi le ministre du Commerce pour dénoncer une dérive préoccupante : permettre à des enseignes non alimentaires de capter une part croissante de ce moyen de paiement destiné à financer des repas équilibrés.

À l’origine conçus pour favoriser l’accès à une alimentation de qualité, les titres-restaurant ont vu leur usage évoluer, en particulier depuis la crise sanitaire. Leur utilisation en supermarché, élargie de façon temporaire, a été prolongée jusqu’à fin 2026. Aujourd’hui, près de 5 millions de salariés en bénéficient, mais les restaurateurs constatent une perte de clientèle au profit des grandes surfaces et, désormais, de commerces non spécialisés. Entre 2022 et 2025, la part de marché de la grande distribution sur les titres-restaurant est passée de 22,4 % à 31,2 %, représentant plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en moins pour la restauration traditionnelle.

L’agrément donné à Hema apparaît comme un précédent dangereux. Selon l’Umih, il pourrait ouvrir la voie à d’autres enseignes de sport ou de prêt-à-porter, dès lors qu’elles commercialisent quelques snacks ou boissons, de devenir éligibles au dispositif. Cette extension inquiète d’autant plus dans un contexte de lutte contre l’obésité, alors que d’autres pays, comme le Royaume-Uni, prennent des mesures restrictives sur la publicité pour la junk food. En France, où le repas structuré reste un pilier culturel, cette évolution interroge profondément.

Une réforme globale du système des titres-restaurant est en préparation et pourrait faire l’objet de vifs débats au Parlement en 2026. L’enjeu est de taille : redéfinir les contours d’un dispositif perçu comme un outil social, mais de plus en plus détourné de son objectif initial. Pour les restaurateurs, il est urgent de réaffirmer la vocation nutritionnelle du titre-restaurant, afin de ne pas voir s’installer une banalisation de la malbouffe financée indirectement par l’employeur.

Ce débat cristallise une tension croissante entre innovation commerciale, libertés de consommation et santé publique. Il révèle aussi la fragilité d’un modèle économique où les restaurateurs indépendants peinent à rivaliser avec la puissance des chaînes de distribution.

Les Échos, « Il se prend pour Dieu tout-puissant » : la guerre féroce pour le contrôle du groupe Castel, l’empire des boissons, 08/01/2026

Le groupe Castel, acteur majeur de l’agroalimentaire et leader du vin et de la bière en Afrique, traverse une crise de gouvernance inédite. Fondé par Pierre Castel, aujourd’hui âgé de plus de 99 ans et affaibli, le groupe est déchiré entre la direction actuelle incarnée par Gregory Clerc, un ancien avocat fiscaliste promu directeur général en 2023, et les membres de la famille du fondateur, désireux de reprendre le contrôle.

L’origine du conflit remonte à l’absence de succession organisée par Pierre Castel. Bien que l’entreprise ait été structurée via un système complexe de trusts (avec IBBM à Singapour comme organe clé), les luttes internes ont éclaté dès que la santé du patriarche s’est dégradée. En décembre 2025, Gregory Clerc fait révoquer Alain Castel, neveu du fondateur, du conseil d’administration. En riposte, la famille tente, sans succès, de destituer Clerc lors d’une assemblée extraordinaire à Singapour, en raison de vices de procédure.

Le fond du différend repose sur la vision stratégique de Clerc. Inspiré par les standards anglo-saxons, il a engagé une transformation du groupe : rotation des dirigeants, digitalisation, rigueur de gouvernance, recrutements externes. Ces choix ont déplu aux héritiers, qui dénoncent un style autoritaire, une absence de consultation et la volonté de vendre certaines filiales sans les en avertir. Pour eux, Clerc se comporte en « Dieu tout-puissant » et agit contre les intérêts familiaux.

S’ajoute à cette crise de gouvernance une menace judiciaire : le Parquet national financier (PNF) a lancé une enquête pour fraude fiscale présumée, suite à un signalement de l’Office national antifraude. Déjà condamné en Suisse en 2022 à une amende de 350 millions d’euros, Pierre Castel est dans le viseur. Une régularisation fiscale partielle a été amorcée par la direction actuelle, mais les héritiers jugent la démarche insuffisante, ce qui attise davantage les tensions.

Malgré l’échec de la tentative de révocation à Singapour, la famille Castel compte poursuivre le bras de fer et convoquer une nouvelle assemblée générale. Pendant ce temps, Gregory Clerc conserve la main sur l’opérationnel grâce au soutien du conseil d’administration de DF Holding, structure centrale du groupe.

Ce feuilleton, digne d’un thriller d’entreprise, mêle enjeux de pouvoir, conflits générationnels, fiscalité opaque et héritage d’un empire bâti à l’ancienne. Il illustre les fragilités des grandes dynasties entrepreneuriales non préparées à la transmission et met en lumière les défis contemporains de la gouvernance dans les groupes familiaux internationaux.

Les Échos, Dry January : comment le secteur s’adapte à la désaffection des consommateurs pour l’alcool, 09/01/2026

La pratique du Dry January, ce défi de janvier consistant à ne pas consommer d’alcool pendant un mois, ne cesse de gagner en popularité en France. Portée par une quête de sobriété post-fêtes, cette initiative reflète surtout une tendance structurelle à la baisse de la consommation d’alcool, en particulier chez les jeunes générations. Selon une étude de l’hôpital Le Vinatier (Lyon), 58 % des participants au Dry January réduisent durablement leur consommation huit mois après le défi.

Les chiffres sont clairs : d’après l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), les volumes d’alcool pur vendus ont chuté de 5,8 % en 2024, et la consommation globale a diminué de 60 % en 60 ans. Le vin, qui représente plus de la moitié du marché de l’alcool, est particulièrement touché : la consommation annuelle par habitant est passée de 127 à 40 litres depuis 1960. Même la bière, un temps en progression, est en recul sur les deux dernières années.

Face à cette érosion, les acteurs traditionnels revoient leur stratégie. La coopérative InVivo se désengage de son pôle viticole, et l’État poursuit les politiques d’arrachage de vignes pour ajuster l’offre à la demande. Du côté des grands groupes, les plans de réduction des coûts se multiplient, notamment dans les spiritueux.

Le salut pourrait venir du segment “no-low” (sans alcool ou à faible teneur), en pleine structuration. Si sa croissance annuelle est aujourd’hui de 5 %, le marché pèse encore moins de 450 millions d’euros en France, sur un total de 20 milliards. La filière brassicole, plus mature, tire son épingle du jeu : Carlsberg et AB InBev enregistrent des hausses significatives sur leurs gammes sans alcool. Les spiritueux s’y engagent également : Diageo propose déjà des versions 0,0 % de Captain Morgan et Tanqueray, ce dernier générant 20 % de ses ventes en sans alcool. Rémy Cointreau a investi dans la start-up française JNPR.

Côté vin, l’entrée est plus difficile. Castel a néanmoins lancé une unité de désalcoolisation innovante en Loire-Atlantique, avec une première gamme commercialisée par Maison Nicolas. L’ambition est claire : séduire les 45 % de Français qui manifestent un intérêt croissant pour le vin sans alcool, même si peu l’ont encore goûté.

The Guardian, Ban on TV junk food advertising before 9pm comes into force in UK, 05/01/2026

Depuis le 5 janvier 2026, le Royaume-Uni applique une interdiction stricte de la publicité pour les produits riches en graisses, sucres et sel (HFSS) à la télévision avant 21 heures (le « watershed ») et un bannissement total de ces publicités sur internet, dans le cadre d’un effort national pour lutter contre l’obésité infantile.

Cette mesure, supervisée par l’Advertising Standards Authority (ASA), concerne 13 catégories de produits jugés néfastes pour la santé publique. Bien que les règles ne soient entrées en vigueur officiellement qu’en janvier, les annonceurs britanniques s’y étaient déjà conformés de manière volontaire dès octobre 2025. Cela a entraîné, pour la première fois, des campagnes publicitaires de Noël centrées sur des aliments sains comme les fruits et légumes, au détriment des desserts sucrés traditionnels.

Les règles sont toutefois complexes et parfois paradoxales. Par exemple, des aliments perçus comme sains, tels que les sandwiches, les bretzels ou même le porridge, peuvent être interdits s’ils dépassent le seuil fixé par le nutrient profiling model du gouvernement. À l’inverse, certains produits ayant été reformulés pour mieux respecter les critères nutritionnels demeurent interdits, simplement en raison de leur catégorie d’appartenance (chips, pizzas, etc.), perçue comme contribuant à l’obésité.

Une faille majeure réside dans le maintien des publicités dites « de marque » : tant qu’aucun produit identifiable n’est montré, les géants de l’alimentaire comme McDonald’s ou Cadbury peuvent continuer à diffuser des campagnes généralistes, comme la célèbre publicité du gorille batteur de Cadbury. Les défenseurs de la santé publique, à l’instar d’Anna Taylor de la Food Foundation, dénoncent cette faille, estimant qu’elle affaiblit considérablement l’efficacité du dispositif.

Par ailleurs, les entreprises ont redéployé leurs investissements publicitaires vers d’autres supports, notamment l’affichage extérieur, qui n’est concerné par les restrictions qu’à proximité des écoles ou centres de loisirs. Entre 2021 et 2024, les dépenses dans ce secteur ont bondi de 28 %, McDonald’s enregistrant la hausse la plus spectaculaire.

Initialement annoncée en 2020 sous le gouvernement de Boris Johnson pour une entrée en vigueur en 2023, cette législation avait été repoussée à plusieurs reprises, notamment sous la pression juridique des lobbies de l’industrie agroalimentaire.

Malgré ce pas jugé important, les militants estiment que la législation actuelle reste insuffisante. La Food Foundation appelle à un bannissement total de la publicité pour la malbouffe destinée aux enfants, sans distinction entre produit ou marque, ni entre supports.

Fast Company, The Trump administration just gave the food pyramid a Sweetgreen makeover, 07/01/2026

L’administration Trump a dévoilé une nouvelle version simplifiée et inversée de la pyramide alimentaire, dans le cadre de sa politique nutritionnelle 2026, promue par Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et fervent défenseur de l’alimentation naturelle. Ce nouvel outil de communication nutritionnelle se veut le reflet de l’initiative “Make America Healthy Again” (MAHA).

Contrairement à la pyramide classique de 1992, qui comportait six groupes alimentaires, cette version réduite à trois catégories met en avant :

• les protéines, les produits laitiers et les graisses saines (en haut de la pyramide),

• les légumes et fruits (au centre),

• les céréales complètes (à la base, mais en plus petite proportion).

Les sucres ajoutés sont totalement exclus du schéma. L’objectif affiché est de recentrer les habitudes alimentaires sur des produits bruts, non ou peu transformés, désignés comme des “vrais aliments” dans le langage du site officiel realfood.gov, au ton quasi-manifesto.

Le design de la nouvelle pyramide est coloré et moderne, inspiré de marques comme Sweetgreen ou Chobani. Cependant, l’aspect pédagogique est critiqué : le graphique ne donne pas d’indications précises sur les portions ou les fréquences de consommation. Les utilisateurs doivent eux-mêmes calculer leur poids en kilogrammes pour obtenir leurs besoins en protéines, une démarche jugée peu accessible. De plus, les graisses saturées sont mentionnées dans les documents annexes, mais pas clairement sur la pyramide.

Autre évolution notable : la suppression des recommandations chiffrées sur l’alcool, remplacées par une simple injonction à “boire moins”. Le modèle prône aussi davantage de protéines et de produits laitiers entiers, à rebours de certaines recommandations nutritionnelles antérieures.

Ce changement marque un nouveau tournant, après plusieurs refontes depuis 2005 : la version “MyPlate” de 2011, basée sur l’image d’une assiette, avait remplacé la pyramide pour plus de clarté. Avec cette nouvelle mouture 2026, le gouvernement revient à une forme pyramidale, mais minimaliste et symbolique, sans réelle valeur prescriptive.

Enfin, cette réforme intervient dans un contexte controversé : deux jours après une réduction du nombre de vaccins recommandés pour les enfants, une décision qui inquiète le corps médical. Si cette pyramide reflète une volonté de simplification et de recentrage sur le “naturel”, son utilité réelle pour guider les citoyens américains vers une alimentation saine reste incertaine.

Wall Street Journal, Parents Are Going Broke From Their Kids’ Sushi Obsession, 02/01/2026

Le sushi est devenu la nouvelle lubie culinaire des enfants de la génération Alpha, reléguant pizzas et nuggets au second plan… au grand désespoir de leurs parents. Ces derniers voient leurs additions grimper en flèche, entre restaurants omakase, commandes à domicile et anniversaires luxueux à base de thon cru et de tempura. Ce phénomène touche aussi bien les familles urbaines branchées que les banlieues plus classiques.

À Calgary, Grace Embury, mère de deux enfants de 6 et 8 ans, raconte que ses enfants dévoreraient du sushi tous les jours si elle les laissait faire. Une simple sortie hebdomadaire atteint souvent 150 dollars, ce qu’elle qualifie – à moitié en plaisantant – de pire décision financière de sa vie. Même les solutions simples comme les nuggets ou le fromage grillé ne trouvent plus grâce aux yeux de ses enfants, devenus de petits gastronomes exigeants.

La scène se répète dans de nombreuses familles américaines : des enfants de 3 à 8 ans réclament désormais des rouleaux de saumon, du nigiri ou du tamago, parfois jusqu’à tard le soir, comme le rapporte une mère dont les filles voulaient commander des sushis à 21 h chez leur grand-père. Le sushi est devenu synonyme de récompense, de maturité et de distinction, un marqueur social presque valorisant pour ces jeunes mangeurs qui délaissent les plats pour enfants.

Selon David Seo, restaurateur dans le New Jersey, il n’est pas rare de voir des enfants de 6 ans dans ses restaurants omakase à 95 dollars par personne. Les parents justifient ces dépenses par le plaisir culinaire, mais aussi par la qualité nutritionnelle du sushi, perçue comme plus saine que la junk food habituelle.

Historiquement réservé aux hommes d’affaires et aux cercles aisés, le sushi s’est démocratisé grâce aux technologies de surgélation et à sa présence dans les supermarchés. Il est désormais banalisé chez les enfants, qui n’ont pas les appréhensions culturelles des générations précédentes. Le sucre ajouté au riz y contribue également, rendant le produit plus addictif dès le plus jeune âge.

Résultat : les fêtes d’anniversaire avec chef sushi à domicile se multiplient, notamment dans les milieux aisés, comme cette fête organisée dans un club privé du New Jersey. Même les enfants les plus sceptiques finissent par y trouver leur compte, transformant le sushi en nouvelle norme festive et familiale.

Malgré le coût, beaucoup de parents cèdent. « Trouver un plat que les enfants acceptent sans rechigner, c’est une victoire », résume Caitlin Murray, mère de trois enfants. Pour certains, le sushi n’est plus un luxe occasionnel, mais une solution de facilité… et de paix domestique, même si elle coûte cher.

Financial Times, The unstoppable rise of the ‘superberry’, 03/01/2026

Le phénomène des « superbaies » connaît une nouvelle flambée d’intérêt, portée par l’émergence de fruits exotiques ou oubliés tels que la honeyberry (ou haskap), l’aronia, le maqui ou encore la goji. Ces petites baies aux teintes pourpres ou rouges foncées sont vantées pour leur fort taux d’anthocyanines, des pigments aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, parfois supérieur à ceux des baies classiques comme les fraises ou framboises.

Au Royaume-Uni, des producteurs comme la coopérative Scottish Honeyberry Growers développent la culture de la honeyberry, jugée prometteuse pour sa résistance au froid et son profil nutritionnel élevé. Des marques comme Marks & Spencer ou Ocado ont même lancé en 2025 des fruits hybrides innovants comme les BOOMBITES, entre grain de raisin et baie sucrée.

Mais ces superbaies rencontrent plusieurs obstacles : leur goût souvent astringent (comme l’aronia, surnommée « chokeberry »), leur fragilité logistique, et leur prix élevé. Beaucoup ne sont disponibles qu’en version surgelée, transformée ou sucrée, comme l’açaï, prisé sous forme de sorbet dans les quartiers chics de Londres ou de Manchester. Certains producteurs les recommandent même enrobées de chocolat pour en atténuer l’acidité.

Malgré les affirmations sur leurs bienfaits (soutien du cerveau, prévention de maladies comme Alzheimer, Parkinson ou certains cancers), les preuves scientifiques restent limitées. Des chercheurs, comme Anthony Warner, auteur de The Angry Chef, dénoncent les effets de sur-promesse marketing autour de ces « aliments miracles », souvent survalorisés par des récits simplifiés et séduisants, renforcés par leur esthétisme ou leur exotisme.

Des études reconnaissent certes les effets anti-inflammatoires ou antioxydants des anthocyanines, mais des organismes comme Cancer Research UK rappellent qu’aucune baie ne peut à elle seule prévenir le cancer. Les baies locales, comme la groseille ou le cassis britannique, contiennent elles aussi des antioxydants en quantité, souvent plus que les baies importées, et à un coût bien plus accessible.

Le prix reste en effet un frein majeur à leur démocratisation : 21 £/kg pour les baies de goji séchées contre 11,25 £/kg pour les fraises fraîches, selon les prix relevés chez Waitrose. De plus, leur manque de standardisation et de rentabilité freine leur développement commercial à grande échelle.

En conclusion, si les superbaies séduisent par leur image de fruit-santé globalisé, leur avenir semble encore réservé à des niches de consommateurs avertis ou aisés. Les baies locales, souvent sous-estimées, pourraient bien leur faire concurrence… sans avoir besoin de revêtir une cape de super-héros.

Food Dive, The food and beverage trends to watch in 2026, 08/01/2026

L’année 2026 s’annonce complexe pour l’industrie agroalimentaire, contrainte de naviguer entre exigences santé, attentes de praticité, désirs d’indulgence et pressures réglementaires. Le consommateur type est désormais un paradoxe ambulant : il réclame des produits naturels, riches en fibres ou en protéines, mais aussi des aliments réconfortants, abordables et parfois… très transformés.

Voici les 5 grandes tendances à surveiller :

1. Le “bizarre” a la cote

Les consommateurs, surtout chez les millennials et Gen Z, sont en quête de saveurs inattendues et d’expériences alimentaires inédites. Les marques misent sur des innovations décalées et des collaborations improbables pour attirer l’attention. Nestlé a lancé une pizza garnie de dinde de Thanksgiving ou encore une croûte façon frites. Campbell’s a même sorti une soupe aromatisée à la bière en partenariat avec Pabst Blue Ribbon.

Le “weird marketing” devient une stratégie durable : plus c’est étrange, mieux ça marche.

2. Fusions-acquisitions ciblées et expansion stratégique

Face à une croissance ralentie, les grands groupes multiplient les acquisitions ciblées. En 2025, PepsiCo a racheté la marque de soda prébiotique Poppi pour près de 2 milliards de dollars, et Hershey a acquis LesserEvil, fabricant de snacks “better-for-you”. L’année 2026 pourrait voir émerger des méga-fusions, à l’image de l’achat par Mars de Kellanova (Cheez-It, Pringles).

Ces opérations visent à optimiser les portefeuilles et réduire les coûts (fermeture d’usines, mutualisation, etc.).

3. L’alcool innove pour survivre

Avec une baisse de 19 % des ventes d’alcool depuis 2019, les fabricants doivent se réinventer. La croissance se concentre sur les boissons prêtes à boire et les versions sans alcool ou allégées des marques classiques. Les groupes comme Molson Coors ou Anheuser-Busch diversifient leur offre avec des boissons énergétiques ou fonctionnelles.

L’enjeu : rester attractif pour des consommateurs plus modérés, soucieux de leur santé et de leur budget.

4. Santé et bien-être au cœur des attentes

Les protéines et fibres dominent les attentes en matière d’ingrédients fonctionnels. L’essor des médicaments GLP-1 pour la perte de poids stimule la demande pour des produits enrichis. McKinsey souligne que les consommateurs attendent des aliments qu’ils soutiennent leur bien-être global, du matin au soir, avec des fonctions précises (énergie, sommeil…).

Le programme “Make America Healthy Again” de l’administration Trump intensifie la pression sur les aliments ultra-transformés. Des États américains interdisent déjà certains additifs, annonçant une vague réglementaire à venir.

5. Boissons “saines”, mais toujours régressives

Les marques cherchent à concilier plaisir et nutrition : sodas prébiotiques, versions allégées ou enrichies en fibres/protéines, comme chez PepsiCo ou les nouveaux entrants type Stiller’s Soda. Toutefois, les consommateurs restent attachés aux recettes classiques et aux saveurs nostalgiques (cerise, citron vert, etc.). Des marques comme Coca-Cola ou Keurig Dr Pepper investissent dans le retour de produits cultes comme Mr. Pibb ou RC Cola.

La stratégie gagnante semble être un équilibre subtil entre l’héritage gustatif et l’innovation santé.

En résumé, 2026 sera une année de transition stratégique pour les acteurs de l’agroalimentaire, contraints de conjuguer hygiène de vie, fantaisie gustative, sobriété économique et innovation produits, tout en restant cohérents et rentables. L’agilité et la créativité seront les clés de la réussite.

C’est tout pour aujourd’hui.

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A la semaine prochaine!

O. Frey

www.olivierfrey.com

Je vous souhaite une très belle année 2026, qu’elle soit palpitante et pleine de moments de partage autour d’un bon repas.

Eat’s Business va continuer sur le même rythme que les années précédentes. Vous y trouverez toujours une revue de presse des articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.

J’en profite pour remercier celles et ceux qui m’ont offert des cafés en 2025.

Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Les Échos, Kellogg’s, Mars, Kraft Heinz… les nouvelles frontières des géants mondiaux de l’agroalimentaire, 30/12/2025

• CNBC, ‘The next protein’: Fiber is shaping up to be the latest grocery obsession, 12/12/2025

• New York Times, How We’ll Eat in 2026: More Caution, More Crunch, 29/12/2025

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Les Échos, Kellogg’s, Mars, Kraft Heinz… les nouvelles frontières des géants mondiaux de l’agroalimentaire, 30/12/2025

L’année 2025 a été marquée par de profonds bouleversements chez les géants de l’agroalimentaire, entre restructurations, scissions, cessions et acquisitions. Face à des marges faibles et des consommateurs aux habitudes changeantes, ces entreprises revoient leurs stratégies à grande échelle.

Unilever illustre ce mouvement avec la scission de son pôle glaces (Magnum, Carte d’Or, Ben & Jerry’s), laissant entendre une sortie du secteur alimentaire pour se recentrer sur la beauté et les soins. D’autres suivent la logique du “pure player” : Keurig Dr Pepper rachète JDE Peet’s pour scinder café et boissons. Le groupe Le Duff s’implante en Océanie avec le rachat de Laurent Bakery, tandis que Lactalis poursuit sa conquête mondiale des produits laitiers.

À l’inverse, certaines marques quittent les segments les plus risqués : Kraft Heinz se sépare de son activité snacks salés ; PepsiCo pourrait céder SodaStream ou Rice-A-Roni. Ces décisions visent à alléger les portefeuilles de marques peu rentables.

L’évolution des goûts des consommateurs joue un rôle central. Danone investit dans le microbiote, Rémy Cointreau dans le sans-alcool (JNPR), tandis que Bel ou Lactalis abandonnent les laits végétaux. La volatilité du segment végétal, saturé de petits acteurs, force les groupes à redéfinir leurs priorités.

Ce mouvement de rationalisation touche aussi les grandes enseignes : Coca-Cola veut revendre Costa Coffee à perte, illustrant un échec stratégique.

L’article montre que ces changements ne sont pas purement financiers : ils répondent aussi à des évolutions profondes de la demande. La quête de santé, de durabilité et d’authenticité pousse les géants à choisir entre adaptation ou retrait.

L’année 2026 s’annonce décisive pour Nestlé, dont la gouvernance renouvelée devra répondre aux attentes des actionnaires. Le secteur agroalimentaire est plus que jamais à la croisée des chemins : redéfinir ses frontières pour rester attractif.

Les Échos, En Italie, le nouveau laboratoire géant de Barilla expérimente l’alimentation du futur, 29/12/2025

Barilla a inauguré un centre de recherche et développement ambitieux à Parme, berceau historique de l’entreprise et cœur de la « Food Valley » italienne. Baptisé Barilla Innovation & Technology Experience, ce laboratoire de 14 000 m² représente un investissement de plus de 20 millions d’euros, le plus important du groupe depuis plusieurs décennies. Il a pour mission d’anticiper les tendances alimentaires mondiales tout en préservant l’identité culinaire italienne.

L’espace comprend des zones de dégustation, des cuisines expérimentales et des laboratoires sensoriels. Des lignes pilotes permettront de tester des prototypes de pâtes, sauces, produits de boulangerie, et emballages durables. L’approche adoptée par Barilla s’articule autour de trois piliers : durabilité, innovation technologique (notamment l’intelligence artificielle) et enracinement local.

Le centre emploie 200 experts multidisciplinaires et accueillera chaque année 30 jeunes talents via un incubateur interne. Barilla s’appuie sur un réseau collaboratif de 84 institutions scientifiques et un programme d’open innovation (GoodFood Makers), ayant déjà permis 28 partenariats concrets dans des domaines variés : IA logistique, traçabilité du basilic, nutrition…

L’objectif est aussi de recentraliser le développement des marques du groupe pour mieux répondre aux attentes internationales. Les cycles de conception des produits sont longs (jusqu’à dix ans), incluant toutes les étapes, de l’agriculture durable aux tests consommateurs.

Barilla affiche un bilan déjà positif en matière d’emballage : 100 % recyclables en Italie. L’entreprise a même expérimenté l’impression 3D pour créer des formes uniques de pâtes, et envoyé des « fusilli spatiaux » sur l’ISS.

Mais des critiques persistent sur la standardisation de ses produits à l’échelle mondiale, jugés trop industriels par certains consommateurs. Malgré la reformulation de 140 produits pour réduire sucre et graisses, Barilla reste confronté au défi de la malbouffe et des produits ultratransformés.

Ce nouveau centre incarne donc un pari : réconcilier technologie, durabilité et authenticité pour rester compétitif sans trahir l’esprit de la cuisine italienne.

Les Échos, Changement climatique : l’action coûtera cher à l’agriculture, mais moins que l’inaction, 29/12/2025

Une étude alarmante, cofinancée par le Crédit Agricole et plusieurs acteurs de l’agro-industrie (InVivo, Sofiprotéol, Unigrains), dresse un constat sans appel : sans investissements massifs, 90 % des exploitations agricoles françaises seront fragilisées d’ici 2050 par le changement climatique. Les pertes pourraient atteindre 7 milliards d’euros par an. À l’inverse, investir entre 16 et 29 milliards d’euros permettrait de maintenir, voire d’améliorer la rentabilité du secteur.

L’étude repose sur l’analyse de 25 leviers techniques et organisationnels, déjà mis en œuvre ponctuellement mais rarement de manière systémique : agriculture de précision, diversification des cultures avec plus de légumineuses, réduction du travail du sol, stratégie d’irrigation, infrastructures de stockage de l’eau, etc. Elle plaide aussi pour le retour à des systèmes de polyculture-élevage, permettant une meilleure valorisation des intrants naturels et un accroissement de l’autonomie des exploitations.

Ces solutions, bien que coûteuses à court terme, présentent un retour sur investissement moyen de 10 à 11 ans. Elles seraient financées par un fonds dédié que le Crédit Agricole compte lancer en 2026, destiné à accompagner les projets d’adaptation (installation, modernisation, croissance).

Mais l’enjeu dépasse le strict cadre économique. L’article alerte sur une menace directe à la souveraineté alimentaire française, dans un contexte où la balance commerciale agroalimentaire pourrait devenir déficitaire pour la première fois depuis des décennies. Il appelle à une mobilisation collective : agriculteurs, scientifiques, assureurs, financeurs et consommateurs doivent tous contribuer à ce virage stratégique.

En filigrane, cette étude renforce la pertinence des discours récents sur la planification écologique et les conférences sur la souveraineté alimentaire initiées par le gouvernement. Elle insiste sur la nécessité d’une vision de long terme pour éviter une perte de valeur irréversible dans l’agriculture hexagonale.

Un message clair : l’inaction coûtera plus cher que les investissements d’adaptation.

Libération, Crise des «food courts» : «On y va une fois, deux fois… et puis c’est fini», 02/01/2026

Le modèle des food courts, longtemps présenté comme une innovation urbaine et gastronomique prometteuse, connaît un essoufflement en France, illustré par la fermeture du Food Society Paris, le plus grand d’Europe. Le géographe de l’alimentation Pierre Raffard décrypte dans cet article les raisons de ce désamour. Importés d’un modèle hybride mêlant inspirations américaines et européennes (comme les marchés de Barcelone), les food courts étaient conçus pour redynamiser certains territoires urbains, notamment en périphérie des grandes villes. Toutefois, leur succès n’aura été qu’éphémère.

Selon Raffard, ces espaces ont peiné à fidéliser une clientèle au-delà de l’effet de nouveauté. Le premier frein est économique : les prix pratiqués dans les food courts sont souvent jugés excessifs, conséquence directe des loyers élevés imposés aux restaurateurs installés dans ces lieux. Résultat : un ticket moyen élevé, peu attractif pour les consommateurs réguliers.

Le modèle fonctionne également sur des horaires très limités (midi et soir), ce qui complexifie la rentabilité dans une conjoncture économique tendue. Raffard souligne aussi le décalage culturel avec les habitudes françaises : contrairement aux États-Unis, les Français restent attachés à des repas assis, servis à table, avec une vraie interaction humaine. Le service au comptoir et l’ambiance souvent impersonnelle des food courts ne répondent pas à ces attentes.

Enfin, les food courts ont aussi été utilisés comme leviers pour revitaliser les centres commerciaux en déclin. Leur échec pose alors la question plus large de l’avenir de ces espaces commerciaux dans un contexte de mobilité urbaine restreinte (stationnement difficile, désintérêt pour les grands ensembles).

En somme, malgré une promesse initiale attrayante – convivialité, diversité culinaire, accessibilité – les food courts ont échoué à s’imposer comme une alternative pérenne. Leur modèle économique, culturel et social semble inadapté aux attentes des consommateurs français. L’article pose ainsi une réflexion plus large sur les formes de restauration urbaine, la rentabilité des nouveaux concepts et la place de la convivialité dans nos pratiques alimentaires.

Libération, Café en grains, machines avec broyeur : un succès express, 22/12/2025

La France connaît un engouement croissant pour le café en grains et les machines à broyeur intégré, qui séduisent une clientèle de plus en plus exigeante sur la qualité. Ce phénomène marque un changement de paradigme : les amateurs délaissent progressivement les capsules au profit de solutions plus artisanales et durables. Porté par des figures comme Brad Pitt dans une campagne De’Longhi, le café en grains représente désormais un quart des ventes, soutenu par la progression des ventes de machines automatiques, passées à plus de 800 000 unités par an.

Ce succès s’explique par la démocratisation des machines, aujourd’hui plus fiables et accessibles dès 300-400 euros. En parallèle, l’offre en cafés dits de spécialité, mieux tracés, plus durables, s’élargit en grande distribution et dans les coffee-shops urbains. La crise sanitaire a joué un rôle catalyseur : les consommateurs, privés de cafés, ont investi dans des équipements domestiques pour retrouver une expérience gustative à domicile.

Les acteurs du secteur, comme Jura ou De’Longhi, observent une diversification de la clientèle : les hommes demeurent majoritaires sur le segment haut de gamme, mais les jeunes et les femmes y sont de plus en plus sensibles. Le goût est le premier critère d’achat : les consommateurs redécouvrent la richesse aromatique d’un bon grain face à un café industriel fade ou amer.

Le marché reste toutefois minoritaire : 90 % des ventes se font en grande distribution. Même dans les enseignes bio comme Biocoop, les références en grains sont en croissance (36 % des ventes du rayon), mais les prix freinent encore certains ménages. Loïc Marion, torréfacteur à Bordeaux, critique les marges excessives pratiquées sur le café de spécialité par certaines enseignes.

Néanmoins, le rapport qualité-prix joue en faveur du café en grains : 50-60 €/kg contre 100 €/kg pour des capsules. À terme, cette tendance pourrait renforcer la consommation de cafés de meilleure qualité, à condition de résoudre les freins liés à l’accessibilité et à l’information des consommateurs.

Libération, Manger de la truite à la place du saumon, «c’est déplacer le problème», 22/12/2025

La truite d’élevage, souvent perçue comme une alternative plus vertueuse au saumon, n’échappe pas aux critiques environnementales. Produite à hauteur de 40 000 tonnes par an en France, majoritairement sous forme de truite arc-en-ciel, elle domine une filière largement implantée dans les rivières françaises. Pourtant, cette proximité géographique et l’image artisanale qui en découle masquent des réalités écologiques similaires à celles du saumon. En effet, les truites restent des poissons carnivores nécessitant des aliments riches en protéines animales, principalement issus de la pêche de petits poissons marins (sardines, anchois, etc.), aggravant ainsi la pression sur les ressources halieutiques mondiales, notamment en Afrique de l’Ouest.

Des efforts sont néanmoins engagés pour intégrer davantage de coproduits de la pêche dans l’alimentation des truites, mais cela ne résout pas la problématique de fond. Sur le terrain, des tensions émergent, comme à Plouay dans le Morbihan, où des pêcheurs accusent une pisciculture de truite d’avoir favorisé des mortalités anormales de saumons sauvages. L’éleveur concerné nie toute responsabilité, évoquant un phénomène naturel.

Par ailleurs, l’impact environnemental de la truite ne réside pas seulement dans son alimentation, mais aussi dans la faible absorption des nutriments (30 à 40 %), le reste étant rejeté sous forme de phosphore, azote ou matière organique, entraînant des risques d’eutrophisation. Toutefois, les piscicultures sont soumises à un encadrement réglementaire strict, notamment via des contrôles de l’Office français de la biodiversité.

D’un point de vue sanitaire, la truite présente l’avantage d’être moins exposée aux parasites que le saumon, réduisant l’usage de produits vétérinaires. Mais la hausse des températures et les épisodes de sécheresse fragilisent le modèle, notamment dans le sud de la France. Malgré les critiques, certains experts considèrent que l’élevage français, plus encadré que dans d’autres pays, reste préférable. L’article soulève donc une question essentielle : changer d’espèce ne suffit pas à résoudre les problèmes systémiques de l’aquaculture intensive.

Modern Retail, How the MAHA movement influenced the food and beverage industry in 2025, 18/12/2025

En 2025, le mouvement MAHA (« Make America Healthy Again »), porté par Robert F. Kennedy Jr. et soutenu par l’administration Trump, a profondément influencé l’industrie agroalimentaire américaine. Initialement ambigu, le slogan MAHA a pris un sens concret pour de nombreux consommateurs à travers ses implications dans la réforme de l’alimentation industrielle. Si certains y associent des discours polémiques sur les vaccins ou les médicaments, c’est surtout dans le domaine de la réduction des additifs, colorants artificiels et ingrédients synthétiques que le mouvement a trouvé un écho grand public.

Le tournant majeur a été la décision de la FDA d’interdire le colorant Red Dye No. 3, suivie de l’annonce d’interdictions prochaines pour d’autres colorants comme Yellow No. 5, No. 6 et Red No. 40. Des géants comme Nestlé, PepsiCo, Kraft Heinz ou Walmart ont répondu en reformulant leurs produits pour s’aligner sur ces nouvelles normes, souvent en avance sur les échéances légales. Walmart, par exemple, a retiré plus de 30 additifs et édulcorants de ses produits à marque distributeur, affirmant que l’initiative précédait MAHA — malgré une coïncidence opportune.

Selon Elly Truesdell (New Fare Partners), cette dynamique a marqué un basculement vers une alimentation plus propre, jusque-là limitée aux cercles spécialisés du « better-for-you ». L’année 2025 a vu les grands groupes intégrer volontairement ces exigences, rendant la démarche incontournable dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Toutefois, le mouvement n’est pas exempt d’excès : certains partisans de MAHA ont poussé à la diabolisation des huiles végétales ou des vaccins, malgré les avertissements de la communauté scientifique.

Les réseaux sociaux ont amplifié la polarisation. Une analyse de Storyful Intelligence révèle que si les contenus antivax étaient minoritaires (3,4 %), ils généraient près de 47 % des interactions. Mais les critiques les plus virulentes visaient les grandes entreprises alimentaires, accusées d’avoir historiquement promu des produits nocifs. En réaction, des marques comme PepsiCo ont retiré les arômes et colorants artificiels de produits phares comme Cheetos ou Lay’s, ce qui a réduit la part de contenu négatif dans les discussions MAHA.

Par ailleurs, 68 % des entreprises du Fortune 500 ont abordé MAHA lors de leurs appels aux investisseurs. Si les ingrédients restent le principal sujet, l’approche reste encore progressive. Selon Gravity Research, les reformulations sont désormais dictées autant par les attentes des distributeurs que par celles des consommateurs, avec un mot d’ordre : des listes d’ingrédients plus courtes, plus lisibles, plus « naturelles ».

CNBC, ‘The next protein’: Fiber is shaping up to be the latest grocery obsession, 12/12/2025

La fibre alimentaire s’impose comme la nouvelle obsession nutritionnelle, succédant à la vague protéique qui a marqué les années précédentes. Selon les experts interrogés par CNBC, les consommateurs — notamment les jeunes — redécouvrent les bienfaits de la fibre pour la santé digestive et globale.

Le phénomène, amplifié sur les réseaux sociaux par le mouvement « fibermaxxing », met en avant une consommation stratégique de fibres via des aliments entiers : légumineuses, fruits, légumes, céréales complètes. Les entreprises de l’agroalimentaire s’adaptent : PepsiCo lance des snacks riches en fibres (Smartfood Fiber Pop, SunChips Fiber), Nestlé ajoute des prébiotiques à ses boissons et Coca-Cola développe une gamme de sodas enrichis.

Ce virage est justifié par un déficit structurel : 90 % des femmes et 97 % des hommes aux États-Unis ne consomment pas assez de fibres. Pourtant, cet apport est essentiel : la fibre régule la digestion, réduit le cholestérol, stabilise la glycémie et prolonge la satiété — des effets parfois comparés à ceux des médicaments minceur de type GLP-1.

La fibre bénéficie aussi de l’intérêt croissant pour la santé intestinale. Elle est valorisée comme ingrédient polyvalent, peu transformé, et plus naturel que les poudres ou compléments. Des marques comme Olipop ou Floura surfent sur cette dynamique avec des produits orientés « gut health ».

L’article insiste sur le fait que cette tendance répond à une attente plus large : consommer des produits fonctionnels, sains et intégrés à une alimentation plaisir. La fibre devient ainsi une promesse de bien-être accessible.

Pour certains, cette attention est aussi personnelle. La créatrice de contenu Naomi Aganekwu, dont le père est décédé d’un cancer du côlon, témoigne de sa démarche proactive pour inclure des fibres à chaque repas — une habitude qu’elle voit gagner sa génération.

En résumé, la fibre n’est plus un complément pour seniors : elle devient un vecteur central d’innovation produit et un marqueur de consommation éclairée dans les linéaires.

The Guardian, Beans, beans, the more you eat, the more your … meals are healthier and cheaper, 17/12/2025

Les haricots font leur grand retour dans l’alimentation britannique. Soutenus par des chefs populaires comme Jamie Oliver et Hugh Fearnley-Whittingstall, la campagne « Bang in Some Beans » vise à doubler la consommation de légumineuses d’ici 2028. L’objectif : promouvoir un régime alimentaire plus économique, plus durable et plus nutritif.

Les arguments sont nombreux. Riches en protéines, fibres, minéraux et sans cholestérol, les haricots représentent une alternative crédible à la viande, surtout dans un contexte d’inflation alimentaire. Une boîte de haricots rouges à 49 pence fournit 36 % des apports journaliers recommandés en protéines pour une femme, pour une fraction du prix d’un steak.

La campagne encourage à introduire progressivement les haricots dans les plats du quotidien (bolognaise, chili, hachis…), voire dans les desserts (brownies aux haricots noirs). L’objectif est de briser la méconnaissance des usages culinaires de ces produits. Des initiatives pédagogiques proposent aux familles d’ajouter des légumineuses petit à petit pour habituer les enfants.

Le rapport qualité-prix est particulièrement mis en avant. Les haricots secs, encore plus économiques, permettent de cuisiner à très faible coût. Ali Honour, autrice d’un livre de recettes, évoque des portions à 8-12 pence pièce, et recommande la cuisson en grande quantité puis la congélation en portions.

Mais au-delà du budget, c’est aussi une réponse écologique : moins de viande, moins d’émissions. Les haricots permettent de réduire l’empreinte carbone tout en conservant un apport protéique de qualité.

Enfin, le modèle économique reste à transformer. Certains dénoncent les marges élevées sur les légumineuses en grande distribution, alors que les circuits courts ou les modèles étrangers (ex. Québec) montrent qu’il est possible d’intégrer des marques artisanales en supermarché.

L’article démontre que les haricots incarnent un aliment-modèle : abordable, sain, durable et polyvalent. Encore faut-il accompagner le changement des habitudes et réinventer leur image.

New York Times, How We’ll Eat in 2026: More Caution, More Crunch, 29/12/2025

L’article dresse les grandes tendances alimentaires prévues pour 2026 aux États-Unis, marquées par une quête de modération, de textures et de confort. Après une année 2025 marquée par l’audace gustative et l’excès protéique, les consommateurs recherchent désormais des plaisirs simples et fiables, symboles d’un « luxe tranquille ».

Les experts annoncent un retour aux aliments rassurants, inspirés de la cuisine des grands-mères : fermentation, pains au levain, légumes en conserve, soupes maison… baptisé « grandmacore » ou « nonna-stalgia », ce courant renoue avec la tradition pour répondre à une lassitude des produits ultra-transformés.

Autre grande tendance : la texture. Le croquant (porté par la mode #CrunchTok) cède la place au moelleux et au fondant. Pinterest prévoit un boom des aliments « gummy ». Les chefs jouent aussi avec les sensations tactiles pour séduire les clients en quête d’expériences sensorielles immersives.

L’ingrédient vedette de l’année sera le vinaigre, utilisé bien au-delà des vinaigrettes : cocktails sans alcool, sauces punchy, pâtisseries aromatisées… Sa polyvalence séduit autant les gastronomes que les adeptes du bien-être.

Une volonté d’ancrage local s’exprime aussi : le pawpaw, les thés de houx indigènes (youpon), les baies de Saskatoon s’imposent comme symboles d’une cuisine identitaire.

Les consommateurs exigent désormais des produits à forte valeur perçue. La qualité, la transparence, et l’émotion priment sur le prix. Le packaging devient un objet de décoration (« kitchen couture »), reflet d’un art de vivre.

Le secteur de la restauration s’adapte à une clientèle plus sensible (notamment neurodivergente), avec des menus plus lisibles, des ambiances calmes et des expériences tactiles ou participatives (ateliers, cérémonies de thé).

Enfin, l’année sera marquée par l’émergence de concepts « mono-produit » (restaurants à un plat), le boom du petit-déjeuner japonais, la montée des plats riches en fibres pour la santé des femmes et la valorisation du chou comme légume star.

Ce panorama souligne une tendance de fond : après l’exubérance, place à la conscience, à l’ancrage sensoriel et à une alimentation à la fois réconfortante, responsable et inventive.

Financial Times, Which food tracker will work best for you?, 01/01/2026

À l’ère de la nutrition personnalisée, les applications de suivi alimentaire explosent, portées par des outils technologiques de plus en plus précis (scanners de codes-barres, IA, tests biologiques). Cet article passe en revue plusieurs apps phares, adaptées à différents profils.

Pour les débutants en santé intestinale, Plant Points propose un système simple : viser 30 plantes différentes par semaine. Chaque variété compte (y compris les épices), l’objectif étant de diversifier le microbiote.

Les adeptes du jeûne intermittent préfèreront Sunrise Fasting, une app qui adapte les horaires de jeûne selon la localisation, avec des options personnalisées et un suivi visuel motivant.

Les plus pointus peuvent se tourner vers Cronometer, une appli complète qui analyse en détail l’apport calorique, macro- et micronutriments, voire les effets sur les os ou le système immunitaire. Idéal pour les sportifs ou les personnes suivies médicalement.

MyFitnessPal reste une référence grand public, surtout pour ceux qui lient sport et alimentation. Son immense base de données et sa synchronisation avec d’autres outils en font un allié polyvalent.

Zoe, plus onéreuse, mise sur une approche holistique : scoring personnalisé, chatbot nutritionnel, test du microbiote, suivi glycémique. L’application est conçue pour une approche sur-mesure, où aucun aliment n’est interdit mais contextualisé.

Enfin, Yuka reste incontournable pour comprendre les impacts des ingrédients via un simple scan de produits. Son interface intuitive et son système de notation attirent un large public soucieux de consommer mieux.

Au final, ces applications ne sont pas de simples gadgets : elles répondent à un besoin croissant d’autonomisation nutritionnelle. Mais elles posent aussi la question de l’infobésité, de la rigueur des données, et de la capacité à garder une relation intuitive à l’alimentation. L’important reste d’en faire des outils, et non des injonctions.

The Wall Street Journal, How Kraft Heinz Lost Its Lock on Mac and Cheese—and American Shoppers, 01/01/2026

Symbole de la culture culinaire américaine depuis 1937, le célèbre « Kraft Mac & Cheese » est en déclin. Jadis incontesté, ce produit iconique ne représente plus que 39 % du marché, contre 45 % en 2022. Cette érosion s’explique par une combinaison de facteurs : la montée de marques premium comme Goodles, la poussée des MDD (marques de distributeurs), et surtout des années de stratégie défaillante chez Kraft Heinz.

Après la fusion Kraft-Heinz en 2015, l’ambition était de relancer les marques historiques via des économies massives et un redéploiement stratégique. En pratique, les coupes budgétaires drastiques (usines fermées, licenciements, marketing en baisse) ont désorganisé l’entreprise, entraînant la perte de talents clés. Si les profits ont bondi à court terme, l’innovation s’est figée. Pendant ce temps, la concurrence s’organisait.

Goodles, lancée en 2022, a surfé sur la tendance santé avec des pâtes enrichies en protéines et fibres, des ingrédients « superaliments » (épinard, potiron, kale) et une image moderne. Avec l’appui de l’actrice Gal Gadot, la marque séduit une clientèle jeune, aisée, soucieuse de nutrition – un segment négligé par Kraft. Résultat : Goodles détient aujourd’hui 6 % du marché, un bond remarquable.

Face à ce bouleversement, Kraft Heinz a tardé à réagir. Plusieurs équipes internes ont proposé des recettes enrichies, des saveurs nouvelles (truffe, cacio e pepe), des formats familiaux ou des éditions limitées (pizza, apple pie, jalapeño-ranch). Mais ces projets ont été freinés par une culture d’entreprise rigide et un manque de vision stratégique, aggravé par une gouvernance instable. En janvier 2026, le PDG Carlos Abrams-Rivera a été remplacé par Steve Cahillane, vétéran du secteur.

La société a lancé tardivement une version plus fromagère, mis à jour ses packagings, et annoncé un plan d’investissement de 60 millions de dollars pour 2026, incluant une gamme premium et une version à haute teneur en protéines et fibres. Si les ventes ont chuté de 4 % sur les trois premiers trimestres 2025, un léger rebond de 4 % a été observé en novembre.

Pourtant, la scission de Kraft Heinz annoncée en septembre 2025 laisse présager une restructuration encore plus profonde. La division mac and cheese passera du côté “sauces et assaisonnements”, remettant en question sa place stratégique. Le défi est clair : reconquérir les consommateurs en perte de confiance, dans un marché désormais peuplé de challengers agiles et innovants.

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O. Frey

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Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Les Échos, « Nouveaux OGM » : la grande volte-face de l’Europe, 11/12/2025

• Les Échos, Comment les grands commerçants français préparent la révolution des agents IA, 10/12/2025

• Washington Post, Is red meat bad for you? Limited research robs us of a clear answer., 10/12/2025

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Monde, Tensions entre les fondateurs de Ben & Jerry’s et le géant des glaces Magnum, 09/12/2025

L’article revient sur le conflit persistant entre les fondateurs historiques de Ben & Jerry’s et son propriétaire, le groupe Unilever, qui détient également la marque Magnum. À l’origine de cette crise : la volonté farouche de Ben Cohen et Jerry Greenfield de préserver l’ADN militant et indépendant de leur marque, née dans les années 1970 et construite sur des valeurs sociales, environnementales et politiques fortes. Depuis son rachat par Unilever en 2000, Ben & Jerry’s bénéficie théoriquement d’une large autonomie, inscrite dans les accords de fusion, notamment sur les prises de position sociétales.

Or, ces dernières années, les tensions se sont multipliées, notamment autour de la décision de Ben & Jerry’s de cesser ses activités dans les territoires palestiniens occupés, une position jugée trop politique par la maison mère. Les fondateurs accusent désormais Unilever d’entraver la liberté d’expression de la marque et de remettre en cause l’indépendance de son conseil d’administration. Ils dénoncent une tentative de normalisation commerciale visant à aligner Ben & Jerry’s sur les autres marques du portefeuille, comme Magnum, davantage centrées sur la performance économique que sur l’engagement militant.

Le différend a pris une tournure juridique et médiatique, illustrant les limites de la cohabitation entre une multinationale de l’agroalimentaire et une marque iconique de l’activisme « corporate ». Pour Unilever, l’enjeu est double : préserver la valeur économique de Ben & Jerry’s tout en évitant que ses prises de position politiques n’exposent le groupe à des risques diplomatiques, commerciaux ou réglementaires. Pour les fondateurs, il s’agit au contraire de défendre une vision du capitalisme engagé, où la marque n’est pas qu’un produit mais un acteur du débat public.

Au-delà du cas Ben & Jerry’s, l’article interroge la capacité des grands groupes à intégrer durablement des marques militantes sans en édulcorer le message. Il met en lumière les contradictions d’un secteur agroalimentaire de plus en plus sommé d’afficher des engagements éthiques, tout en restant soumis aux impératifs financiers et à la prudence stratégique des multinationales.

Le Figaro, «Partager notre passion pour des produits d’exception avec un public plus large» : le caviar, un luxe qui s’encanaille, 09/12/2025

Longtemps symbole ultime du luxe réservé à une élite fortunée, le caviar connaît aujourd’hui une forme de démocratisation relative. L’article analyse comment ce produit d’exception, historiquement associé à la haute gastronomie et aux tables aristocratiques, tente de séduire une clientèle plus large, sans pour autant renoncer à son image prestigieuse.

Cette évolution est rendue possible par plusieurs facteurs. D’abord, la généralisation de l’élevage d’esturgeons, notamment en France, en Italie et en Chine, a permis de sécuriser les approvisionnements tout en réduisant la pression sur les espèces sauvages. Ensuite, les producteurs ont diversifié leurs offres : boîtes de plus petit grammage, recettes associant le caviar à des produits plus accessibles, ou encore expériences de dégustation pédagogiques destinées à désacraliser le produit.

Les acteurs du secteur revendiquent une approche culturelle plutôt que purement élitiste. Leur objectif est de transmettre un savoir-faire, une histoire et un terroir, tout en s’adaptant aux nouveaux codes de consommation. Le caviar s’invite ainsi dans des bistrots haut de gamme, des bars à tapas ou lors d’événements éphémères, parfois associé à des accords inattendus. Cette stratégie vise notamment les jeunes générations, curieuses mais moins enclines à dépenser des sommes exorbitantes pour un repas formel.

Pour autant, cette « banalisation contrôlée » suscite des débats. Certains puristes craignent une dilution de l’image du caviar et une pression accrue sur la qualité. Les producteurs assurent au contraire que l’exigence reste intacte, et que la démocratisation passe avant tout par l’éducation du consommateur.

L’article souligne enfin que cette transformation s’inscrit dans une tendance plus large du luxe alimentaire, où l’expérience, le récit et l’authenticité priment sur la seule rareté. Le caviar devient ainsi un symbole d’un luxe plus accessible, mais toujours fondé sur l’excellence.

Libération, La cuisine italienne entre au patrimoine immatériel de l’Unesco, la consécration d’un «modèle culturel», 10/12/2025

L’article revient sur l’inscription de la cuisine italienne au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, une reconnaissance attendue et hautement symbolique pour l’Italie. Plus qu’un simple ensemble de recettes, la cuisine italienne est présentée comme un véritable « modèle culturel », fondé sur la convivialité, la transmission et le lien au territoire.

L’article rappelle que cette candidature ne se limite pas à des plats emblématiques comme la pizza ou les pâtes, mais qu’elle englobe un art de vivre, des gestes, des rituels familiaux et une organisation sociale autour du repas. La cuisine italienne incarne une relation intime entre agriculture, gastronomie et identité régionale, chaque territoire revendiquant ses spécialités, ses produits et ses traditions.

Cette reconnaissance internationale intervient dans un contexte de mondialisation alimentaire, où la cuisine italienne est à la fois l’une des plus populaires et des plus copiées au monde. L’inscription à l’Unesco est perçue comme un moyen de protéger ce patrimoine face à l’uniformisation et aux détournements industriels. Elle permet également de renforcer la diplomatie culturelle italienne et de valoriser ses filières agricoles et artisanales.

L’article souligne toutefois les paradoxes de cette consécration. La cuisine italienne est déjà omniprésente, parfois réduite à des clichés ou à des produits standardisés. La reconnaissance de l’Unesco pose donc la question de la préservation d’une authenticité vivante, loin des musées ou des labels figés.

Enfin, l’article met en perspective cette inscription avec d’autres reconnaissances culinaires, notamment françaises, et interroge la place de la gastronomie comme outil de soft power. La cuisine italienne apparaît ainsi comme un langage universel, capable de fédérer bien au-delà des frontières, tout en restant profondément ancrée dans son histoire et ses territoires.

Les Échos, « Nouveaux OGM » : la grande volte-face de l’Europe, 11/12/2025

L’article analyse le changement de position majeur de l’Union européenne sur les « nouveaux OGM », issus des techniques récentes d’édition génomique comme Crispr-Cas9. Longtemps assimilées aux OGM traditionnels et soumises à une réglementation très stricte, ces nouvelles techniques pourraient bientôt bénéficier d’un cadre plus souple, au nom de l’innovation et de la compétitivité agricole.

L’article explique que cette volte-face est motivée par plusieurs facteurs. Face au changement climatique, aux tensions sur les rendements agricoles et à la concurrence internationale, Bruxelles cherche à doter les agriculteurs européens d’outils jugés plus efficaces et plus rapides pour développer des variétés résistantes aux maladies ou à la sécheresse. Les industriels des semences et une partie du monde scientifique plaident depuis des années pour une distinction claire entre transgenèse et édition ciblée du génome.

Ce revirement suscite néanmoins de vives oppositions. Les ONG environnementales et certains États membres redoutent un affaiblissement du principe de précaution et une perte de transparence pour les consommateurs. La question de l’étiquetage et de la traçabilité reste particulièrement sensible, dans un contexte de méfiance persistante à l’égard des biotechnologies alimentaires.

L’article souligne que le débat dépasse largement la seule question scientifique. Il touche à des choix de société, à la souveraineté alimentaire et à la place de l’agriculture européenne dans la compétition mondiale. La Commission tente de trouver un compromis entre innovation, acceptabilité sociale et protection de l’environnement.

Il conclut que cette réforme pourrait profondément transformer le paysage agricole européen, tout en ravivant des fractures anciennes entre défenseurs du progrès technologique et partisans d’un modèle agricole plus traditionnel.

Les Échos, Mars obtient le feu vert de Bruxelles pour acheter les chips Pringles, 08/12/2025

La Commission européenne a donné son accord au rachat de Pringles par le groupe américain Mars, une opération emblématique de la recomposition du secteur agroalimentaire mondial. L’article détaille les enjeux de cette acquisition, qui permet à Mars, déjà très présent dans la confiserie et l’alimentation pour animaux, de renforcer sa position sur le marché du snacking salé.

Bruxelles a estimé que l’opération ne posait pas de problème majeur de concurrence, Mars et Pringles n’étant pas en confrontation directe sur la plupart des segments. Cette validation ouvre la voie à une diversification stratégique pour Mars, confronté à l’évolution des habitudes de consommation et à la recherche de relais de croissance hors du chocolat.

L’article souligne que Pringles, marque iconique et mondiale, représente un atout majeur en termes de notoriété et de distribution. Pour Mars, l’enjeu est de capitaliser sur la puissance de son réseau tout en modernisant l’offre, notamment sur les aspects nutritionnels et environnementaux.

Cependant, cette concentration suscite des interrogations sur la domination croissante de quelques géants de l’agroalimentaire. Les Echos rappellent que ces grands groupes disposent d’un pouvoir considérable face aux distributeurs et aux consommateurs, ce qui pose la question de la diversité de l’offre et de l’innovation réelle.

Enfin, l’article replace cette opération dans une tendance plus large de consolidation du secteur, marquée par des acquisitions ciblées visant à capter de nouveaux usages alimentaires, en particulier le grignotage et la consommation nomade.

Les Échos, Comment les grands commerçants français préparent la révolution des agents IA, 10/12/2025

L’article explore l’arrivée des agents d’intelligence artificielle dans le commerce français, une évolution technologique appelée à transformer profondément la relation client et l’organisation des entreprises. Contrairement aux simples chatbots, ces agents IA sont capables d’exécuter des tâches complexes, d’anticiper les besoins des consommateurs et d’interagir de manière autonome avec les systèmes internes.

Les grands distributeurs et enseignes spécialisées investissent massivement dans ces technologies pour optimiser la gestion des stocks, personnaliser les offres et améliorer le service client. L’objectif est de gagner en efficacité tout en répondant à des consommateurs de plus en plus exigeants en matière de rapidité et de pertinence.

L’article souligne cependant que cette révolution soulève des défis humains et éthiques. L’intégration des agents IA pose la question de la transformation des métiers, de la formation des salariés et de la protection des données personnelles. Les entreprises cherchent à rassurer en présentant l’IA comme un outil d’assistance plutôt que de substitution.

L’article met en avant une approche pragmatique, où les enseignes testent progressivement ces technologies avant un déploiement à grande échelle. Cette prudence reflète la nécessité de concilier innovation technologique et acceptabilité sociale.

En toile de fond, l’article montre que l’IA devient un levier stratégique incontournable pour rester compétitif dans un secteur du commerce sous forte pression.

Le Monde, Le terroir sur le pouce, une tradition française de la street food, 07/12/2025

L’article analyse l’essor d’une street food « à la française » qui revendique un ancrage fort dans le terroir et les traditions culinaires régionales. Longtemps considérée comme marginale ou incompatible avec la culture gastronomique nationale, la street food connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, porté par une nouvelle génération de chefs, d’artisans et d’entrepreneurs désireux de concilier rapidité, qualité et identité culinaire.

Contrairement aux modèles dominants de la street food internationale, souvent standardisés et inspirés des cuisines américaine ou asiatique, cette tendance française s’appuie sur des produits locaux, des recettes traditionnelles et des savoir-faire artisanaux. Sandwichs au pain de caractère, galettes régionales, fromages AOP, charcuteries artisanales ou plats mijotés revisités en version nomade composent une offre qui assume ses racines. Le terroir devient ainsi un argument central, tant sur le plan gustatif que culturel.

L’article souligne que ce mouvement répond à une évolution des attentes des consommateurs urbains, en quête de sens et de traçabilité. Face à une offre industrielle perçue comme uniforme, cette street food du terroir propose une alternative plus qualitative, parfois plus coûteuse, mais jugée plus authentique. Elle permet également de réconcilier la cuisine française avec des usages contemporains, en sortant des cadres formels du restaurant traditionnel.

L’article met en lumière les enjeux économiques de cette dynamique. Pour de nombreux producteurs et artisans, la street food représente un nouveau débouché, favorisant les circuits courts et la valorisation des productions locales. Elle contribue aussi à renouveler l’image de la gastronomie française, souvent associée à une forme d’élitisme, en la rendant plus accessible et plus visible dans l’espace public.

Toutefois, l’article pointe les limites et les contradictions de ce modèle. La montée en gamme et la mise en avant du terroir posent la question de la capacité à changer d’échelle sans perdre en qualité ni en authenticité. Entre démarche sincère et récupération marketing, la frontière peut s’avérer ténue.

En définitive, cette street food à la française apparaît comme un laboratoire culinaire, où tradition et modernité s’entremêlent, reflétant les mutations plus larges de l’alimentation et du rapport des Français à leur patrimoine gastronomique.

Le Parisien, « Tout le monde adore » : pourquoi la raclette est-elle si addictive ?, 13/12/2025

Avec 32 000 tonnes de fromage à raclette vendues chaque année en France et une hausse de 50 % des volumes en grande surface entre 2010 et 2025, la raclette s’impose comme l’un des phénomènes alimentaires les plus marquants de ces quinze dernières années. L’article explore les ressorts de cette popularité durable, qui dépasse largement le cadre du simple plat hivernal.

À l’origine de cet engouement, la raclette coche de nombreuses cases contemporaines. Elle est simple à préparer, conviviale, peu technique et immédiatement gratifiante. Peu de cuisine, un temps de préparation réduit et un repas qui se partage autour de la table : autant d’atouts dans un contexte où les consommateurs recherchent des moments chaleureux sans contraintes. Pour beaucoup de foyers, la raclette devient un rendez-vous hebdomadaire de l’automne au printemps, parfois même au-delà.

Sur le plan sociologique, la raclette s’inscrit parfaitement dans les codes alimentaires des jeunes générations, amateurs de plats roboratifs, gourmands et décomplexés. Selon le CNIEL, elle répond à une recherche de plaisir immédiat et de repas « doudous », à la fois régressifs et fédérateurs. Cette adéquation explique aussi son extension hors de son cadre traditionnel. Le fromage à raclette s’invite désormais dans les burgers, sandwichs et offres de snacking, un segment en forte croissance en France.

Le succès de la raclette repose également sur une offre de plus en plus diversifiée. Aux références nature se sont ajoutées des déclinaisons fumées, poivrées, aromatisées à l’ail des ours ou aux épices. Le produit s’émancipe même du lait de vache, avec des raclettes au lait de chèvre ou des créations primées issues de petites fromageries artisanales. Cette créativité permet de renouveler l’intérêt des consommateurs tout en valorisant des savoir-faire locaux.

Côté prix, la raclette reste relativement accessible, autour de 12,50 euros le kilo, ce qui en fait un repas perçu comme économique, notamment pour les groupes. L’article souligne d’ailleurs que, pour certains jeunes, une raclette revient moins cher qu’un repas de fast-food.

Enfin, l’essor de la raclette est indissociable de celui des appareils dédiés. Leader du marché, Tefal vend chaque année plus d’un million d’appareils, preuve que la pratique s’est totalement démocratisée. Cinquante ans après son arrivée en France, ce plat originaire du Valais est devenu un marqueur culturel national, adopté bien au-delà des régions de montagne.

Fast Company, The new chicken wars are here, and they’re bigger than Popeyes vs. Chick-fil-A, 12/12/2025

L’article analyse l’émergence d’une nouvelle phase des « chicken wars » aux États-Unis, bien au-delà de la rivalité emblématique entre Popeyes et Chick-fil-A. Porté par une vague de chaînes spécialisées en pleine expansion, le poulet s’impose comme l’un des rares segments en forte croissance dans un contexte général de ralentissement de la restauration rapide.

Alors que de nombreuses enseignes souffrent d’une baisse de fréquentation liée à l’inflation et à la pression sur le pouvoir d’achat des jeunes consommateurs, les chaînes centrées sur le poulet affichent des performances remarquables. Selon les données citées, le nombre d’enseignes de poulet a progressé de près de 5 % en 2024, contre 1,5 % pour l’ensemble du secteur, et leur chiffre d’affaires dépasse désormais les 52 milliards de dollars par an. La fréquentation des restaurants de poulet a même augmenté de 15 % par rapport à 2019, à rebours de la tendance globale du fast-food.

Parmi les acteurs emblématiques de cette dynamique figure Raising Cane’s, dont le modèle repose sur une extrême simplicité : un menu volontairement réduit aux tenders de poulet, frites, pain à l’ail et sauce signature. Cette stratégie, associée à une absence totale de promotions ou d’offres temporaires, a permis à l’enseigne de passer de 350 millions à plus de 5 milliards de dollars de ventes annuelles en une décennie. Désormais troisième chaîne de poulet aux États-Unis, elle cultive une communauté de fans très engagée.

Autre star montante, Dave’s Hot Chicken mise sur une identité forte, des niveaux de piquant extrêmes et une communication virale sur les réseaux sociaux, notamment auprès de la génération Z. Soutenue par un fonds d’investissement, l’enseigne affiche des ambitions massives d’expansion, tout en capitalisant sur l’image du poulet comme protéine perçue comme plus « saine » que d’autres options de fast-food.

De son côté, Slim Chickens se distingue par une offre plus large et une innovation continue autour des sauces, devenues un élément clé de différenciation. L’enseigne investit également dans les contenus numériques et l’expérience mobile pour fidéliser des publics toujours plus jeunes.

Au-delà des concepts individuels, l’article met en lumière un phénomène de fond : le poulet bénéficie d’un « halo protéiné » qui le rend compatible avec les nouvelles attentes nutritionnelles, y compris chez les consommateurs suivant des régimes amaigrissants. Véritable toile blanche culinaire, le poulet permet aux marques d’innover à l’infini en matière d’épices, de sauces et de storytelling. Dans un marché saturé, cette combinaison de simplicité, d’image santé et de branding communautaire redessine durablement le paysage de la restauration rapide américaine.

New York Times, In Paris, a New Wave of Chocolate Boutiques, 10/12/2025

L’article décrit l’émergence d’une nouvelle génération de chocolateries à Paris, portée à la fois par des figures emblématiques de la pâtisserie française et par de jeunes talents primés. Cette dynamique contribue à repositionner la capitale comme l’une des grandes métropoles mondiales du chocolat, aux côtés de Bruxelles ou Zurich.

Symbole de cette effervescence, l’ouverture de Cedric et la Chocolaterie, nouvelle adresse du chef pâtissier star Cédric Grolet, attire chaque jour une foule de visiteurs. Le lieu, conçu comme une expérience immersive et spectaculaire, mêle scénographie ludique et créations en trompe-l’œil. Chocolats en forme de fruits secs géants, ours garnis de guimauve ou tablettes illusionnistes illustrent une approche à la fois accessible, visuelle et sophistiquée, qui renouvelle l’imaginaire du chocolat de luxe.

Mais Cédric Grolet n’est pas un cas isolé. L’article cite également Jade Genin, fille du célèbre chocolatier Jacques Genin, qui impose une signature minimaliste et architecturale sur l’avenue de l’Opéra. Ses chocolats pyramidaux, inspirés de l’obélisque de la Concorde, mettent en avant des ingrédients venus du monde entier et un travail précis sur l’origine du cacao, souvent issu d’une seule plantation.

Cette nouvelle vague se distingue aussi par une évolution profonde du rapport à la matière première. De plus en plus de chocolatiers parisiens revendiquent une approche éthique et artisanale, fondée sur des filières courtes, le commerce équitable et la valorisation de cacaos de terroir. Selon Frank Homann, fondateur du fournisseur Xoco, ces chefs ne considèrent plus le chocolat comme une simple commodité, mais comme un ingrédient vivant, porteur de culture, d’histoire et de complexité sensorielle.

L’article met également en lumière des adresses comme Infiniment Chocolat, première chocolaterie de Pierre Hermé, La Chocolaterie William Artigue, ancrée dans un travail fin sur les fruits secs régionaux français, ou encore Dengo, marque brésilienne engagée dans le commerce équitable, qui introduit à Paris des saveurs amazoniennes encore peu connues.

Au-delà des boutiques, l’article décrit une transformation plus large du chocolat haut de gamme, désormais pensé comme une expérience culturelle, esthétique et responsable. Paris apparaît ainsi comme un laboratoire où s’inventent les nouvelles formes du luxe gourmand, à la croisée de la gastronomie, du design et de l’engagement éthique.

Financial Times, The Margherita pizza that changed the world, 09/12/2025

L’article consacre un portrait approfondi à Franco Pepe, pizzaiolo italien unanimement reconnu comme l’un des plus influents au monde, à l’occasion de la parution de son livre Franco Pepe: Pizza Chef. À travers le parcours de ce chef installé à Caiazzo, petite ville de Campanie d’environ 5 000 habitants, l’article raconte comment une vision radicalement nouvelle de la pizza a transformé non seulement un plat emblématique, mais aussi un territoire entier.

Chaque mois, des milliers de visiteurs affluent à Pepe In Grani, la pizzeria ouverte en 2012, pour déguster des créations devenues mythiques, au premier rang desquelles la Margherita Sbagliata. Cette pizza, dont la mozzarella est cuite seule avant que la tomate et le basilic ne soient ajoutés après cuisson, symbolise la démarche de Franco Pepe : respecter la nature des ingrédients et les sublimer sans les dénaturer. Cette approche, inspirée à la fois de la haute gastronomie et du mouvement Slow Food, rompt avec les codes traditionnels de la pizza napolitaine tout en les honorant.

Issu d’une lignée de boulangers et de pizzaioli, Franco Pepe n’était pourtant pas destiné à reprendre l’entreprise familiale. C’est après la mort de son père qu’il décide, avec ses frères, de poursuivre l’aventure, avant de s’en détacher pour créer son propre projet. À l’époque, implanter une pizzeria gastronomique à Caiazzo, loin des circuits touristiques de Naples, semblait voué à l’échec. Mais il parie sur le terroir local et s’associe dès le départ à quelques producteurs de la région.

Aujourd’hui, il travaille avec plus de quarante agriculteurs et artisans, contribuant à sauver des produits menacés de disparition, comme certaines variétés d’oignons ou de tomates. Son influence dépasse largement le cadre culinaire : il a structuré un véritable écosystème économique et social, générant emplois, tourisme et fierté locale. L’article souligne que la ville vit désormais au rythme de la pizzeria, au point que « tout ferme le lundi », jour de repos de Pepe In Grani.

Reconnu par l’État italien pour son engagement social, notamment pendant la pandémie, Franco Pepe milite désormais pour une reconnaissance pleine et entière du métier de pizzaiolo. Son ambition est de transmettre une vision globale de la pizza, intégrant nutrition, agriculture, économie et créativité. À travers son parcours, l’article montre comment un plat populaire peut devenir un levier de transformation culturelle, économique et territoriale.

Washington Post, Is red meat bad for you? Limited research robs us of a clear answer., 10/12/2025

L’article s’attaque à l’une des questions les plus polarisantes du débat alimentaire contemporain : la place de la viande rouge dans une alimentation saine. L’article met en lumière un constat central mais souvent occulté : malgré des prises de position très affirmées, les preuves scientifiques solides permettant de classer la viande rouge comme « bonne » ou « mauvaise » pour la santé restent étonnamment limitées.

Le débat a été récemment ravivé par le rapport EAT-Lancet, qui recommande une consommation extrêmement faible de viande rouge — 14 grammes par jour — voire nulle, en se fondant sur des études observationnelles reliant consommation de viande et augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et de mortalité globale. Mais l’article insiste sur un point crucial : corrélation ne signifie pas causalité.

Les études observationnelles, qui constituent l’essentiel des données disponibles, comparent des populations aux modes de vie très différents. Les gros consommateurs de viande, rappelle l’article en s’appuyant sur une étude publiée dans JAMA Internal Medicine, ont tendance à fumer davantage, à faire moins d’exercice, à consommer moins de fruits, légumes et fibres, et à présenter un niveau d’éducation plus faible. Autant de facteurs qui compliquent considérablement l’interprétation des résultats. Certaines associations observées frisent même l’absurde : les forts consommateurs de viande présentent aussi un risque plus élevé de mourir dans des accidents, preuve que la viande n’est sans doute pas le facteur explicatif principal.

Les essais cliniques contrôlés, plus fiables scientifiquement, sont rares, coûteux et de courte durée. Ils se concentrent surtout sur les maladies cardiovasculaires, en utilisant le cholestérol LDL comme indicateur. La majorité montre une légère augmentation du LDL liée à la consommation de viande rouge, en particulier à cause des graisses saturées, mais les effets restent modestes, surtout lorsque la viande est maigre.

L’article souligne également que les mécanismes biologiques souvent évoqués — fer héminique, production de TMAO — manquent encore de preuves définitives. S’ajoute une question essentielle : par quoi remplace-t-on la viande ? La substitution par des aliments ultra-transformés n’a évidemment pas les mêmes effets que par des légumineuses ou des légumes.

Face à cette incertitude, l’article plaide pour une approche pragmatique : reconnaître la valeur nutritionnelle de la viande, notamment comme source naturelle de vitamine B12, tout en privilégiant une alimentation variée, riche en végétaux. En conclusion, l’article dénonce la radicalisation du débat alimentaire et rappelle que, en nutrition plus qu’ailleurs, ce que l’on ignore dépasse largement ce que l’on croit savoir.

Eater, The Best Food and Dining Trends of 2025, According to Eater Editors, 11/12/2025

Dans cet article collectif, la rédaction d’Eater dresse le panorama des tendances culinaires et de restauration qui ont marqué l’année 2025 aux États-Unis. Après une période de fortes tensions économiques et d’inflation, la scène gastronomique américaine apparaît à nouveau créative, vivante et tournée vers le plaisir, tout en cherchant un meilleur équilibre entre sophistication et accessibilité.

Parmi les tendances les plus marquantes figure le retour en grâce des steakhouses. Sans jamais avoir totalement disparu, ces institutions connaissent un regain d’intérêt culturel, portées par une esthétique rétro assumée et une expérience hédoniste : banquettes en cuir, martinis classiques, salades iceberg au bleu et pièces de bœuf généreuses. Cette renaissance traduit une envie de confort et de rituels culinaires rassurants.

Dans le même esprit, les burgers épais de style “tavern” s’imposent face à l’omniprésence des smashburgers. Plus opulents, souvent élaborés avec une viande de meilleure qualité, parfois locale, ils s’inscrivent dans une logique de plaisir simple mais soigné, parfaitement adapté aux bars à cocktails.

L’article souligne également une volonté accrue d’accessibilité de la part de chefs réputés. Plusieurs restaurants gastronomiques ou étoilés ont ouvert des concepts plus simples — tortillerias, stands, lieux de vente à emporter — afin de toucher un public plus large, avec des prix contenus. Cette démarche répond à une prise de conscience : l’excellence culinaire doit aussi pouvoir se partager au quotidien.

Côté boissons, la folie du matcha s’est confirmée en 2025. Popularisé par les réseaux sociaux et les pop-ups, ce thé vert japonais est désormais présent dans la majorité des cafés, offrant une alternative caféinée perçue comme plus douce et plus saine que l’espresso.

Autre évolution notable : l’essor d’une nouvelle cuisine indienne gastronomique, notamment dans le Sud-Ouest américain. Ces établissements revisitent les classiques indiens avec une esthétique contemporaine, un service raffiné et des cocktails créatifs, s’éloignant des codes traditionnels sans renier leurs racines.

Enfin, l’article met en avant l’attention croissante portée à la cuisine de bar et aux bars à vin non eurocentriques. Les cartes deviennent plus intentionnelles, plus ambitieuses, intégrant des influences asiatiques ou internationales. Cette diversification reflète une ouverture culturelle accrue et une redéfinition du “bien manger” dans des lieux longtemps considérés comme secondaires.

IDDRI, Avenir des filières viande en France - Quatre scénarios pour 2035, Décembre 2025

Cette étude examine quatre scénarios contrastés concernant les trois principales filières françaises de la viande (bovine, porcine et avicole) à l’horizon 2035. Elle s’appuie sur des outils de modélisation qui intègrent les impacts biophysiques des systèmes de production, ainsi que l’évolution structurelle des fermes et des industries agroalimentaires sur la base d’indicateurs technico-économiques, afin d’évaluer les forces et les faiblesses de chaque scénario.

Les principales choses à retenir :

• Aucun des scénarios (scénario tendanciel, scénario Productivisme Efficient, scénario Élevage Sobre, scénario Renaissance Rurale) ne permet de répondre pleinement à l’ensemble des enjeux présents dans le débat public concernant l’élevage en France.
  

• Trois évolutions distinctes de la demande ont été prises en compte (tendancielle, TRAMe et TYFA à 2035), chacune étant associée à l’ensemble des scénarios selon une logique matricielle.
  

• La mise en oeuvre de tous les scénarios, à l’exception du tendanciel, supposerait une modification profonde soit du cadre politique dans lequel évoluent les filières françaises de la viande (Élevage Sobre et Renaissance Rurale), soit des instruments politiques de soutien à l’élevage (Productivisme Efficient, Élevage Sobre et Renaissance Rurale), ou encore d’un contexte économique propice à l’investissement (Productivisme Efficient et Renaissance Rurale).

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A la semaine prochaine!

O. Frey

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Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Le Monde, San Francisco porte plainte contre Nestlé, Coca-Cola et huit autres géants des aliments ultratransformés, 03/12/2025

• Le Figaro, Produits clivants, difficiles à réchauffer ou odorants... Le pari de la haute gastronomie dans les avions, 28/11/2025

• Financial Times, The food industry must face up to nature-related risk, 03/12/2025

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Les Échos, « Il faut changer les habitudes de consommation » : la Fondation de la mer s’alarme de la surpêche, 21/11/2025

La Fondation de la mer tire la sonnette d’alarme sur la surexploitation des ressources halieutiques mondiales. Dans une campagne récente, elle appelle à une consommation de poisson plus responsable, dénonçant l’opacité du secteur et l’ampleur de la pêche illégale. Aujourd’hui, 35,5 % des stocks mondiaux sont surexploités. La demande croissante, alimentée par des habitudes de consommation ancrées, pèse sur les écosystèmes. Sept pays, dont la Chine, l’Indonésie et le Pérou, concentrent à eux seuls la moitié des captures mondiales. En Europe, la France se distingue par une consommation moyenne de 32 kg de poisson par habitant et par an, un chiffre bien supérieur à la moyenne mondiale.

Le thon, très prisé pour les sushis et les plats préparés, est en voie d’épuisement. La Fondation recommande de sortir du trio saumon-thon-crevettes et d’opter pour une consommation plus diversifiée, respectueuse des saisons et des cycles de reproduction des espèces. Une autre préoccupation majeure est la traçabilité. Si les conserves doivent indiquer la zone de pêche et le type d’engin utilisé, les produits transformés échappent souvent à toute obligation d’étiquetage – 38 % ne mentionnent même pas les espèces de poisson utilisées. L’organisation plaide donc pour une réglementation renforcée sur l’étiquetage des produits transformés.

Autre enjeu : la pêche illégale, qui représenterait entre 20 et 30 % des captures mondiales, soit jusqu’à 26 millions de tonnes par an. Ce trafic, l’un des plus lucratifs après ceux du bois et des minerais, exploite aussi les travailleurs, parfois réduits à l’esclavage. La Fondation préconise le recours aux nouvelles technologies pour surveiller les flottes, une meilleure coopération internationale et des sanctions dissuasives.

Enfin, malgré les critiques de certaines ONG, le label MSC reste une référence utile pour les consommateurs. Des outils comme Mister Good Fish ou Poiscaille facilitent également les achats responsables. L’objectif global : instaurer des habitudes de consommation plus durables afin de préserver les ressources marines pour les générations futures.

Les Échos, Petits prix, snacking et beauté bio : Naturalia accélère sa mue, 02/12/2025

Naturalia, enseigne spécialisée dans le bio, enregistre une croissance significative, avec une hausse de 8,4 % de son chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2025, portée notamment par son nouveau concept de magasin « La Ferme » et la progression de son site e-commerce. Le modèle « La Ferme », inspiré d’une halle de marché, séduit les clients avec ses stands de produits frais, de dégustation et une ambiance conviviale. Les magasins qui ont adopté ce format ont vu leur chiffre d’affaires progresser de 21 % au premier semestre.

L’enseigne prévoit une extension de ce modèle à 70 % de ses magasins d’ici 2030, soit 150 points de vente sur les 214 actuels. Le développement par la franchise sera également renforcé, avec une part qui devrait passer de 30 % à 50 % du parc. Naturalia s’appuie sur un investissement moyen de 100 000 euros par magasin pour cette transformation, avec un retour rapide sur investissement.

Trois axes stratégiques soutiennent cette croissance. Le premier est le snacking bio, en pleine expansion. Dans les neuf magasins pilotes, un corner snacking a généré une hausse de 60 % du chiffre d’affaires sur cette catégorie. Naturalia vise une contribution de 25 % du chiffre d’affaires global via ce segment d’ici 2030. Le deuxième levier concerne l’offre beauté et bien-être, segment historiquement déclinant mais relancé via un repositionnement plus clair, des formats compacts, des marques tendances (coréennes notamment) et une approche plus pédagogique. Le test dans les magasins pilotes s’est révélé concluant, avec une croissance de 8 %.

Enfin, la politique de prix attractifs est un élément fort de différenciation. Plus de la moitié des références sont proposées à moins de 5 euros, et l’enseigne multiplie les promotions sur les fruits et légumes. Ces actions permettent de décupler les volumes vendus. Naturalia projette également d’exporter ses marques propres dans d’autres enseignes du groupe Casino, comme Spar et Sherpa, pour accroître sa visibilité et toucher une clientèle plus large.

Avec cette stratégie agile et axée sur la proximité, Naturalia renforce sa position dans le bio, tout en adaptant son offre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Le Monde, Pourquoi tous les supermarchés Auchan sont remplacés par des Intermarchés, 26/11/2025

Auchan Retail a annoncé une décision majeure : le basculement de l’ensemble de ses 261 supermarchés français sous les enseignes Intermarché et Netto, appartenant au groupement Les Mousquetaires. Cette stratégie vise à sortir des difficultés structurelles du groupe nordiste, recentrer ses activités sur ses hypermarchés et ses drives, et s’appuyer sur la dynamique du groupement indépendant. Une nouvelle entité juridique, créée par Auchan, exploitera les magasins en franchise pour une durée initiale de dix ans, tout en conservant leur chiffre d’affaires dans les comptes du groupe.

L’opération, qui inclut potentiellement aussi les 33 magasins franchisés actuels, concerne 11 400 salariés et 3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elle pourrait aboutir d’ici fin 2026, sous réserve d’autorisations, notamment de l’Autorité de la concurrence. Ce changement marque un tournant dans la grande distribution française, avec un transfert potentiel de deux points de part de marché au bénéfice d’Intermarché, permettant à ce dernier de se rapprocher de Carrefour et de distancer la Coopérative U.

Pour Les Mousquetaires, cette acquisition indirecte élargit leur parc sans alourdir les charges d’exploitation, tout en renforçant leur logistique (Agromousquetaires) et leur force de frappe auprès des industriels. Côté Auchan, cette transition s’inscrit dans un vaste plan de redressement initié en 2024 : fermetures de magasins et entrepôts déficitaires, recentrage des formats, et suppression de plus de 2 000 postes — un plan social invalidé par la justice mais toujours en appel.

Cette décision choque les syndicats, qui dénoncent l’absence de concertation et craignent la perte des acquis sociaux et de stabilité pour les salariés. Des magasins Auchan se retrouvent parfois proches de points de vente Intermarché existants, accentuant l’inquiétude sur d’éventuelles suppressions de postes.

Plus largement, cette opération illustre l’essor des enseignes indépendantes (Leclerc, Intermarché, U), qui captent aujourd’hui 55 % du marché grâce à leur agilité et à un modèle adapté à une consommation plus locale. Auchan, en difficulté malgré un soutien financier de sa maison mère ELO et de ses banques, tente donc un pari audacieux pour se relancer.

Les Échos, Comment les caviars français et européens se défendent face à la déferlante chinoise, 01/12/2025

Face à la domination croissante de la Chine sur le marché mondial du caviar – avec plus de 450 tonnes produites sur 750 au total –, les producteurs français et européens tentent de défendre leur spécificité en misant sur la qualité, la traçabilité et l’union stratégique. La récente obtention de l’Indication Géographique Protégée (IGP) « Caviar d’Aquitaine », obtenue début 2025 après douze années d’efforts, marque une étape décisive. Ce label concerne quatre producteurs français (Kaviar, L’Esturgeonnière, Caviar de France et Prunier Manufacture), représentant environ 20 tonnes sur les 50 produites en France. Il permet de valoriser le terroir local, l’eau de qualité et les méthodes d’élevage contrôlées.

Laurent Dulau, président de l’association Caviar d’Aquitaine et directeur général du groupe Kaviar, insiste sur l’importance du « meroir », équivalent aquatique du terroir viticole. L’accent est mis sur une production sans antibiotiques et sur une traçabilité irréprochable, éléments clés dans un marché éclaté et soumis à une forte concurrence. L’enjeu est d’autant plus stratégique que la demande reste fluctuante, même si la consommation mondiale progresse (ventes en hausse de 12 %, production de 15 %), provoquant des tensions sur les prix.

En parallèle, des alliances européennes se forment pour élargir l’offre. Caviar de Neuvic, par exemple, s’est associé à trois producteurs d’Europe de l’Est et du Sud (Bulgarie, Italie, Espagne) pour proposer de nouvelles espèces comme le beluga, le naccari ou le sevruga. Ce partenariat permet un échange de savoir-faire, une mutualisation des ressources commerciales et techniques, et une réponse coordonnée à la pression chinoise. L’objectif est aussi de rivaliser avec les importateurs et négociants qui écoulent massivement du caviar chinois en Europe, souvent à prix bas.

Dans un contexte de fêtes de fin d’année crucial pour les ventes, les producteurs espèrent que l’IGP et les efforts collectifs permettront de faire valoir les valeurs d’authenticité, de qualité et de durabilité du caviar français et européen auprès des chefs, des distributeurs et du grand public.

Les Échos, Quand la truite fumée bénéficie du réchauffement climatique pour concurrencer le saumon, 01/12/2025

Longtemps reléguée au second plan par rapport au saumon fumé, la truite fumée revient en force dans les rayons des grandes surfaces françaises, notamment grâce aux effets inattendus du réchauffement climatique. Habituellement en retrait à Noël en raison de sa disponibilité limitée en hiver, elle fait cette année l’objet de nombreuses promotions, une première depuis sept ans selon Xavier Boutillot, directeur commercial d’Aqualande (marques Ovive et Landvika). En effet, les eaux plus chaudes favorisent la croissance hivernale des truites, augmentant ainsi les volumes disponibles pour le fumage.

Les ventes de truite fumée ont progressé de 17 % cette année, contre une hausse globale de 5,5 % sur le segment des salmonidés fumés. En dix ans, la truite est passée de 10 % à 33 % du marché. Ce succès s’explique aussi par ses avantages concurrentiels : elle est majoritairement d’origine française (à 75 %), deux fois moins grasse que le saumon fumé et 15 à 20 % moins chère. Elle séduit donc les consommateurs en quête de produits plus accessibles et locaux.

Cependant, cette croissance rapide crée des tensions sur les approvisionnements. Le poisson représente environ deux tiers du coût total de production, et la truite reste tributaire de la pisciculture nationale, où aucune nouvelle installation n’a été autorisée depuis 1973. Ce manque de capacité freine la structuration du marché et limite l’expansion.

Par ailleurs, le contexte géopolitique (notamment la guerre en Ukraine) a entraîné une flambée des prix du saumon sur les marchés internationaux. Cette pression a favorisé l’émergence de marques premiers prix sur la truite, déjà présentes sur le saumon. Ces marques venues d’Europe de l’Est font craindre aux acteurs français une guerre des prix susceptible de nuire à toute la filière, en détruisant la valeur ajoutée.

La dynamique actuelle pousse toutefois les industriels à innover : nouveaux formats, nouvelles recettes et saveurs. Pour des fêtes de fin d’année marquées par l’inflation, la truite fumée apparaît comme une alternative crédible et qualitative, capable de s’imposer face au saumon sur le long terme.

Le Monde, San Francisco porte plainte contre Nestlé, Coca-Cola et huit autres géants des aliments ultratransformés, 03/12/2025

La ville de San Francisco a intenté une action en justice inédite contre dix géants de l’agroalimentaire, dont Nestlé, Mars, Coca-Cola, PepsiCo ou encore Kellogg, les accusant d’avoir contribué à une « crise de santé publique » à travers la fabrication et la commercialisation d’aliments ultratransformés. Cette plainte, menée par le procureur David Chiu, leur reproche d’avoir généré une épidémie d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancers, tout en tirant profit de pratiques marketing jugées trompeuses.

Selon la ville, les produits ultratransformés représentent plus de 70 % de l’offre des supermarchés américains et plus de la moitié de l’alimentation quotidienne des citoyens. Près de 40 % des Américains souffrent d’obésité, et 16 % sont diabétiques, ce qui pèse lourdement sur les finances publiques locales. Le recours juridique vise à obtenir des indemnisations pour compenser les coûts engendrés par cette crise sanitaire.

La plainte évoque des méthodes comparables à celles de l’industrie du tabac, en matière de publicité et de désinformation : ces entreprises auraient délibérément dissimulé les effets nocifs de leurs produits, malgré des connaissances internes sur leur caractère addictif. La Consumer Brands Association, qui représente plusieurs des entreprises visées, conteste l’action. Elle insiste sur l’absence de consensus scientifique autour de la définition des aliments ultratransformés, et critique l’approche « diabolisante » adoptée par la municipalité.

Historiquement, ces produits sont issus des recherches menées pour nourrir les troupes américaines pendant les guerres mondiales, avant d’inonder les rayons des supermarchés. Aujourd’hui, leur nocivité est de plus en plus dénoncée, y compris par des figures politiques de tous bords. Le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr., pourtant controversé, milite activement contre la malbouffe.

Cette action en justice pourrait faire date et ouvrir la voie à d’autres procédures similaires, dans un pays où la malnutrition et ses conséquences constituent un enjeu de santé majeur. Elle marque aussi un tournant dans la responsabilisation des industriels sur les effets sanitaires de leurs produits.

Le Monde, Les traitements antiobésité font le succès du Babybel aux Etats-Unis, 03/12/2025

Le Mini Babybel connaît un succès retentissant aux États-Unis, au point de devenir un produit phare du snacking sain, particulièrement prisé dans le sillage de la vague des traitements antiobésité comme les médicaments GLP-1 (type Ozempic). Ces traitements, qui réduisent l’appétit, poussent les consommateurs américains à privilégier des en-cas salés, riches en protéines et perçus comme plus équilibrés. C’est dans ce contexte que Babybel tire son épingle du jeu.

Avec 20 000 tonnes vendues chaque année outre-Atlantique, contre seulement 8 000 en France, les États-Unis sont désormais le premier marché de Babybel. La marque y enregistre une croissance annuelle de 12 %, un rythme supérieur à la moyenne mondiale (+6 %). Ce dynamisme incite Bel à investir 60 millions d’euros dans une seconde ligne de production à son usine de Sablé-sur-Sarthe, en France, opérationnelle dès l’été 2026, et à envisager une extension de son site américain de Brookings (Dakota du Sud) en 2027.

Malgré les droits de douane de 15 % sur les importations européennes, le site historique d’Évron (Mayenne), premier centre mondial de production (29 000 tonnes), continue d’approvisionner en partie le marché américain. Ce contexte pousse Bel à optimiser sa logistique tout en anticipant les futures réglementations environnementales. Dans ce sens, l’entreprise a lancé le projet « Origami » pour remplacer progressivement l’emballage en cellophane par un papier recyclable, d’ici 2027 à l’échelle mondiale, sans compromettre ni la cadence de production (14 portions/minute) ni l’expérience consommateur.

L’entreprise adapte aussi son offre aux attentes nutritionnelles du marché américain. Elle vient de lancer une version « hyperprotéinée » de Babybel, enrichie de 20 % de protéines, identifiable par un emballage noir et blanc. Un pack double portion promettant 10 g de protéines est aussi commercialisé, ciblant les adeptes de produits protéinés sous traitement GLP-1. Le taux de matières grasses, plus élevé qu’en France (jusqu’à 50 %), n’est pas un frein à la consommation dans ce segment.

Côté marketing, Bel ne ménage pas ses efforts. Un partenariat avec l’équipe NBA des Chicago Bulls illustre la stratégie de positionnement sportif et adulte de la marque aux États-Unis, où Babybel se décline désormais en versions aromatisées typiquement locales comme mozzarella ou Monterey Jack. Contrairement à la France où il reste associé aux enfants, Babybel s’adresse désormais prioritairement aux adultes sur le marché nord-américain.

Bel affiche de grandes ambitions pour Babybel. L’objectif est clair : faire de la marque une marque « milliardaire » dans les 4 à 5 ans, c’est-à-dire atteignant un chiffre d’affaires avoisinant le milliard d’euros, grâce à une expansion internationale accélérée, portée par les évolutions des modes de consommation et les nouveaux régimes alimentaires liés à la santé.

Le Figaro, Pâté-croûte : le Français Thibault Gonzales sacré champion du monde, 03/12/2025

Thibault Gonzales, artisan charcutier et gérant de l’Espace Gourmand à Thuir (Pyrénées-Orientales), a remporté le titre de champion du monde de pâté-croûte lors de la 16ᵉ édition du concours organisé à Lyon. Avec son « Pâté-Croûte façon Vannier », élaboré à base de poitrine de porc basque, de magret de foie gras de canard des Landes et de ris de veau, il a également décroché le Prix de la Confrérie. Cette double distinction est une première dans l’histoire du championnat, selon les organisateurs.

Le jury, composé de chefs et de professionnels de la gastronomie, a salué l’équilibre du plat, son accessibilité gustative et la qualité de ses matières premières. Gonzales a déclaré vouloir proposer un pâté « à la portée de tout le monde », associant croquant et fondant, avec une attention particulière portée aux ingrédients locaux.

Cette victoire est d’autant plus symbolique qu’elle vient interrompre une série de triomphes japonais. Ces dernières années, les chefs nippons se sont souvent imposés par leur maîtrise technique et leur créativité, proposant des compositions audacieuses à base de yuzu ou de cognac. La rivalité franco-japonaise dans ce concours est bien ancrée, et la victoire française est accueillie avec enthousiasme par les organisateurs, qui soulignent l’engagement familial et artisanal de l’établissement lauréat.

Le deuxième prix est revenu à Jonathan Dudek, chef à la charcuterie Arnaud Nicolas à Paris, déjà champion de France en 2025. Ce palmarès illustre la vitalité de la charcuterie gastronomique française, dans une discipline qui exige à la fois rigueur technique, sens du goût et créativité. L’événement témoigne aussi d’un regain d’intérêt pour les produits de terroir et le savoir-faire charcutier, dans un contexte où l’artisanat de bouche est de plus en plus valorisé.

Le Figaro, Produits clivants, difficiles à réchauffer ou odorants... Le pari de la haute gastronomie dans les avions, 28/11/2025

Servir des plats gastronomiques à 10 000 mètres d’altitude est un défi de taille que relèvent des chefs étoilés aux côtés de compagnies comme Air France ou Luxair. Des figures prestigieuses telles qu’Anne-Sophie Pic, Daniel Boulud ou Dominique Crenn travaillent avec Servair pour concevoir des plats adaptés aux contraintes du vol : réchauffage, dressage, sécurité, mais aussi perception du goût altérée par la pressurisation.

Les menus haut de gamme se multiplient en classes Première et Business, avec des plats élaborés selon des cycles saisonniers, intégrant des ingrédients français et durables. Air France, par exemple, sert 20 000 repas en Première et 2 millions en Business chaque année. Pour rester lisibles en bouche malgré la baisse de sensibilité gustative en vol, les plats sont plus intensément assaisonnés : curry corsé, ail noir, vanille fumée, etc.

Les contraintes sont multiples : éviter les produits trop odorants (chou-fleur), difficiles à réchauffer (brocoli), ou clivants (gibier). Le dressage, réalisé à bord, doit rester impeccable, malgré les aléas du transport. Des pâtissiers renommés comme Yann Couvreur, Nina Métayer ou Claire Heitzler sont aussi impliqués. Couvreur, par exemple, a conçu des entremets aux textures multiples, en travaillant le praliné, la noisette, le caramel ou le chocolat, sans excès de sucre.

Sur Luxair, Benoît Potdevin a adapté ses recettes signatures en jouant sur l’acidité ou la réduction des sauces, tout en respectant la saisonnalité. L’objectif est de transformer le repas en vol en véritable moment de plaisir, voire de réconfort, face au stress du voyage. Les chefs participent à toutes les étapes : sourcing, tests, ajustements, logistique.

Avec cette stratégie, les compagnies cherchent à se démarquer sur un critère d’excellence gastronomique, devenu un argument commercial fort, en particulier auprès des voyageurs d’affaires et des passagers premium exigeants.

Le Figaro, Effet de la mondialisation ou épiphénomène parisien : dîner à 18 heures, est-ce bien raisonnable ?, 05/12/2025

Le phénomène du dîner précoce, à 18 heures, fait une percée dans certains restaurants parisiens, porté par des influences anglo-saxonnes, scandinaves ou asiatiques. D’abord marginal, il séduit désormais une clientèle variée : touristes, jeunes actifs, étudiants, familles avec enfants et expatriés. À Paris, plusieurs établissements s’adaptent, comme le restaurant de ramens Ramen Wagaya, la pizzeria Oobatz ou encore la brasserie Lazare d’Éric Frechon. Ouverts dès la fin d’après-midi, ces lieux proposent une alternative à l’horaire classique du dîner français situé entre 20h et 21h.

Ce changement, encore minoritaire, répond à diverses motivations : éviter l’attente, profiter de la soirée après le repas, gérer la fatigue ou les enfants, ou encore respecter des habitudes alimentaires issues d’autres cultures. Côté restaurateurs, ouvrir plus tôt permet d’élargir la plage horaire de service, d’optimiser les capacités d’accueil et de satisfaire une clientèle internationale habituée à dîner plus tôt. Certains établissements réalisent même un demi-service supplémentaire grâce à cette organisation.

Des chefs prestigieux comme Jean-François Piège ou Éric Frechon ont intégré ces horaires à leur offre, pour mieux accueillir les touristes étrangers et fluidifier les flux en cuisine. De son côté, Carrie Solomon, chef américaine à la tête du restaurant Chez Carrie, remarque un engouement croissant pour des réservations dès 18h30, même en dehors des périodes touristiques.

Selon Jean-Pierre Poulain, sociologue de l’alimentation, cette mutation s’inscrit dans une évolution historique des rythmes alimentaires, influencée par la mondialisation, la flexibilité du travail et les médias. Le modèle français n’est plus aussi dominant qu’auparavant, et les nouvelles pratiques s’ancrent progressivement dans les métropoles.

Enfin, des arguments de santé viennent conforter cette tendance : d’après la nutritionniste Aline Victor, dîner tôt favorise une meilleure digestion, améliore le sommeil et réduit certains risques cardio-vasculaires. Si l’on n’observe pas encore de bascule généralisée des Français vers un dîner anticipé, plusieurs signaux faibles suggèrent que cette pratique pourrait s’installer durablement dans le paysage gastronomique urbain, à l’interface entre mondialisation culinaire, santé et modes de vie contemporains.

Fooddive, GLP-1 users to make up 35% of food and beverage sales by 2030: report, 25/11/2025

L’essor des médicaments amaigrissants de type GLP-1, tels qu’Ozempic et Wegovy, est en train de transformer en profondeur le comportement des consommateurs et d’induire un changement structurel dans l’industrie agroalimentaire. Selon un rapport de Circana, d’ici 2030, les ménages comprenant un utilisateur de GLP-1 représenteront 35 % des unités vendues dans le secteur alimentaire et des boissons aux États-Unis. Actuellement, environ 23 % des foyers sont concernés.

Ces médicaments, à l’origine destinés au traitement du diabète de type 2, sont désormais largement utilisés pour la perte de poids. Ils agissent principalement en supprimant l’appétit, ce qui pousse les utilisateurs à privilégier des produits riches en protéines, fibres, énergie ou hydratation, tout en évitant les aliments riches en sucres et glucides comme les sodas ou chips.

Cette nouvelle donne représente un tournant stratégique pour les entreprises de biens de grande consommation (CPG). Des marques comme Conagra, Danone ou encore Nissin ont déjà adapté leurs gammes pour répondre aux attentes de ces consommateurs en quête de produits compatibles avec leurs objectifs de santé. Même si ces ménages achètent en plus faible quantité, leur panier moyen reste plus élevé que celui des non-utilisateurs. Une étude de l’ADM indique que 80 % de ces consommateurs sont prêts à payer davantage pour des produits dotés de bénéfices nutritionnels, et que 67 % considèrent les attributs “GLP-1 friendly” comme des critères d’achat importants.

Le rapport souligne également une dynamique cyclique : bien que certains arrêtent temporairement les traitements, une majorité reprend le médicament pour limiter les fringales. Environ 65 % des ex-utilisateurs envisagent de recommencer. Pour ces profils, l’industrie doit proposer des produits à haute satiété, favorisant la prolongation des habitudes alimentaires saines, même hors traitement.

Enfin, près de la moitié des anciens utilisateurs déclarent vouloir recourir à nouveau aux GLP-1 à l’avenir, ce qui souligne l’importance pour les marques d’adapter leur offre et leur marketing à un public en constante évolution. La clé de leur succès futur réside dans une compréhension fine de ce nouveau paradigme nutritionnel et comportemental.

Inc, How Glen Powell’s Smash Kitchen Is Turning Condiments Into Stars, 02/12/2025

Lancée en avril 2025 par l’acteur Glen Powell (Top Gun: Maverick) et les entrepreneurs Sameer Mehta et Sean Kane, la marque californienne Smash Kitchen s’impose comme un nouveau venu ambitieux sur le marché des condiments. En seulement six mois de présence dans les rayons de Walmart, l’entreprise a généré 10 millions de dollars de chiffre d’affaires, grâce à une promesse simple mais puissante : proposer des sauces et huiles de cuisson bio, sans OGM, additifs ni sirops de maïs, à des prix accessibles.

Le succès rapide de la marque repose sur un trio complémentaire : Mehta, ancien cadre de Casper et cofondateur de Jinx (alimentation pour chiens) ; Kane, cofondateur de The Honest Company avec Jessica Alba ; et Powell, fort de ses 2,8 millions de followers Instagram et de son image saine. Leur ambition dépasse les étagères de Walmart : Smash Kitchenvise les cantines scolaires, les aéroports, les restaurants, ainsi que les stades comme le Crypto.com Arena à Los Angeles ou le Levi’s Stadium à San Francisco.

Le positionnement de la marque s’inscrit dans un contexte favorable. Les consommateurs américains sont de plus en plus méfiants envers les produits ultra-transformés, en particulier depuis la montée du mouvement « Make America Healthy Again » porté par Robert F. Kennedy Jr. La défiance envers les grandes marques alimentaires traditionnelles a atteint des niveaux records après l’élection de 2024, favorisant l’essor de marques comme Smash Kitchen, perçues comme plus authentiques.

L’un des atouts majeurs de la marque est son prix : toutes les sauces sont proposées à moins de 5 dollars, au même niveau que les géants du secteur comme Heinz ou Hellmann’s. Cet équilibre entre goût, qualité et prix a convaincu le fonds Collaborative Fund, déjà investisseur dans Olipop ou Sweetgreen, de financer les tours d’amorçage et de série A.

Si les marques soutenues par des célébrités peinent souvent à fidéliser, Smash Kitchen semble déjouer les pronostics, grâce à une distribution stratégique, une exécution solide et une image cohérente. Pour 2026, les cofondateurs visent la rentabilité et la pérennité du modèle, avec un objectif clair : faire vivre la marque indépendamment de la notoriété de Powell, en l’ancrant durablement dans le quotidien des consommateurs américains.

Fast Company, People love this company’s automatic espresso machines. Can these new accessories make it an everything coffee brand?,

Terra Kaffe, marque spécialisée dans les machines à espresso automatiques haut de gamme, ambitionne désormais de devenir une référence globale de l’univers café à domicile. Connue pour sa machine phare TK-02, vendue à un prix premium, l’entreprise élargit son offre avec des accessoires complémentaires soigneusement conçus. L’objectif : créer un véritable écosystème de produits café alliant design moderne et expérience intuitive.

La première étape de cette diversification a été le lancement de Demi, une version compacte et plus abordable de la TK-02 (à 795 $), adaptée aux petits espaces. En 2026, Terra Kaffe déploiera une nouvelle gamme d’accessoires : un mousseur à lait Aero (capable de préparer aussi du matcha), une verrerie à double paroi, des gobelets de voyage, un infuseur de cold brew rapide, un bac à glaçons conçu pour ses verres, ainsi qu’une carafe à café filtre. Tous ces produits s’inscrivent dans une esthétique géométrique inspirée du Bauhaus, fidèle à l’ADN visuel de la marque.

Le mousseur Aero vient combler une limite du modèle Demi : son incapacité à préparer des boissons lactées. En plus de mousser le lait, il peut fouetter le matcha avec une précision automatisée. Le design et la fonctionnalité sont au cœur de chaque objet, souligne le fondateur Sahand Dilmaghani, fils d’architectes et passionné de design industriel. Les matériaux, les proportions, les sensations au toucher sont pensés dans les moindres détails pour évoquer chaleur, minimalisme et modernité.

Terra Kaffe se démarque également par son innovation technique. Le futur cold brew maker, par exemple, promet de réduire un processus traditionnel de 18 à 24 heures à quelques minutes seulement, en accélérant naturellement l’extraction grâce à un système de rotation.

Grâce à cette expansion, la marque cherche à séduire au-delà des amateurs d’espresso, et à offrir une expérience complète à domicile, du café filtre au matcha, en passant par les boissons froides. Terra Kaffe veut devenir une marque lifestyle à part entière, où chaque accessoire renforce l’unité de l’expérience.

Avec une forte cohérence visuelle et fonctionnelle, la stratégie de Terra Kaffe témoigne d’une volonté de se positionner comme un acteur de long terme dans le segment haut de gamme de l’équipement café domestique, tout en maintenant une touche d’accessibilité et d’élégance dans chaque détail.

Vinepair, What Have We Done to Matcha?, 02/12/2025

Le matcha connaît une explosion de popularité sans précédent, mais cette ferveur soulève des questions sur la durabilité, la qualité et la fidélité culturelle autour de cet ingrédient emblématique japonais. Longtemps associé à la méditation et à l’art de vivre zen, le matcha est désormais omniprésent dans des produits parfois déroutants : déodorants, pâtisseries colorées, lattes infusés au collagène, donuts, cocktails et même hummus. Dans les cafés branchés de New York, Los Angeles ou Portland, il s’est imposé comme symbole d’un mode de vie à la fois esthétique, apaisant et instagrammable.

Cette ascension fulgurante, propulsée par TikTok et le culte du “calme concentré”, a fait exploser la demande mondiale, notamment aux États-Unis où les ventes ont bondi de 86 % en trois ans. Certaines chaînes comme Blank Street ont supprimé toute mention de “coffee” pour mieux capitaliser sur cette tendance verte. Toutefois, ce succès planétaire cache une réalité plus complexe.

La production de matcha reste profondément artisanale : seules les feuilles les plus jeunes de Camellia sinensis, cultivées à l’ombre, sont récoltées à la main et broyées à la pierre selon une méthode inchangée depuis neuf siècles. Ce processus délicat limite les volumes. Résultat : la flambée de la demande dépasse désormais largement l’offre, provoquant une envolée des prix (jusqu’à cinq fois en deux ans pour certaines récoltes) et une prolifération de faux produits ou de mélanges douteux vendus sous le nom de matcha.

La pression s’accroît aussi sur les producteurs japonais, confrontés à des défis climatiques inédits (gel soudain, chaleur excessive, orages destructeurs) et à une crise démographique majeure : l’âge moyen des cultivateurs dépasse 69 ans, avec peu de relève. Les efforts de revalorisation locale, soutenus par des marques comme Kettl à Brooklyn, s’accompagnent d’une volonté de reconnecter les consommateurs au terroir, à la saisonnalité et aux artisans derrière la poudre verte.

Mais pour beaucoup, le matcha est devenu une “vibe” plus qu’un rituel. La chef japonaise-américaine Candice Kumai alerte sur le risque d’effacement culturel dans un monde où les plus bruyants sur les réseaux sociaux sont rarement les plus qualifiés. Néanmoins, certains voient dans cette “matchamania” une porte d’entrée vers les valeurs profondes du chadō, la voie du thé : harmonie, respect, tranquillité.

Le défi de demain ? Préserver la qualité, l’origine et le sens de cette tradition millénaire tout en répondant à une demande globale qui, elle, ne faiblit pas.

Financial Times, The food industry must face up to nature-related risk, 03/12/2025

Dans une tribune engagée, Dave Lewis, ancien PDG de Tesco et futur dirigeant de Diageo, alerte sur l’aveuglement persistant des conseils d’administration de l’agroalimentaire face aux risques climatiques et écologiques. Si les entreprises sont habituées à anticiper les menaces financières, concurrentielles ou logistiques, elles intègrent encore trop rarement les dérèglements climatiques et l’érosion de la biodiversité comme des facteurs de risques immédiats — alors même que la stabilité de la chaîne alimentaire repose sur la santé des sols, des saisons régulières et un climat modéré.

Fort de son expérience chez Tesco, Lewis souligne que la dépendance au vivant a longtemps été ignorée. Pourtant, sans ressources naturelles fonctionnelles, le système alimentaire vacille. En quittant la distribution, il s’est engagé aux côtés du WWF, pilotant le Retailers’ Commitment for Nature, une initiative réunissant sept grandes enseignes britanniques, visant à réduire de 50 % l’impact environnemental des paniers d’achat d’ici 2030. Mais à moins de cinq ans de l’échéance, les résultats sont décevants. Le dernier rapport du WWF indique que les dix plus grandes enseignes du Royaume-Uni — représentant 90 % du marché — sont loin des objectifs fixés.

Les signes d’alerte sont pourtant clairs : volatilité accrue des prix sur des denrées importées comme le café ou le chocolat, pénuries agricoles liées aux sécheresses (comme celle qui a provoqué la deuxième pire récolte au Royaume-Uni cette année), augmentation des risques de rupture de chaînes d’approvisionnement. Un mémo anonyme d’industriels évoque même « une menace sur la sécurité alimentaire sans précédent ».

Lewis déplore que, malgré ces signaux, les changements structurels ne suivent pas. Des initiatives existent, mais elles restent marginales, sans montée à l’échelle ni intégration stratégique. Il appelle les conseils d’administration à intégrer les risques liés à la nature et au climat dans la gouvernance, via des reportings précis, des analyses d’impact, des ressources allouées à la transition, et une reconfiguration des modèles économiques autour de la résilience.

Les impacts sur les marchés financiers sont également tangibles : selon le National Bureau of Economic Research, les entreprises exposées à la perte de biodiversité sous-performent en bourse par rapport à leurs concurrentes mieux protégées. Cela confirme que le facteur environnemental n’est plus seulement une affaire éthique, mais un enjeu économique central.

La conclusion est sans appel : si l’on ne peut plus cultiver, que restera-t-il à vendre ? Le secteur agroalimentaire doit impérativement évoluer vers un modèle régénératif, résilient et durable, car la stabilité climatique actuelle pourrait bien être la plus douce de notre existence.

C’est tout pour aujourd’hui.

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A la semaine prochaine!

O. Frey

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Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• L’Usine Nouvelle, Mercosur : Le Brésil, ce géant qui a toujours plus d’appétit pour nourrir le monde, 14/11/2025

• Les Échos, Fromages, foie gras… ces crises sanitaires qui ont joué un mauvais tour à la balance commerciale de la France, 19/11/2025

• Wall Street Journal, Sauerkraut, Kimchi and…Gut Nuts? Fermented Foods Are Having a Moment, 11/11/2025

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Figaro, César Troisgros, cuisinier de l’année 2026 pour le Gault&Millau, 17/11/2025

Le guide Gault&Millau a nommé César Troisgros « Cuisinier de l’année 2026 », consacrant un chef dont la carrière s’inscrit dans l’héritage d’une dynastie gastronomique tout en marquant une évolution notable dans l’identité de la Maison Troisgros. Installé à Ouches, dans la Loire, l’établissement familial demeure l’une des grandes références de la haute cuisine française, mais l’article souligne comment César, désormais en première ligne, y impose progressivement une vision personnelle. Sa cuisine se caractérise par une approche plus végétale, une recherche d’équilibre et une mise en valeur des produits locaux, dans un registre plus épuré que celui de ses prédécesseurs.

La collaboration entre Michel et César apparaît comme une transition harmonieuse, où le père, garant d’un patrimoine culinaire reconnu, accompagne l’ascension du fils tout en lui laissant une grande liberté créative. Cette complémentarité évite la rupture générationnelle et permet à la maison de conserver son identité tout en s’adaptant aux attentes actuelles : davantage de sobriété, une attention accrue à la durabilité et une sensibilité plus marquée aux influences internationales.

Le reportage met également en lumière la dimension symbolique de cette récompense. À l’heure où les guides culinaires cherchent à refléter une scène gastronomique plus diversifiée et ouverte, la nomination de César Troisgros incarne une forme de renouvellement au sein des grandes institutions. Le chef représente une génération qui conjugue excellence technique et simplicité apparente, sans renoncer à l’exigence historique de la maison.

Ce prix renforce aussi la position de la Maison Troisgros dans un secteur où la concurrence s’intensifie et où le public se montre plus attentif à l’authenticité. Il confirme la capacité de l’établissement à se réinventer, alors que les repas gastronomiques doivent désormais convaincre par leur sens plutôt que par leur seule virtuosité. Enfin, l’article suggère que cette distinction pourrait étendre encore le rayonnement de la maison à l’international, tout en ouvrant une nouvelle étape dans l’histoire de cette famille emblématique.

Le Figaro, «À Singapour, il pousse partout» : le pandan, cette plante verte d’Asie du Sud-Est qui séduit les gastronomes, 13/11/2025

L’article dresse un portrait détaillé du pandan, plante aromatique largement utilisée en Asie du Sud-Est et devenue emblématique de la cuisine singapourienne. Appréciée pour son parfum mêlant notes de vanille, de jasmin et d’amande, cette herbe est omniprésente dans la vie quotidienne : desserts, boissons, bouillons, pains, currys… Sa polyvalence en fait un ingrédient clé de la culture culinaire locale.

À Singapour, le pandan est à la fois un produit du quotidien et un vecteur de créativité pour les chefs. Plusieurs restaurateurs et pâtissiers cités dans l’article expliquent comment ils réinterprètent cet ingrédient traditionnel dans des recettes modernes. Le pandan est ainsi décliné en glaces, entremets, cocktails ou viennoiseries. Cette capacité à circuler entre street food, pâtisserie premium et gastronomie étoilée témoigne de son importance culturelle.

L’article met en avant sa dimension identitaire : le pandan incarne un lien entre les différentes communautés qui composent Singapour — chinoise, malaise, indienne — et sert de point d’ancrage à une cuisine métissée. Les familles l’utilisent depuis des générations, et son parfum est associé à une forme de mémoire culinaire.

Son succès dépasse désormais les frontières régionales. Les exportations progressent et les chefs occidentaux s’y intéressent de plus en plus, notamment en Europe et aux États-Unis, où l’on voit émerger des desserts au pandan dans des restaurants asiatiques contemporains. Cet engouement s’inscrit dans un mouvement plus large de valorisation des ingrédients tropicaux.

L’article souligne cependant que le pandan reste un produit délicat à travailler. Il est rarement vendu prêt à l’emploi : pour exprimer son arôme, il faut souvent en extraire manuellement le jus à partir des feuilles fraîches. Les versions industrielles, moins aromatiques, ne restituent pas toujours la complexité du produit traditionnel.

En conclusion, le pandan apparaît comme un symbole de la scène culinaire singapourienne : un ingrédient modeste devenu emblème gastronomique. Sa popularité croissante illustre la manière dont la cuisine d’Asie du Sud-Est influence progressivement les tables du monde, tout en mettant en lumière la capacité de Singapour à se positionner comme un laboratoire de tendances culinaires.

Libération, «Libre, engagé, hors cadre» : le Fooding, 25 ans de choix culinaires qui ont changé la gastronomie, 17/11/2025

L’article retrace les 25 ans du Fooding et s’attache à mesurer son impact sur la cuisine française contemporaine. Créé à la fin des années 1990 pour rompre avec les codes jugés élitistes et figés de la gastronomie traditionnelle, le Fooding a imposé une nouvelle manière d’évaluer les restaurants, basée sur le dynamisme, la créativité et l’accessibilité plutôt que sur les critères classiques des grands guides.

Le reportage revient sur l’esprit originel du mouvement : défendre le « goût de l’époque », valoriser des chefs jeunes ou autodidactes, encourager les lieux hybrides mêlant influences internationales, street food et cuisine bistronomique. Le Fooding a ainsi contribué à faire émerger une génération de restaurateurs qui proposaient une cuisine plus libre, souvent moins coûteuse, plus proche du quotidien des urbains.

L’article met en avant plusieurs évolutions majeures attribuées au Fooding : la dédramatisation de la gastronomie, la reconnaissance de cuisines métissées autrefois marginalisées, l’essor des restaurants conviviaux plutôt que formels, ou encore une nouvelle attention portée à l’ambiance, à la playlist et à l’expérience globale du repas. Le guide a également joué un rôle dans la mise en lumière des engagements sociaux et environnementaux de certains chefs, anticipant des préoccupations aujourd’hui centrales.

Bien que parfois critiqué pour son ton décalé ou son positionnement marketing, le Fooding demeure un acteur structurant du paysage culinaire. L’article souligne que le guide a su influencer jusqu’aux institutions qu’il voulait bousculer : les guides traditionnels, dont Michelin (qui a fini par racheter Le Fooding), ont eux aussi intégré davantage de diversité, de cuisines du monde et de jeunes adresses dans leurs sélections.

Pour ses 25 ans, le Fooding apparaît comme un mouvement arrivé à maturité, dont l’influence dépasse largement la simple recommandation de restaurants. Il a contribué à faire de la gastronomie un reflet de la société, plus inclusif et plus représentatif des mutations culturelles. L’article conclut en rappelant que, face à une scène culinaire toujours en transformation, le Fooding continue de défendre une vision vivante, mobile et désacralisée du goût, fidèle à son ambition première : capturer l’époque à travers ses assiettes.

Libération, Danone, Charal, Bel : les arrière-cuisines des géants de l’agro-industrie pour vendre leurs produits protéinés, 14/11/2025

L’article analyse la stratégie des grandes entreprises agroalimentaires pour s’imposer sur le marché en forte croissance des produits riches en protéines. Danone, Charal et Bel cherchent à répondre à une demande accrue du public pour des produits perçus comme plus nutritifs, énergisants ou adaptés à un mode de vie actif. Ce marché attire aussi l’attention des marques face au recul de certaines catégories traditionnelles ou à la concurrence grandissante des alternatives végétales.

Le reportage dévoile les mécanismes de communication utilisés pour promouvoir ces produits, notamment à travers des partenariats avec des influenceurs dont la parole est jugée crédible par les consommateurs. Jessie Inchauspé, alias « Glucose Goddess », figure très suivie sur les réseaux sociaux, est citée comme exemple d’une influenceuse sollicitée pour valoriser les qualités nutritionnelles de certains produits laitiers. Ces collaborations permettent aux marques de bénéficier d’un discours pseudo-scientifique susceptible de légitimer leurs messages.

Les industriels investissent également dans des opérations d’influence plus institutionnelles. Charal organise régulièrement des rencontres et des tables rondes pour promouvoir les bienfaits des protéines animales, en s’appuyant sur des chercheurs ou nutritionnistes présentés comme indépendants. L’article montre cependant que ces intervenants sont souvent rémunérés, ce qui soulève des interrogations sur la transparence des liens d’intérêts.

L’article insiste sur la dualité du marché : d’un côté, une demande forte pour plus de protéines ; de l’autre, une défiance croissante envers l’ultra-transformation et les discours de santé associés au marketing. Les groupes doivent ainsi composer avec une opinion publique sensible aux enjeux environnementaux et à la qualité nutritionnelle réelle des produits.

Le texte examine également la manière dont la viande tente de résister à la montée des alternatives végétales. Les initiatives de communication de Charal sont décrites comme des tentatives de recentrer le débat sur la valeur nutritionnelle des protéines animales, en s’opposant implicitement aux substituts industriels.

Au final, l’article met en lumière une guerre d’influence dans laquelle les entreprises cherchent à orienter la perception du public autour de la notion de « bonne protéine ». Il souligne la nécessité d’une meilleure transparence et d’une distinction claire entre communication scientifique et marketing, dans un contexte où l’alimentation devient un enjeu de réputation autant que de consommation.

Libération, Cuisiner avec les enfants, «ça les fait grandir et ça les rend autonomes, 14/11/2025

L’article explore les bénéfices éducatifs, sensoriels et affectifs associés à la pratique culinaire chez les enfants, en s’appuyant sur les témoignages de chefs, de parents et de professionnels. Contrairement à l’idée répandue que la cuisine pourrait être trop complexe ou dangereuse pour les plus jeunes, plusieurs intervenants expliquent qu’elle constitue au contraire un terrain d’apprentissage particulièrement riche. Les enfants montrent en effet une grande curiosité pour les aliments, les textures et les gestes culinaires, souvent avec un enthousiasme supérieur à celui des adultes.

La cheffe Julia Sedefdjian insiste sur l’importance de ne pas chercher la perfection technique lorsqu’on cuisine avec un enfant. Les gestes approximatifs, les morceaux de légumes inégaux ou les préparations légèrement détournées du résultat attendu font partie intégrante du processus. L’enjeu est moins d’obtenir un plat impeccable que de permettre à l’enfant de manipuler, d’observer et de comprendre. Selon elle, lorsqu’on confie une mission précise à un enfant, celui-ci se concentre, s’implique et gagne en autonomie.

L’article montre également que la cuisine renforce la confiance en soi. De nombreux parents témoignent que leurs enfants se sentent valorisés lorsqu’ils contribuent au repas familial, qu’il s’agisse de préparer un gâteau, d’assaisonner une salade ou de surveiller une cuisson simple. Cette participation crée une dynamique positive et renforce le sentiment de responsabilité.

Au-delà des aspects pratiques, la cuisine sert de support à la transmission culturelle et familiale. Les enfants apprennent à reconnaître les produits, à comprendre la saisonnalité et à développer un rapport plus sain et moins anxieux à l’alimentation. Ils sont aussi plus enclins à goûter des plats variés lorsqu’ils participent à leur élaboration.

L’article souligne enfin que cuisiner ensemble favorise la créativité et encourage les échanges intergénérationnels. Cette activité devient un espace d’expérimentation où l’enfant peut adapter une recette, proposer des idées ou découvrir des techniques simples. Dans un quotidien souvent rythmé par la rapidité et l’efficacité, la cuisine apparaît comme un moment de ralentissement utile, permettant de construire une relation plus apaisée à la nourriture. L’article conclut que cuisiner avec les enfants constitue une pratique formatrice, enrichissante et accessible, contribuant à développer autonomie et plaisir de faire.

L’Usine Nouvelle, Mercosur : Le Brésil, ce géant qui a toujours plus d’appétit pour nourrir le monde, 14/11/2025

L’article propose une immersion dans les régions agricoles du Brésil pour analyser les dynamiques qui font du pays l’un des principaux moteurs de l’agroalimentaire mondial. Première puissance exportatrice pour de nombreuses commodités – soja, sucre, café, jus d’orange, bœuf, poulet, coton –, la nation consolide année après année un modèle fondé sur l’ampleur de ses surfaces cultivables, la compétitivité de ses exploitations et une stratégie assumée d’internationalisation. Le reportage suit notamment le trajet d’un camion chargé vers le port de Santos, symbole des flux colossaux qui irriguent la filière exportatrice. Dans l’État de São Paulo, région pivot pour l’agriculture et la transformation agroalimentaire, la productivité s’impose comme un objectif cardinal.

Sur le terrain, les exploitants décrivent un système exigeant mais performant, porté par un climat permettant plusieurs récoltes annuelles et par des investissements constants dans les technologies agricoles. Le soja, culture reine, illustre cette dynamique : largement tourné vers la Chine, son débouché principal, il devrait connaître une croissance continue dans les prochaines années. Les industriels anticipent même un doublement des broyages grâce à la progression des agrocarburants. Plus largement, les projections à l’horizon 2035 annoncent une augmentation sensible de la production de bœuf, de poulet et de maïs, confirmant la place centrale du pays dans l’alimentation mondiale.

L’article montre également l’intérêt accru des grandes multinationales, attirées par le potentiel du marché brésilien. Nestlé prévoit plus d’un milliard d’euros d’investissements pour moderniser et étendre ses capacités de production locales, notamment dans le café et le chocolat en poudre. D’autres groupes, comme Tereos ou Louis Dreyfus, renforcent eux aussi leur présence via de nouveaux sites ou centres logistiques.

Toutefois, cette expansion n’est pas sans controverse. L’Union européenne, et en particulier la France, maintient une position critique vis-à-vis du Mercosur, notamment en raison des préoccupations environnementales. La réglementation européenne contre la déforestation importée est perçue au Brésil comme un frein injuste à ses exportations. Sur place, les acteurs insistent sur les progrès réalisés en matière de pratiques agricoles, comme le zéro labour ou le stockage de carbone dans les sols, tout en reconnaissant la place dominante des pesticides.

L’article conclut que le Brésil, porté par une stratégie politique stable et une compétitivité agricole unique, continuera d’accroître son influence dans les échanges agroalimentaires mondiaux, indépendamment des hésitations européennes.

Les Échos, Fromages, foie gras… ces crises sanitaires qui ont joué un mauvais tour à la balance commerciale de la France, 19/11/2025

L’article analyse l’impact des épizooties successives — grippe aviaire, maladie hémorragique épizootique (MHE), fièvre catarrhale ovine (FCO) et dermatose nodulaire contagieuse (DNC) — sur les exportations françaises de produits animaux et la balance commerciale. Ces crises, qui fragilisent durablement l’élevage, entraînent des restrictions imposées par plusieurs pays importateurs, provoquant une chute notable des ventes de certains produits emblématiques comme le foie gras ou les fromages au lait cru.

Le secteur du foie gras illustre l’ampleur de ces conséquences. Le Japon, qui représentait 15 % des exportations françaises en 2015, a suspendu toute importation depuis fin 2023, au début de la campagne de vaccination des canards. Cette décision a porté un coup sévère à une filière déjà fragilisée par les abattages massifs liés à la grippe aviaire.

Les fromages au lait cru, dont le comté, le roquefort ou le rocamadour, sont également touchés. Plusieurs pays, dont le Canada et le Royaume-Uni, ont fermé leur marché à ces produits après les alertes liées à la DNC dans les deux Savoie, région fortement productrice. Chaque année, plus de 18 000 tonnes de fromages au lait cru sont exportées, et les restrictions représentent une perte coûteuse pour les filières concernées.

L’article rapporte les inquiétudes du Conseil national des appellations d’origine laitières (CNAOL), qui alerte sur une possible disparition du lait cru si aucun plan de sauvegarde n’est mis en place. Les éleveurs doivent composer avec des coûts sanitaires élevés, une intensification des mesures de précaution et des pertes importantes liées à la destruction de lots.

Malgré les campagnes de vaccination, les difficultés persistent, car certains pays refusent d’importer des animaux ou produits issus d’animaux vaccinés. L’Italie et l’Espagne maintiennent par exemple un blocage sur les bovins vaccinés contre la DNC.

Enfin, les autorités vétérinaires françaises mènent un travail diplomatique pour convaincre les partenaires commerciaux de la sécurité sanitaire des produits. Certaines avancées sont observées, notamment la réouverture partielle de marchés autrefois fermés aux volailles françaises.

L’article conclut que la répétition des crises sanitaires fragilise durablement la compétitivité des filières animales françaises et que leur avenir dépendra de la capacité à restaurer la confiance internationale grâce à des protocoles sanitaires reconnus et une communication renforcée.

Les Échos, Le plan d’attaque de Picard pour gagner un million « d’aficionados », 17/11/2025

L’article analyse la stratégie mise en place par Picard pour élargir significativement sa base de clientèle fidèle, avec un objectif ambitieux d’un million de nouveaux adeptes. L’enseigne, leader français du surgelé, profite de la période festive — qui représente près d’un quart de son chiffre d’affaires annuel — pour déployer une offre renforcée, comprenant environ 150 produits spécialement conçus pour les fêtes. Ces innovations, qui s’inscrivent dans l’ADN culinaire créatif de la marque, doivent séduire une clientèle à la recherche de praticité mais aussi de produits qualitatifs.

Sous la direction de Cécile Guillou, arrivée en 2023, Picard cherche à moderniser son image tout en maintenant son positionnement fondé sur la simplicité d’usage, la maîtrise des recettes et la fiabilité de l’offre. La directrice générale doit également composer avec une croissance ralentie, dans un contexte de reflux de l’inflation. Le chiffre d’affaires de l’entreprise n’a progressé que de 1,2 % sur l’exercice 2024-2025, malgré l’ouverture de 40 magasins.

L’article souligne que la poursuite du développement du réseau reste une priorité. L’enseigne prévoit d’intensifier les ouvertures, notamment via la franchise, afin de consolider sa présence sur le territoire. Cette stratégie s’accompagne d’une réflexion plus large sur le modèle économique, Picard devant gérer une dette importante héritée du rachat via LBO. Une normalisation des coûts de l’énergie lui a permis de dégager de nouvelles marges de manœuvre.

L’international constitue un autre axe majeur. Bien que la présence de Picard en dehors de la France reste limitée, l’entreprise multiplie les partenariats avec de grandes enseignes étrangères, telles que Ahold Delhaize aux Pays-Bas, Ocado en Grande-Bretagne et AEON en Asie. L’objectif est d’accroître la visibilité de la marque dans les rayons surgelés de marchés porteurs et de développer un canal de croissance complémentaire.

L’article conclut que la stratégie de Picard repose sur une combinaison d’innovation culinaire, d’expansion du réseau et de développement international. L’objectif du million d’« aficionados » se fonde sur l’idée que la marque peut renforcer son attractivité en consolidant son identité tout en adaptant son modèle à un marché en mutation, où le surgelé gagne en légitimité et en diversité.

Les Échos, Vico joue la carte France sur un marché du snacking très disputé, 13/11/2025

L’article analyse la stratégie de Vico, marque historique du snacking salé, qui célèbre ses 70 ans dans un marché en forte croissance mais marqué par une concurrence accrue. Deuxième acteur du segment des chips et produits apéritifs en France, la marque s’appuie sur un ancrage national fort et sur une diversification continue de son offre pour attirer les consommateurs. L’article rappelle que Vico profite de l’essor du rituel de l’apéritif, devenu un moment clé de sociabilité, notamment chez les 25-34 ans. Le marché, qui pèse près de 3 milliards d’euros annuels, est en progression régulière, ce qui ouvre des opportunités pour les marques les plus dynamiques.

Vico, propriété du groupe européen Intersnack, a élargi sa gamme bien au-delà de ses chips originelles. Curly, Monster Munch, les mélanges Apérifruits ou la gamme Natur’&Bon permettent à la marque de couvrir tous les segments, des produits les plus gourmands aux options perçues comme plus saines. L’entreprise mise aussi sur la créativité gustative, avec des innovations inspirées des cuisines du monde. L’exemple de la gamme Vico Street Food illustre cette stratégie d’innovation, qui vise à séduire un public jeune par des saveurs originales et « dépaysantes ».

L’article met en avant l’importance du modèle d’approvisionnement, fondé sur des filières locales. Vico travaille avec environ 45 agriculteurs dans les Hauts-de-France, parfois depuis trois générations. Cette relation de long terme permet d’assurer traçabilité, qualité et sécurité d’approvisionnement. La marque valorise cet engagement comme un argument différenciant par rapport aux concurrents internationaux, notamment PepsiCo, qui domine le marché mais n’a pas d’usines en France.

Sur le plan industriel, Vico a investi 100 millions d’euros en cinq ans pour moderniser ses lignes de production, réduire sa consommation énergétique et améliorer la qualité de ses produits. Ses deux usines françaises, situées à Vic-sur-Aisne et Charvieu-Chavagneux, produisent 45 000 tonnes par an.

Dans ce contexte concurrentiel, Vico mise à la fois sur l’ancrage national, le renouvellement constant de l’offre et une communication événementielle appuyée, comme son partenariat récent avec le Tour de France. L’ensemble de ces éléments permet à la marque de conforter sa position et de se développer dans un marché où l’innovation et la transparence sont devenues essentielles.

Les Échos, Bernard Magrez réinvente le bordeaux pour séduire la génération Z, 11/11/2025

Face à une filière viticole bordelaise en crise, marquée par des arrachages de vignes et une baisse de consommation chez les jeunes, Bernard Magrez lance une nouvelle gamme baptisée « bordeaux n°12 ». L’article présente ce projet comme une tentative de reconquête d’un public âgé de 25 à 35 ans, souvent peu attiré par les vins de Bordeaux, jugés trop tanniques ou trop codifiés. Magrez, propriétaire de quarante châteaux dont quatre grands crus classés, cherche à proposer un produit plus accessible, tant par le goût que par le prix.

Le vin se décline en rouge et en blanc, avec une composition pensée pour offrir une dégustation plus légère et fruitée. Le rouge associe merlot et cabernet sauvignon, tandis que le blanc est un sauvignon pur. Proposé autour de 5 euros, ce vin doit permettre à la marque de toucher une clientèle moins habituée à consommer des bouteilles d’appellation bordelaise.

L’article insiste sur l’importance du design dans la stratégie de Magrez. L’étiquette, conçue à partir d’une œuvre du street-artiste JonOne, introduit un style visuel coloré et contemporain, en rupture avec les codes traditionnels du vignoble bordelais. Dans un rayon où les références se comptent par centaines, cet habillage représente un levier déterminant, d’autant que 70 % des achats se font sur ce critère.

Le lancement de bordeaux n°12 intervient dans un contexte difficile pour la région. Le vignoble bordelais souffre à la fois de la concurrence internationale, de l’évolution des goûts des consommateurs et d’une image perçue comme élitiste. En proposant un produit plus ludique, moins intimidant, Magrez entend réintroduire Bordeaux dans les habitudes des jeunes adultes, qui se tournent davantage vers les bières artisanales, les cocktails ou les vins du Nouveau Monde.

Certains experts cités dans l’article saluent l’initiative, considérant qu’elle peut remettre Bordeaux en phase avec les tendances actuelles. D’autres y voient un risque d’affaiblir l’identité historique du vignoble. L’article souligne toutefois que le défi n’est pas tant de rompre avec la tradition que de redonner de la visibilité à un vin emblématique en adaptant ses codes aux attentes contemporaines. Pour Magrez, cette stratégie pourrait ouvrir la voie à un renouvellement plus large de la filière.

The Guardian, Ultra-processed food linked to harm in every major human organ, study finds, 19/11/2025

L’article présente les conclusions de la plus vaste revue scientifique jamais réalisée sur les effets des aliments ultra-transformés (AUT) sur la santé humaine. Publiée dans The Lancet, cette série de trois études rassemble les travaux de 43 experts internationaux et met en évidence un lien entre la consommation d’AUT et des atteintes touchant l’ensemble des organes majeurs du corps humain. Les auteurs estiment que ces produits constituent une « menace sismique » pour la santé mondiale, en raison de leur omniprésence dans les régimes alimentaires contemporains.

Les AUT—plats préparés, céréales sucrées, sodas, snacks emballés, barres protéinées ou fast-food—remplacent progressivement les aliments frais dans l’alimentation des enfants et des adultes. Dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, ils représentent plus de la moitié des apports quotidiens, avec des niveaux pouvant atteindre 80 % dans les populations jeunes ou défavorisées. Selon la revue, les régimes riches en AUT sont associés à une douzaine de pathologies : obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, dépression, troubles métaboliques, et risque accru de mortalité toutes causes confondues.

Une méta-analyse de 104 études de cohorte montre que 92 d’entre elles signalent une augmentation du risque de maladies chroniques. L’un des auteurs, le professeur Carlos Monteiro, rappelle que les humains « ne sont pas biologiquement adaptés » à consommer des aliments conçus industriellement avec additifs, arômes artificiels ou émulsifiants. Monteiro est également l’auteur du système de classification Nova, qui distingue quatre niveaux de transformation, dont le dernier correspond aux AUT.

L’article souligne que les AUT ne se contentent pas d’être très caloriques et pauvres en nutriments : ils sont aussi conçus pour être hyper-appétents et pour remplacer les repas traditionnels, favorisant la surconsommation. Les entreprises alimentaires mondiales sont accusées d’alimenter activement cette évolution en mobilisant marketing intensif, lobbying politique et financement de recherches favorables. Selon la troisième étude de la série, ce sont ces stratégies corporatives, davantage que les comportements individuels, qui expliquent la montée des AUT.

Face à l’ampleur du phénomène, les auteurs appellent à des mesures rapides : étiquetage des ingrédients caractéristiques des AUT, restrictions publicitaires—notamment envers les enfants—, interdiction dans les écoles et établissements publics, et réduction de leur présence dans les supermarchés. Le Brésil est cité comme exemple positif, avec un programme scolaire excluant la plupart des AUT.

Des scientifiques indépendants saluent la revue, tout en rappelant que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour préciser les mécanismes causaux.

Financial Times, In Paris, the next coffee revolution is quietly brewing, 18/11/2025

L’article décrit l’émergence d’une nouvelle dynamique au sein de la scène café parisienne, marquée par une montée en gamme, une recherche accrue de précision et une exploration des techniques les plus pointues du secteur. Alors que Paris était encore considérée dans les années 2000 comme un bastion du mauvais café, dominé par les robustas amers servis dans les bistrots, la capitale s’impose désormais comme l’un des foyers les plus innovants du café de spécialité. Ce renouveau s’inscrit dans une évolution en plusieurs vagues : après l’ère du café industriel, puis l’apport des espresso bars inspirés des modèles italiens et anglo-saxons, Paris entrerait aujourd’hui dans une « quatrième vague » centrée sur la technicité, la transparence et l’expression du terroir.

L’article s’appuie sur plusieurs acteurs représentatifs de cette mutation. Joachim Morceau, fondateur de Substance Café — un bar à dégustation sur réservation uniquement — incarne cette volonté d’épure, privilégiant des extractions minimalistes et des cafés floraux provenant principalement d’Éthiopie ou du Panama. Il rejette toute forme d’ajout, y compris le sucre, afin de laisser les arômes s’exprimer dans leur pureté. À ses côtés, Alexis Gagnaire et ses cafés Tanat représentent une approche plus expérimentale fondée sur les fermentations avancées, qu’il s’agisse de macération carbonique ou de co-fermentations avec d’autres fruits. Ce travail vise autant à diversifier les profils aromatiques qu’à offrir des opportunités à des producteurs de plus basse altitude, confrontés aux effets du changement climatique.

L’article évoque aussi Terres de Café et L’Arbre à Café, deux pionniers de la scène parisienne, qui misent sur la biodynamie, la traçabilité et une attention forte au terroir. Leur démarche, plus classique dans sa philosophie, promeut une approche visant à révéler l’origine agricole du café plutôt qu’à multiplier les expérimentations.

Selon les professionnels interrogés, cette nouvelle scène parisienne se distingue par un niveau de précision rarement observé, que ce soit dans les profils de torréfaction, les méthodes d’extraction ou la sélection variétale. Les cafés légers, floraux, presque « théiformes », deviennent un signe distinctif de la capitale. Les établissements pratiquent des prix élevés, mais misent sur un public prêt à considérer le café comme un produit premium, comparable au vin.

L’article conclut que cette « quatrième vague » ne repose pas sur un seul style mais sur la coexistence de démarches variées — innovation, pureté, terroir — qui, ensemble, forgent une identité désormais pleinement parisienne.

Slate, Does the Grocery Cart Actually Need a Makeover?, 16/11/2025

L’article retrace l’histoire du chariot de supermarché et analyse pourquoi, malgré des décennies d’innovations technologiques dans la distribution, cet objet central de l’expérience d’achat a si peu évolué. Alors que les magasins se sont transformés — multiplication des rayons, automatisation, self-checkout, surveillance accrue — le chariot demeure largement inchangé depuis son invention dans les années 1930. L’auteur souligne que cette résistance technologique tient en grande partie à son efficacité : le chariot fonctionne, coûte peu à produire, supporte un usage intensif et répond à un besoin simple et universel.

L’article rappelle que le concept de self-service ne date que du début du XXe siècle, avec l’ouverture de Piggly Wiggly en 1916. Avant cela, les clients donnaient leur liste à un employé qui assemblait les produits. L’essor des supermarchés dans les années 1930 a nécessité un outil permettant aux clients de transporter davantage d’articles — d’où l’invention du chariot par Sylvan Goldman, propriétaire de la chaîne Humpty Dumpty. Son modèle initial, composé d’un cadre de chaise pliante muni de paniers, a d’abord été accueilli avec scepticisme, perçu comme peu masculin ou trop proche des poussettes. Goldman a dû recourir à des mannequins pour normaliser son usage. L’innovation suivante majeure, en 1946, a été le système d’emboîtement des chariots conçu par Orla Watson, qui a permis leur stockage en série et ouvert la voie à la diffusion massive du concept.

Depuis lors, le chariot a peu changé. Des versions miniatures ont été introduites, puis les sièges-enfants, mais sa fonction reste la même : faciliter la consommation massive dans un modèle économique fondé sur les achats en volume. Selon des chercheurs cités, cet outil a même transformé les comportements d’achat en encourageant la déambulation, la distraction visuelle et les achats impulsifs, une logique aujourd’hui prolongée par les interfaces de commerce en ligne.

Face à cette stabilité, de nouvelles entreprises tentent aujourd’hui d’imposer des « smart carts » intégrant pesée automatique, scan des articles, systèmes de paiement embarqués ou écrans cartographiant le magasin. Amazon teste par exemple le Dash Cart, tandis que Woolworths et Walmart expérimentent leurs propres modèles. Mais leur adoption reste marginale : coûts élevés, risques de pannes, faible rentabilité et réticence des clients à changer leurs habitudes freinent leur diffusion.

L’article conclut que, malgré ces tentatives de modernisation, le chariot traditionnel conserve une place centrale. Il demeure l’un des symboles les plus durables du système de consommation, et son remplacement massif paraît peu probable à court terme.

Washington Post, Chopping chives as competitive sport? Chefs are chasing a perfect score., 21/11/2025

L’article explore la manière dont la découpe de la ciboulette, geste culinaire simple en apparence, est devenue un phénomène viral et un marqueur de compétence pour de nombreux chefs professionnels et passionnés. Au cœur de cette tendance se trouve le compte Instagram « RateMyChives », créé par un chef britannique resté anonyme. Ce dernier raconte que l’idée lui est venue après un dîner décevant au cours duquel la mauvaise découpe des ciboulettes lui a révélé le manque de rigueur du restaurant. Estimant que ce détail pouvait refléter une négligence plus large, il a créé un compte dédié à l’évaluation de ces découpes, sans imaginer qu’il deviendrait un phénomène suivi par plus de 85 000 abonnés, dont plusieurs chefs mondialement reconnus.

L’article souligne que l’évaluation de ciboulette s’inscrit dans un mouvement plus large, où les internautes jugent en ligne des objets ou situations anodines — bâtons, styles de marche, chiens — transformant tout en compétition ludique. Sur Reddit, un utilisateur surnommé « Chivelord » publie quotidiennement une photo de ses ciboulettes hachées, invitant la communauté à en détecter les imperfections. Ce défi, à mi-chemin entre entraînement et performance collective, attire plusieurs millions de visiteurs et suscite une participation enthousiaste.

Du côté des professionnels, certains voient dans cet engouement une quête presque sisyphéenne de perfection. Kenji Hurlburt, professeur à l’Institut culinaire d’Amérique, note qu’il existe une beauté dans la tentative de maîtriser un produit naturellement irrégulier. La découpe de la ciboulette étant particulièrement délicate — en raison de sa fragilité, de ses diamètres variables et de sa texture changeante selon sa fraîcheur —, atteindre une coupe uniforme relève d’un défi technique réel. Hurlburt rappelle que même avec de bonnes techniques, il est difficile d’échapper totalement à la critique lorsque les photos sont exposées à des milliers d’internautes.

Pour le créateur de RateMyChives, le succès de la page tient à l’esprit de compétition qui anime les chefs : chacun souhaite prouver sa maîtrise, se comparer aux autres ou montrer ses progrès. Il affirme avoir vu des découpes médiocres provenant de restaurants étoilés, tout comme des réalisations impeccables faites dans des établissements modestes.

L’article conclut que, malgré l’aspect ludique ou dérisoire du phénomène, cette tendance révèle l’importance accordée aux détails dans la cuisine, tout en soulignant que la ciboulette, finalement, reste un ingrédient simple dont la découpe n’a de valeur que celle qu’on veut bien lui attribuer.

Wall Street Journal, Sauerkraut, Kimchi and…Gut Nuts? Fermented Foods Are Having a Moment, 11/11/2025

L’article décrit l’essor remarquable des aliments fermentés aux États-Unis, longtemps cantonnés à des usages marginaux — tels que la choucroute sur un hot-dog — mais aujourd’hui au centre d’un marché en forte croissance et d’une attention scientifique croissante. La fermentation, qui consiste à utiliser des micro-organismes bénéfiques pour transformer les aliments, gagne en popularité en raison de ses effets potentiels sur la santé, notamment l’amélioration du microbiote intestinal et la réduction de certains marqueurs d’inflammation.

Cette tendance s’appuie sur un marché estimé à plus de 61 milliards de dollars sur un an, en hausse de 27 % par rapport à quatre ans plus tôt, selon NielsenIQ. Elle est portée par un engouement croissant pour la « gut health » et pour des produits perçus comme moins transformés. De nombreux acteurs, des grandes entreprises aux start-up, multiplient les innovations : noix fermentées (« Gut Nuts »), crackers à base de chou fermenté, sauces piquantes fermentées ou encore boissons hybrides comme un mélange bleu de jus de cornichon fermenté et de limonade. Le Portland Fermentation Festival illustre cette dynamique : autrefois dominé par des amateurs, il est désormais largement investi par des entreprises professionnelles, et propose des animations pédagogiques telles qu’un « Bacterial Petting Zoo » destiné à sensibiliser le public.

Sur le plan scientifique, plusieurs travaux renforcent l’intérêt nutritionnel pour ces aliments. Des études d’observation associent la consommation régulière de yaourt à un risque réduit de diabète de type 2, d’obésité et de maladies cardiovasculaires. Une étude de Stanford menée en 2021 a montré qu’un régime riche en aliments fermentés — yaourt, kéfir, kimchi, etc. — pouvait diversifier le microbiote et abaisser certains marqueurs d’inflammation. D’autres recherches indiquent que les légumes fermentés, comme la choucroute, présentent des composés protecteurs absents dans le produit cru, et que le processus de fermentation peut augmenter la biodisponibilité de certains nutriments, notamment les vitamines du groupe B. Les scientifiques soulignent toutefois que de nombreuses questions demeurent, notamment sur les types de fermentation les plus bénéfiques ou les mécanismes précis en jeu.

Pour séduire les consommateurs réticents aux saveurs fortes, certaines entreprises proposent des versions adoucies, comme un kimchi sans sauce poisson ou une version « mild ». Les industriels innovent également en termes de praticité, en développant des produits fermentés plus transportables et adaptés à la consommation nomade. L’article conclut que ces initiatives visent à élargir l’accès aux aliments fermentés et à capitaliser sur une tendance durable, nourrie par l’intérêt pour la santé digestive.

Wall Street Journal, How America’s Hottest Chicken Chain Keeps Its Secret Sauce a Secret, 18/11/2025

L’article détaille la stratégie de Raising Cane’s pour protéger la recette de son célèbre « Cane’s Sauce », un élément devenu central dans l’identité et le succès de la chaîne. Fondée en 1996, l’enseigne compte aujourd’hui près de 1 000 restaurants et génère plus de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Le texte montre que, si le menu très réduit—cinq items seulement—contribue à la cohérence de l’offre, la sauce maison est perçue comme le véritable moteur de la fidélité des clients.

La recette, écrite à la main il y a environ 30 ans par l’un des cofondateurs, est conservée dans un coffre-fort à un emplacement tenu secret. Seules quelques personnes l’ont déjà vue. Raising Cane’s a mis en place un ensemble de protocoles pour préserver ce secret : accords de confidentialité pour les responsables, ingrédients livrés dans des sacs non identifiés, mélange pré-assaisonné pour les épices et fabrication quotidienne strictement réservée aux managers en restaurant. Même ces derniers ne connaissent pas les proportions exactes, ce qui limite les risques de fuite.

Cette culture du secret s’avère également un outil marketing puissant, comparable à la mystique entourant la formule de KFC. Malgré les théories selon lesquelles la sauce de Cane’s serait proche d’une variante de Thousand Island, les fans insistent sur son caractère plus poivré et plus relevé, une nuance que la société attribue à son mélange d’épices exclusif.

Le volume de consommation témoigne de l’enthousiasme du public : près de 800 millions de portions individuelles seraient écoulées chaque année. Les clients demandent fréquemment des suppléments, certains allant jusqu’à commander des gobelets de 22 onces remplis de sauce pour un usage domestique. Ce comportement s’est amplifié sous l’effet des réseaux sociaux. Raising Cane’s ne l’encourage pas officiellement, mais l’accepte tant que cela ne perturbe pas l’activité.

L’article souligne également que la sauce est devenue un sujet de fascination culturelle. Employés interrogés, influenceurs et chefs amateurs multiplient les tentatives d’imitation, sans parvenir à reproduire exactement le goût original. Quelques consommateurs pensent avoir trouvé un équivalent chez certaines marques de grande distribution, mais l’entreprise affirme que son mélange d’épices reste difficile à copier.

En conclusion, le texte montre que le secret autour du Cane’s Sauce fonctionne comme un atout commercial, renforçant l’image de la marque et contribuant largement à son statut de chaîne de poulet la plus dynamique du pays.

Forbes, From Fax Machines To AI: How Chipotle’s CTO Revolutionized Its Digital Business, 18/11/2025

L’article retrace la transformation numérique majeure menée par Curt Garner, aujourd’hui président et directeur de la stratégie et de la technologie chez Chipotle. Lorsque Garner rejoint l’entreprise en 2015 en tant que premier chief information officer, il découvre une organisation dont les commandes en ligne reposent encore en partie sur des formulaires faxés aux restaurants — une méthode archaïque, sans confirmation de réception et sans intégration au parcours client. Face à cette fragmentation, il engage une refonte complète des systèmes numériques afin d’accélérer la transition de la chaîne vers un modèle plus moderne et connecté.

En dix ans, les résultats sont spectaculaires : les ventes numériques passent de 225 millions de dollars (5 % des revenus) en 2015 à près de 4 milliards en 2024, représentant plus d’un tiers de l’activité. Chipotle compte désormais 20 millions de membres actifs dans son programme de fidélité et plus de 3 900 restaurants connectés. Malgré un contexte économique difficile pour le fast-casual, l’entreprise reste l’une des rares sociétés cotées sans dette, un signe de solidité budgétaire attribué en partie au succès du numérique.

L’article souligne que Curt Garner a également modernisé la conception des restaurants : plus de 1 100 établissements disposent d’un « Chipotlane », une voie dédiée au retrait des commandes digitales, qui améliore marges, volumes et rentabilité. La majorité des nouvelles implantations adopteront ce format. Parallèlement, Garner a rationalisé l’organisation interne, développant des outils adaptés aux équipes en cuisine pour synchroniser flux digitaux et service en salle, et optimisant la gestion des temps de préparation.

Le parcours professionnel de Curt Garner est également détaillé. Arrivé par hasard dans l’informatique lors d’un emploi temporaire chez Wendy’s, il gravit les échelons avant de rejoindre Starbucks, où il contribue à la modernisation du programme de cartes cadeaux et au lancement des commandes mobiles. Chez Chipotle, il intervient également à un moment critique, après les crises sanitaires de 2015 ayant fortement ébranlé la marque.

L’article met aussi en lumière l’implication de Curt Garner dans Cultivate Next, le fonds de capital-risque de Chipotle doté de 100 millions de dollars. Il y soutient des projets en robotique, intelligence artificielle, logistique alimentaire et agriculture durable. L’entreprise dépasse désormais ses objectifs annuels d’achats locaux.

Enfin, Curt Garner mise sur la gamification et l’intelligence artificielle pour renforcer la fidélité client. Le chatbot RH « Avo Cado » a déjà augmenté les candidatures et réduit le temps d’intégration. Pour Garner, la technologie doit avant tout améliorer le quotidien des clients et des équipes, plutôt que s’imposer comme une finalité.

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O. Frey

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Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• La Tribune, Le succès des restaurants à concept pousse la restauration traditionnelle à se réinventer, 03/11/2025

• Financial Times, Fried chicken wars shake up fast-food pecking order, 06/11/2025

• Wall Street Journal, The Amazonification of Whole Foods Is Finally Here—Bring On the Doritos, 01/11/2025

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Libération, «Oreiller de la belle Aurore», un engouement quoi qu’il en croûte, 07/11/2025

L’« oreiller de la belle Aurore », pâté en croûte emblématique de la tradition charcutière lyonnaise, connaît un renouveau spectaculaire. Longtemps tombée dans l’oubli, cette spécialité imposante – jusqu’à 32 kilos pour 60 cm de côté – conjugue raffinement et exubérance avec une farce composée de gibier, volaille, foie gras, ris de veau et truffes, le tout enveloppé dans une pâte bien dorée. Plébiscité par les amateurs de produits d’exception et les influenceurs food, ce mets d’apparat bénéficie d’un regain d’intérêt pour la cuisine traditionnelle française, jusqu’à justifier la création d’un championnat dédié par Joël Mauvigney, président de la Confédération des charcutiers traiteurs.

C’est Pierrick Bougerolle, charcutier de Saulieu, qui a remporté la première édition du concours, avec une version particulièrement élaborée mêlant huit viandes marinées séparément. Son oreiller, déjà commercialisé en boutique et sur les marchés, rencontre un franc succès malgré un prix élevé – jusqu’à 70 € le kilo. Difficile à réaliser en amateur, cette préparation demande savoir-faire, patience et maîtrise technique, tant la complexité des couches, jus, gelées et pâtes exige une exécution rigoureuse.

Derrière ce monument gastronomique se cache une histoire presque légendaire : selon Lucien Tendret, neveu de Brillat-Savarin, il aurait été conçu en hommage à la mère du célèbre gastronome. Reconstituée dans les années 1950 par Claudius Reynon, la recette est depuis perpétuée par sa famille. Très saisonnière, elle est disponible uniquement autour des fêtes de fin d’année, avec des réservations parfois effectuées un an à l’avance.

L’oreiller fascine aussi les chefs : Kei Kobayashi, trois étoiles Michelin, l’a récemment servi avec une sauce au champagne. Une confrérie lui est même consacrée, rassemblant charcutiers, restaurateurs et vignerons passionnés. Si chaque maison y apporte sa touche, tous s’accordent à dire que ce plat incarne l’excellence charcutière française. Chez Verot à Paris, par exemple, on y ajoute pistaches et morilles pour une version gourmande disponible seulement quatre fois par an. Ainsi, l’oreiller devient bien plus qu’un mets : un événement culinaire fédérateur, presque sacré, symbole vivant de notre patrimoine gastronomique.

Libération, «Il faut protéger et préserver les zones clés de production» : au Salon du chocolat, la fièvre de cacao, 02/11/2025

Lors de la 30ᵉ édition du Salon du chocolat à Paris, l’événement festif a laissé transparaître une réalité bien plus préoccupante : la forte tension autour du cacao. Avec un prix de la tonne dépassant les 6 000 dollars fin octobre 2025, les artisans chocolatiers oscillent entre inquiétude et espoir d’un commerce plus équitable. Cette envolée des prix, liée à des récoltes compromises en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana), à cause d’aléas climatiques (pluies, sécheresse, El Niño) et de maladies des plantations, a provoqué une flambée spéculative sur les marchés. Entre début 2023 et fin 2025, les cours ont presque été multipliés par cinq à New York.

Pour les producteurs, cette hausse spectaculaire ne s’est pourtant pas traduite en revenus supplémentaires. Le prix d’achat étant souvent fixé par les États en amont, les planteurs – dont plus de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté – n’ont pas bénéficié de cette manne financière. Cette injustice nourrit le malaise dans la filière et alimente des pratiques indignes : travail des enfants, déforestation, pauvreté chronique. Christophe Eberhart, cofondateur d’Ethiquable, rappelle que le prix trop bas payé aux coopératives est à la racine de ces dérives.

Pour pallier cette situation, certains acteurs plaident pour un changement structurel. Thierry Lalet, président de la Confédération des chocolatiers, appelle à une meilleure rémunération des planteurs et à la réduction du nombre d’intermédiaires. Des initiatives émergent : collectifs de producteurs, prix d’achat minimums garantis, traçabilité accrue. Christophe Bertrand, chocolatier francilien, défend l’idée d’un « score d’impact » pour mieux informer les consommateurs sur l’origine du cacao.

Face à l’inflation (+22 % en 2024 sur le prix des tablettes), les artisans refusent de voir le chocolat devenir un produit de luxe inaccessible. Selon eux, les consommateurs sont prêts à payer plus pour une qualité artisanale, pour peu que la transparence soit au rendez-vous. Loin du catastrophisme, c’est une prise de conscience collective que beaucoup appellent de leurs vœux. Produire mieux, payer plus équitablement, préserver les zones-clés de culture : telle est la voie défendue pour sauver une filière aussi gourmande que fragile.

Les Échos, Les industriels du chocolat ne profitent pas encore de la baisse des prix du cacao, 06/11/2025

Malgré un recul notable des cours du cacao entre fin 2024 et fin 2025, les industriels du chocolat ne parviennent pas encore à redresser la barre. Le géant Barry Callebaut, premier fournisseur mondial de cacao et chocolat, a annoncé une chute de 6,8 % de ses ventes en volume pour l’exercice 2024-2025. Le chiffre d’affaires, pourtant en hausse de 49 % en raison de la flambée des prix des matières premières, cache une réalité moins reluisante : le bénéfice net récurrent a, lui, chuté de près de 36 % en monnaies locales. La demande, trop volatile, n’a pas suivi la hausse des prix, laissant les industriels dans une situation tendue.

Les principaux groupes du secteur en subissent les conséquences. Mondelez (Milka, Côte d’Or) affiche un bénéfice trimestriel en baisse de 13 % malgré une hausse de chiffre d’affaires. Hershey, de son côté, a vu son bénéfice d’exploitation chuter de 29 % au troisième trimestre 2025, bien que ses ventes soient en hausse. Nestlé, quant à lui, reste également handicapé par la hausse passée des cours du cacao, même s’il s’efforce de réduire sa dépendance en développant des produits hybrides de type « chocobakery », qui utilisent moins de cacao, comme certains KitKat intégrant gaufrettes et autres éléments pâtissiers.

Pour répondre à cette pression sur les marges, les industriels cherchent désormais des alternatives. Barry Callebaut a signé un partenariat stratégique avec Planet A Foods, start-up allemande leader dans les substituts au chocolat sans cacao, avec sa solution ChoViva à base de graines de tournesol. Une stratégie visant à limiter la dépendance aux cours volatils et à diversifier l’offre dans un contexte toujours instable.

En effet, même divisés par deux en un an, les prix du cacao restent environ trois fois supérieurs à leur niveau d’avant-crise, fin 2022. L’impact de cette baisse récente ne se fait sentir qu’avec retard sur les coûts industriels, en raison des stocks et de la logistique. Le transfert partiel de la hausse passée sur les prix consommateur n’a pas suffi à absorber les pertes.

Néanmoins, un vent d’optimisme souffle. Les industriels espèrent un second semestre 2026 plus favorable, porté par des récoltes prometteuses et la stabilisation du marché. En attendant, ils s’adaptent, cherchent des alternatives et ajustent leur stratégie pour traverser une période économiquement incertaine.

Les Échos, « On va encore être les dindons de la farce » : les vins et spiritueux français redoutent le contrecoup de la taxe Gafam, 05/11/2025

La filière française des vins et spiritueux tire la sonnette d’alarme face au projet de doublement de la taxe GAFAM voté par l’Assemblée nationale. Les producteurs craignent une riposte commerciale des États-Unis, qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour un secteur déjà fragilisé par les tensions économiques internationales. La filière – qui réalise 16 de ses 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’export – redoute particulièrement le retour de droits de douane punitifs. L’expérience de l’été 2025, où les exportations vers les États-Unis ont été divisées par deux après l’entrée en vigueur d’une taxe de 15 %, reste encore fraîche dans les mémoires.

Gabriel Picard, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS), reconnaît que la taxe sur les géants du numérique est légitime sur le fond, mais en dénonce les conséquences potentielles pour une filière sans lien direct avec le numérique. Il souligne l’absence de stratégie de repli en cas de représailles, ce qui reviendrait à « tuer la filière ». Même son de cloche chez Guillaume Girard-Reydet, président de la FFS et de Pernod Ricard France, qui déplore qu’une instabilité à peine résolue risque de basculer à nouveau en crise.

Les représentants de la profession dénoncent également un climat politique défavorable sur le plan intérieur. Les débats autour de nouvelles « taxes comportementales » sur l’alcool, discutées dans le cadre du PLFSS, fragilisent encore davantage le marché domestique. Or, comme le rappelle Géraud de La Noue (Campari France), on ne peut dissocier marché intérieur et export : une filière forte à l’international doit l’être d’abord chez elle.

Les chiffres sont inquiétants : au premier semestre, la filière a connu un recul de 5 % en valeur et de 3 % en volume. Des signaux faibles comme l’augmentation des procédures collectives ou les plans sociaux en préparation suscitent une vive inquiétude. La filière emploie 600 000 personnes directement ou indirectement, majoritairement dans des PME et exploitations viticoles.

La profession appelle à une politique économique plus stable et cohérente. Elle rejette les mesures fiscales prises sans concertation ni vision globale, qui risquent de pénaliser lourdement un secteur déjà sous pression. Au cœur de leurs revendications : le besoin d’un soutien actif et d’une meilleure prise en compte de la spécificité de leur activité dans les décisions publiques.

Les Échos, Viticulture : la stratégie des vins de Pays d’Oc pour résister à la tempête, 03/11/2025

Dans un contexte de crise viticole sans précédent, l’IGP Pays d’Oc tire son épingle du jeu grâce à une stratégie rigoureuse mêlant structuration de la filière, régulation innovante et marketing ciblé. Alors que la filière viticole française souffre d’un manque de coordination, le Sénat souligne dans un rapport récent l’exemplarité de deux régions : la Champagne et les vins de Pays d’Oc. Ces derniers ont su mettre en place des outils efficaces pour stabiliser leur production et préserver les débouchés, en France comme à l’export.

Depuis 2024, l’interprofession a lancé une stratégie de segmentation de l’offre, visant une meilleure adéquation entre production et consommation d’ici 2028. Elle repose sur un pilotage concerté entre viticulteurs (amont) et metteurs en marché (aval), chaque cave bénéficiant d’un « besoin individuel » de commercialisation. Ce système permet de limiter les volumes et d’éviter les excédents, tout en maintenant des prix stables.

Le positionnement commercial des vins de Pays d’Oc s’appuie sur la clarté des cépages (merlot, chardonnay…) bien plus compréhensibles pour les consommateurs que certaines appellations complexes. La gamme couvre tous les segments : du vin d’entrée de gamme à l’offre premium, adaptée à la grande distribution, aux cavistes, à la restauration traditionnelle ou gastronomique. La filière mise aussi sur les formats alternatifs très prisés à l’export, comme les Bag-in-Box ou les poches souples, et expérimente même des cocktails à base de vin pour séduire les jeunes générations.

Sur le plan réglementaire, l’IGP a obtenu une dérogation pour produire des vins à faible degré d’alcool (9 %) et a instauré une réserve climatique afin de faire face aux aléas, comme le gel de 2021. Elle a aussi validé un accord de durabilité avec Bruxelles, qui fixe un prix de référence pour les vins bio et HVE en vrac, incluant une marge bénéficiaire allant jusqu’à 20 %.

L’interprofession anime également un Club des Marques, mutualisant les budgets promotionnels à l’international à travers des plans triennaux ciblés. Enfin, elle ambitionne d’inclure les vins effervescents dans son cahier des charges pour renforcer sa présence sur les segments festifs et cocktails, un levier stratégique en lien avec le potentiel du vignoble blanc local.

Avec ses 120 000 hectares, 6 millions d’hectolitres produits par an et 1,9 million exportés, l’IGP Pays d’Oc montre qu’une gouvernance cohérente et une vision à long terme permettent de bâtir une filière résiliente, même en temps de crise.

Le Monde, En Provence, sur la piste de la pistache, 06/11/2025

Longtemps oubliée, la culture de la pistache connaît un retour remarquable en Provence, à la faveur du changement climatique et d’un nouvel engouement gastronomique pour ce fruit à coque aux notes subtiles. Sur le plateau de Valensole, l’agriculteur Aurélien Payan a été l’un des premiers à replanter des pistachiers, arbres résistants à la chaleur et à la sécheresse, parfaitement adaptés aux conditions extrêmes du sud de la France. S’il a fallu quatre ans pour obtenir une première récolte, les rendements restent modestes – à peine 100 kg sur 8 hectares – mais la promesse d’un produit d’exception à haute valeur ajoutée est bien réelle.

La pistache, très présente en Provence jusqu’au XXᵉ siècle, revient dans les vergers après des décennies d’abandon. Cette renaissance a été accélérée par l’entrepreneur Olivier Baussan, fondateur de marques iconiques (L’Occitane, Le Petit Marseillais), qui, frappé par l’absurdité d’importer des pistaches américaines très gourmandes en eau, a fédéré 130 agriculteurs autour du projet « Pistache en Provence ». Résultat : 500 hectares plantés et l’objectif ambitieux d’atteindre 1 000 tonnes de production annuelle à moyen terme, sur un marché français de 10 000 tonnes.

Côté consommation, la pistache vit un véritable boom depuis 2024, notamment grâce au succès viral du « chocolat Dubaï », une tablette garnie de crème de pistache. Elle séduit aussi les chefs et pâtissiers : Yann Couvreur, Philippe Conticini ou Pierre Hermé en font un ingrédient star de leurs créations. La Maison de la pistache, nouvelle enseigne d’Olivier Baussan, en valorise toutes les formes (huiles, thés, glaces, pestos). D’autres boutiques comme La Pistacherie à Paris ou Lyon surfent aussi sur la tendance.

Les restaurateurs provençaux s’approprient peu à peu ce produit local aux saveurs végétales fines. Certains, comme Anaïta Torkmani ou Manuel Barthélemy, explorent son potentiel en cuisine salée comme sucrée : soupe traditionnelle, gaufres, focaccia à la stracciatella, ou millefeuille à la crème de pistache. La diversité des variétés – Bronte (Italie), Antep (Turquie), Qazvin (Iran), Égine (Grèce) – enrichit encore l’éventail des saveurs.

Ce renouveau va de pair avec une exigence de durabilité : agriculture sèche, récolte manuelle, respect de la biodiversité. Le défi pour la filière française reste d’assurer la montée en puissance de la production tout en rééduquant les palais à la délicatesse d’un fruit souvent réduit à sa version salée et industrielle. Mais en Provence, la pistache s’impose déjà comme un symbole d’innovation agricole et gastronomique.

La Tribune, Le succès des restaurants à concept pousse la restauration traditionnelle à se réinventer, 03/11/2025

Alors que la restauration traditionnelle traverse une période critique, les établissements fondés sur un concept fort connaissent un essor fulgurant. En 2025, le secteur traditionnel souffre : hausse du coût des matières premières, baisse de fréquentation, explosion des charges, et un panier moyen en recul. Dans le Sud de la France, pourtant soutenu par le tourisme, l’activité a baissé de plus de 6 %, et les procédures collectives ont bondi de 21 % au deuxième trimestre.

À contre-courant, les restaurants à concept séduisent un public en quête d’expériences. Bars à cordons bleus, dîners dans le noir, cuisines centrées sur un aliment, ambiances immersives inspirées d’époques ou de cultures : ces établissements répondent à une demande contemporaine où le repas devient un prétexte à vivre un moment marquant, souvent photogénique et partageable sur les réseaux sociaux. Pour Laëtitia Faure, experte en tendances marketing, le visuel est devenu central : il faut que l’assiette soit aussi spectaculaire que bonne.

À Nice, Jean Valfort incarne ce renouveau avec son Panorama Group : rooftop méditerranéen, brasserie façon années 1920, dîner de plage… Il affirme que l’important n’est plus seulement ce qu’on mange, mais le décor, l’ambiance, la mise en scène. Son chiffre d’affaires a progressé de 35 % entre juillet et septembre, preuve que le modèle fonctionne.

Deux tendances dominent : d’un côté, les enseignes « mass market » comme Zara ou Ikea qui lancent leurs concepts food en imitant les codes du luxe ; de l’autre, les chefs et marques premium qui justifient des prix élevés par l’expérience offerte. Ce double mouvement met la restauration traditionnelle sous pression. Pour survivre, elle doit s’adapter, selon Thierry Marx et l’UMIH, en élargissant ses cartes à des cuisines du monde et en modernisant l’expérience client.

Mais la concurrence est rude : plats à emporter, livraison, restauration rapide, chaînes optimisées. Le ticket-restaurant élargi et les espaces micro-ondes de supermarchés comme Picard siphonnent la clientèle du midi. Face à ce bouleversement, les professionnels demandent des mesures fortes : formation obligatoire à la gestion pour les restaurateurs, taux de TVA réduit à 5,5 % pour la cuisine faite maison, ou encore un permis d’entreprendre pour éviter les faillites.

La restauration traditionnelle ne disparaîtra pas, mais elle ne peut plus ignorer les mutations d’un marché désormais guidé par l’expérience et l’émotion.

CNBC, America’s food trucks are nearing $3 billion business, but the road to success is getting rougher, 01/11/2025

Le secteur des food trucks aux États-Unis connaît une croissance impressionnante, frôlant les 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel avec plus de 92 000 camions en activité. Pourtant, derrière cette réussite apparente, les défis se multiplient. Si la croissance du nombre de food trucks est estimée à +17 % dans les prochaines années, leur croissance en chiffre d’affaires ralentit nettement (+0,2 % seulement en 2025 selon IBIS), signe d’un marché plus difficile.

Autrefois perçus comme une alternative abordable aux restaurants traditionnels, les food trucks doivent désormais faire face aux mêmes pressions économiques : inflation sur les ingrédients et les carburants, nouvelles taxes sur l’aluminium et l’acier (utilisés dans les équipements), et hausse des coûts de fonctionnement. Résultat : les prix au menu augmentent, parfois jusqu’à 30 % pour certains produits, comme l’indique Angel Ruiz, gérant du food truck new-yorkais Birria-Landia. Ce dernier, bien que très populaire, a dû ajuster ses prix de 12,5 % pour absorber les coûts, tout en veillant à ne pas perdre sa clientèle.

Contrairement à une idée reçue, un food truck n’est pas une « solution bon marché » : l’achat du véhicule équipé peut coûter jusqu’à 170 000 dollars, auxquels s’ajoutent les assurances, les permis sanitaires, les contraintes logistiques et réglementaires, sans oublier la gestion quotidienne, souvent assurée par une seule personne. La complexité administrative, la difficulté à obtenir un bon emplacement et la nécessité d’avoir un plan B en cas d’imprévu (chef absent, météo défavorable, etc.) font de l’activité un véritable défi opérationnel.

Face à ces enjeux, les food trucks évoluent. Beaucoup misent désormais sur des services de traiteur, des événements privés ou des partenariats avec des marques pour générer l’essentiel de leurs revenus. Le modèle hybride, entre cuisine mobile et restaurant fixe, tend aussi à se développer, à l’image de Birria-Landia qui prépare l’ouverture d’un point de vente physique à New York.

Plus que jamais, le succès passe par l’innovation culinaire, l’ancrage local, une forte identité de marque et une gestion rigoureuse. Les food trucks ne sont plus seulement une solution pratique : ils deviennent des acteurs à part entière de l’économie gastronomique urbaine, mais sur une route semée d’embûches.

Washington Post, At 89, she’s a top nutrition expert. Here’s what she eats in a day, 05/11/2025

À 89 ans, Marion Nestle demeure l’une des voix les plus influentes en matière de nutrition. Professeure émérite à l’université de New York, elle a marqué plusieurs générations par ses ouvrages critiques sur l’industrie agroalimentaire et ses conseils nutritionnels sans fard. Son livre majeur, Food Politics (2002), dénonçait déjà l’impact massif des industriels sur la santé publique, pointant leur rôle dans la diffusion des aliments ultra-transformés et leur lobbying actif contre toute régulation.

Nestle suit une philosophie alimentaire simple : « Manger de la vraie nourriture, pas trop, surtout des végétaux », inspirée du journaliste Michael Pollan. Elle prône une alimentation peu transformée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et produits laitiers simples. Elle ne diabolise ni les écarts ni les aliments plaisir, et reconnaît volontiers sa chance : un bon métabolisme, aucun problème de poids, un rapport serein à la nourriture.

Son quotidien alimentaire est ancré dans le réel : du café au lait au réveil, des céréales complètes ou du porridge avec des fruits en saison, des repas improvisés selon les produits disponibles sur sa terrasse ou au marché, et souvent des salades. Elle consomme peu mais varié : œufs, fromages, fruits, légumes croquants, pain, et parfois quelques aliments ultra-transformés, qu’elle choisit avec discernement. Elle évite ceux dont la liste d’ingrédients est longue ou incompréhensible.

Marion Nestle aime les glaces — en particulier au gingembre —, les bonbons See’s Candies, et les chips de maïs simples. Elle se montre méfiante envers les compléments alimentaires, estimant que leur contenu réel est souvent incertain et leur utilité discutable. Elle n’en prend pas, préférant s’en remettre à une alimentation équilibrée.

Son dernier ouvrage, What to Eat Now, est une mise à jour de son best-seller de 2006. Il ne s’agit pas d’un guide de régime, mais d’un outil pour comprendre les transformations de l’offre alimentaire : explosion des eaux fonctionnelles, multiplication des laits végétaux, développement des viandes végétales. Elle y rappelle l’importance de décrypter les étiquettes, de fuir les ingrédients artificiels et d’être lucide face à une industrie qui vend des produits de moins en moins sains sous couvert de marketing santé.

Marion Nestle continue de militer, par l’exemple et l’écriture, pour une alimentation informée, modérée, locale et joyeuse.

Forbes, Meet The Billionaires Behind A Food Empire Built On Dessert Topping, 02/11/2025

Fondé en 1945 par Robert E. Rich Sr., Rich Products est devenu un géant méconnu de l’agroalimentaire américain, avec 5,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et une présence dans plus de 100 pays. À l’origine de ce succès : une invention pionnière, la première crème fouettée non laitière, conçue comme une alternative bon marché, stable et facile à conserver à la crème traditionnelle. Malgré les poursuites du lobby laitier (plus de 40 procès), le produit devient un best-seller dans l’après-guerre.

Aujourd’hui, l’entreprise, valorisée à plus de 7 milliards de dollars, appartient toujours à 100 % à la famille Rich, qui entend la garder privée “pour l’éternité”, selon Bob Rich Jr., fils du fondateur et président honoraire. Son épouse, Mindy Rich, est présidente du conseil depuis 2021. Leur stratégie repose sur une gestion familiale rigoureuse, des décisions rapides, une croissance par étapes, et une culture d’entreprise résolument locale et éthique.

L’entreprise ne se limite plus à la chantilly : son portefeuille comprend pizzas, pâtisseries, pains surgelés, glaces Carvel, produits de la mer SeaPak, mousse de lait pour coffee shops et desserts industriels pour Walmart, Kroger ou Dunkin’. Rich’s compte désormais 60 marques acquises depuis les années 1970, et prévoit d’atteindre 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030, en misant sur des produits innovants, simplifiant la logistique des restaurateurs.

Le parcours de Bob Jr., ancien joueur de hockey et héritier initialement réticent, illustre l’esprit entrepreneurial de la famille. Il a dû apprendre par l’expérience, notamment lors de l’échec d’une première production au Canada. Il a ensuite piloté l’internationalisation du groupe et renforcé l’ancrage local, en rachetant par exemple le club de baseball des Buffalo Bisons pour le maintenir dans la ville.

Rich’s reste fermement implanté à Buffalo, malgré les nombreuses offres d’aide au déménagement vers d’autres États. La famille considère cette fidélité comme un engagement communautaire. Le nom “Rich Stadium”, premier accord de naming dans l’histoire de la NFL (1973), symbolise encore cette fierté régionale.

Les héritiers ne sont pas automatiquement promus : les enfants doivent d’abord réussir ailleurs. Ted Rich, actuel directeur de la croissance, est considéré comme un successeur possible, mais l’entreprise insiste davantage sur la notion de “stewardship” (gestion responsable) que sur la transmission dynastique.

Avec une philosophie résumée par “pas de bon business avec de mauvaises personnes”, Rich’s montre une rare cohérence entre croissance économique, valeurs humaines et enracinement local. Son histoire est celle d’une dynastie discrète mais puissante, qui continue de bâtir un empire à partir d’un simple nuage de chantilly végétale.

Wall Street Journal, Caviar on Everything—and Other Annoying Restaurant Trends, 30/10/2025

Entre présentations spectaculaires, ingrédients de luxe détournés et expériences calibrées pour Instagram, de nombreux professionnels de la restauration dénoncent des tendances devenues contre-productives, voire irritantes, pour les clients comme pour les équipes en salle. L’article compile leurs griefs et propose une remise en question salutaire du « trop-plein » dans la gastronomie contemporaine.

1. Le caviar à toutes les sauces

Longtemps symbole de luxe, le caviar est aujourd’hui utilisé à outrance, jusque sur des hamburgers, cheesecakes ou nuggets. Pour la consultante Leith Steel, cette débauche n’a souvent aucune logique gustative et relève plus de la démonstration de statut que du plaisir culinaire. Résultat : un ingrédient subtil perd sa noblesse, transformé en simple argument de prix.

2. Les carafes peu pratiques et l’absence d’eau du robinet

Les bouteilles vintage à bouchon mécanique séduisent visuellement, mais posent problème en salle : trop petites, elles nécessitent des recharges incessantes, au détriment du confort client. Autre irritant : certains établissements refusent de proposer de l’eau du robinet, ce qui est perçu comme exclusif et élitiste, surtout quand seules les options « pétillante ou plate » sont offertes.

3. Les décors pour réseaux sociaux

Vespas en salle, murs à néons, balançoires… Les installations conçues pour les selfies peuvent gêner la circulation, détourner l’attention du repas et faire douter de la qualité réelle de la cuisine, selon plusieurs restaurateurs. Une esthétique trop travaillée devient parfois un leurre.

4. Les limites de temps imposées aux clients

Héritées des mesures sanitaires, les restrictions de durée de repas subsistent dans certains restaurants, parfois imposées dès l’accueil. Pour Benjamin Berg, cela nuit à l’hospitalité et transforme l’expérience en acte purement commercial. Mieux vaut, selon lui, orienter discrètement les clients vers la sortie en fin de service plutôt que d’imposer une contrainte d’emblée.

5. Les fleurs et micro-pousses décoratives

Les éléments comestibles décoratifs – fleurs, herbes minuscules – sont rarement mangés car les clients doutent de leur comestibilité. En plus d’être coûteux et périssables, ils n’apportent pas toujours de valeur gustative. La cheffe Alejandra Espinoza leur préfère des herbes plus franches comme la coriandre.

6. Les discours trop formatés des serveurs

Des introductions longues et récitées sur le menu et l’histoire du restaurant lassent de plus en plus. Elles peuvent même déshumaniser l’échange avec les clients réguliers, selon Alexios Milioulis. Un accueil plus naturel, ouvert au dialogue, est préférable.

7. Les mocktails trop exubérants

Les cocktails sans alcool rivalisent parfois d’apparat, avec grands verres, pailles surdimensionnées et garnitures voyantes. Pour certains chefs comme Jason Hall, ces boissons manquent de subtilité et de sérieux. Il recommande plutôt des options sobres, plus cohérentes avec l’expérience gustative attendue.

Financial Times, Fried chicken wars shake up fast-food pecking order, 06/11/2025

Dans l’univers du fast-food américain, une nouvelle guerre fait rage, et elle ne se joue plus entre le Big Mac de McDonald’s et le Whopper de Burger King. Désormais, le poulet frit est au cœur de la bataille, redéfinissant les positions des grandes chaînes dans un marché devenu ultra-concurrentiel.

La consommation de volaille a explosé aux États-Unis : plus de 45 kg par personne en 2025, contre moitié moins en 1985, selon le département américain de l’agriculture. Ce boom profite surtout aux formats sans os, comme les tenders et les sandwiches croustillants, plébiscités par les consommateurs, notamment les jeunes adultes de la génération Z, sensibles au prix, à la commodité et au plaisir immédiat.

Paradoxalement, les enseignes historiques du poulet ont du mal à suivre. KFC a enchaîné huit trimestres sans croissance aux États-Unis avant d’enregistrer une légère reprise. Popeyes, autre acteur majeur, voit ses ventes chuter depuis trois trimestres consécutifs et a récemment remplacé son directeur général. Les nouveaux produits — sandwichs à bas prix et box économiques — visent à enrayer la tendance.

À l’inverse, des chaînes généralistes comme McDonald’s capitalisent sur l’engouement pour le poulet. Son Snack Wrap à 2,99 $ — des lamelles de poulet frit dans une tortilla — a contribué à une hausse de 2,4 % des ventes aux États-Unis au dernier trimestre. Le géant annonce désormais vendre autant de poulet que de bœuf, et mise fortement sur ce segment pour capter un marché porteur.

Des challengers comme Wendy’s, en perte de vitesse boursière, se repositionnent avec de nouvelles gammes (“Tendys”) pour séduire les jeunes. Mais la véritable menace vient de deux chaînes privées en forte croissance : Chick-fil-A, désormais troisième chaîne de restauration aux États-Unis derrière McDonald’s et Starbucks, et Raising Cane’s, spécialisée dans les chicken fingers, qui a surpassé KFC en chiffre d’affaires aux Etats-Unis l’an passé.

Cependant, l’opportunisme autour du poulet frit ne garantit pas le succès. Des enseignes comme Chipotle et Shake Shack peinent à fidéliser les jeunes, confrontés à des difficultés économiques : chômage, faibles hausses salariales, et pouvoir d’achat en berne.

Dans ce contexte, la taille devient un avantage stratégique. McDonald’s, avec des marges trois fois supérieures à celles de Wendy’s, peut soutenir des promotions agressives sans entamer sa rentabilité. Pourtant, tenir face à la crise ne suffit pas à relancer les actions des groupes de restauration rapide : tant que les consommateurs à faibles revenus resteront sous pression, le secteur restera sous tension.

La guerre du poulet frit ne fait que commencer, et pourrait profondément restructurer l’ordre établi du fast-food américain dans les années à venir.

Wall Street Journal, The Amazonification of Whole Foods Is Finally Here—Bring On the Doritos, 01/11/2025

Huit ans après son rachat par Amazon pour 13,7 milliards de dollars, Whole Foods connaît une transformation en profondeur qui marque une rupture avec l’ADN historique de l’enseigne, centrée sur les produits bio, naturels et locaux. Désormais, l’influence du géant de la tech s’affiche au grand jour avec l’arrivée de robots logistiques, de produits industriels comme Pepsi ou Doritos, et une réorganisation managériale visant à intégrer Whole Foods dans l’écosystème global d’Amazon.

À Philadelphie, des robots appelés ShopBots permettent de commander via l’application Amazon des produits absents des rayons traditionnels de Whole Foods, comme des lessives ou des sodas classiques. À Chicago, une boutique Amazon Grocery a remplacé un café au sein du magasin, offrant des produits ultra-transformés au sein même d’un espace auparavant réservé au bio. Cette stratégie vise à retenir les clients dans l’univers Amazon, en captant leurs dépenses « ordinaires » sans abandonner complètement le positionnement premium de Whole Foods.

Jason Buechel, actuel PDG de Whole Foods, a été promu à la tête de toute la division alimentaire d’Amazon (y compris Amazon Fresh et Amazon Go), et les employés du siège de Whole Foods deviendront officiellement des salariés Amazon dès décembre 2025. Ce transfert implique la perte de certains avantages historiques, comme les primes liées à la performance de Whole Foods, ou la remise de 20 % pour les employés en magasin.

Amazon affirme vouloir rationaliser ses activités alimentaires et accélérer son développement dans un secteur où sa part de marché plafonne à 4 %. Depuis l’acquisition, les ventes de Whole Foods ont certes progressé de 40 %, mais à un rythme annuel moyen décevant de 5 %, bien en deçà de l’âge d’or de la chaîne dans les années 2010. Certains analystes jugent l’opération peu rentable et estiment que Whole Foods reste marginal dans la stratégie d’Amazon.

En interne, les tensions montent. Les critères de performance d’Amazon s’imposent peu à peu, les rythmes de travail s’intensifient, et le personnel exprime son malaise face à une culture de la rentabilité perçue comme déshumanisante. Un mouvement de syndicalisation a même émergé dans certains magasins. Côté fournisseurs, des voix appellent à la prudence pour ne pas diluer l’image de marque de Whole Foods, précieuse mais fragile.

Face aux critiques sur la baisse de qualité de l’offre alimentaire et l’uniformisation des magasins, Amazon répond par une stratégie d’hybridation. Des projets comme “Project Fusion” prévoient que les équipes de Whole Foods contribuent à la gestion logistique d’Amazon Fresh, brouillant toujours plus la frontière entre les deux marques. Tandis que les clients fidèles regrettent l’esprit pionnier des débuts, d’autres saluent la diversification de l’offre, plus accessible. En vitrine, un panneau résume la posture ambiguë de la marque : « We’re Still Here! »

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O. Frey

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Pour ceux qui veulent la version audio :

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

• Les Échos, Dans les supermarchés, pourquoi le rayon oeufs est de plus en plus clairsemé, 29/10/2025

• New York Times, Whole Foods, MAHA and the Battle Over Healthy Eating in America, 29/10/2025

• New York Times, Going Down the Junk Food Rabbit Hole, 27/10/2025

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Les Échos, Dans les supermarchés, pourquoi le rayon oeufs est de plus en plus clairsemé, 29/10/2025

Depuis plusieurs mois, les consommateurs français constatent des rayons œufs peu fournis dans les supermarchés. Pourtant, la filière affirme qu’il n’existe pas de pénurie à proprement parler. Le phénomène s’expliquerait davantage par une forte hausse de la demande que par un problème d’offre. D’après Nielsen IQ, les œufs connaissent le plus fort taux de rupture en grande distribution : 13,3 % depuis le début de l’année, contre 5,6 % l’an dernier. Pour David Lecomte, directeur des études chez Nielsen IQ, ce chiffre est alarmant puisque le seuil « normal » se situe autour de 2 %. Et cette situation dure : depuis juin, les taux de rupture dépassent les 15 %, illustrant une tension durable.

Cette hausse de la consommation est portée par les jeunes adultes, notamment les couples sans enfants de moins de 35 ans, avec une progression de +17 % dans cette catégorie. Produit peu cher, riche en protéines et facile à préparer, l’œuf coche toutes les cases des nouvelles tendances alimentaires axées sur la praticité, l’économie et la santé. Sur les dix premiers mois de 2025, les ventes ont progressé de 4,5 % en volume et de 8,3 % en valeur.

La filière avicole rappelle que les poules pondent quotidiennement et en abondance, mais la chaîne d’approvisionnement, très tendue, ne parvient pas à répondre aux pics de consommation. Selon le CNPO (l’interprofession des œufs), la demande peut varier jusqu’à 100 000 unités autour d’une moyenne mensuelle de 600 000 œufs, rendant la logistique difficile à stabiliser.

En parallèle, la production reste sous pression. Après les ravages de l’épizootie d’influenza aviaire en 2021, le secteur peine à retrouver ses capacités. La construction de nouveaux poulaillers a été stoppée et n’a pas encore repris son rythme. En 2024, l’auto-approvisionnement français en œufs était de 98,6 %, ce qui laisse un déficit structurel d’environ 300 poulaillers pour répondre à la demande actuelle.

Ce déséquilibre entre consommation croissante et production encore convalescente rend la filière vulnérable, malgré l’absence de réelle pénurie. Il interroge aussi sur la résilience du modèle d’approvisionnement et la nécessité de mieux anticiper les évolutions de la demande.

Les Échos, Les laits végétaux renforcent la croissance de Danone, 28/10/2025

Danone confirme son dynamisme dans un secteur agroalimentaire marqué par une croissance atone. Pour le quinzième trimestre consécutif, le groupe enregistre une hausse de son chiffre d’affaires (+4,8 % en données comparables), portée principalement par l’augmentation des volumes (+3,2 %). Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il contraste avec la tendance générale du marché, où la consommation ralentit.

L’Europe, avec +2,6 %, affiche une progression solide. La zone Chine, Asie du Nord et Océanie se distingue avec une hausse spectaculaire de +13,8 %, malgré un effet prix négatif. En revanche, les États-Unis restent en retrait (+1,5 %), notamment à cause d’une concurrence intense sur les produits à base de plantes et dans les crèmes à café. Pour renforcer sa position sur ce marché, Danone mise sur le rachat de Kate Farms, spécialisée dans la nutrition médicale végétale et bio.

Le segment des produits végétaux constitue aujourd’hui un levier stratégique majeur. La gamme Alpro (laits et yaourts végétaux) reprend des couleurs en Europe, après une période post-Covid difficile. Danone a revu sa stratégie en recentrant sa communication sur les bienfaits santé des produits, plutôt que sur leurs ingrédients, ce qui semble porter ses fruits. En particulier, les yaourts végétaux connaissent une croissance soutenue, dans un contexte où les consommateurs recherchent des produits riches en protéines et plus sains.

Parallèlement, d’autres piliers comme les yaourts riches en protéines (YoPro, Oikos) et la nutrition infantile continuent de soutenir la croissance, de même que la catégorie eaux, tirée par la marque Evian.

Danone confirme également sa volonté de se renforcer sur des marchés prioritaires comme les États-Unis, l’Inde, l’Asie et l’Afrique. Dans ce dernier cas, le groupe a récemment noué un partenariat avec la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) pour asseoir sa présence. L’entreprise reconnaît toutefois que sa couverture reste limitée dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc ou l’Algérie, où elle entend accélérer son développement.

Enfin, Danone réaffirme sa stratégie d’investissement axée sur la santé intestinale et la science, avec pour ambition de consolider son positionnement sur des segments à forte valeur ajoutée.

Les Échos, Protéines, beurre… pourquoi les industriels laitiers s’intéressent aux activités « ingrédients », 28/10/2025

Souvent méconnus du grand public, les ingrédients laitiers — comme le beurre industriel, les protéines ou les caséines — constituent une source de rentabilité stratégique pour les acteurs de la filière laitière. Ces produits, destinés au B2B (industrie agroalimentaire, nutrition spécialisée, pharmacie…), représentent un débouché de plus en plus valorisé, à la croisée des enjeux économiques, technologiques et environnementaux.

L’exemple de Fonterra, géant néo-zélandais du lait, illustre bien cette dynamique. Après avoir cédé son activité grand public à Lactalis, l’entreprise investit massivement dans la production d’ingrédients laitiers — un milliard de dollars néo-zélandais d’ici 3 à 4 ans — avec une orientation claire vers le beurre industriel, plébiscité pour son goût et sa naturalité. La stratégie de Fonterra vise à se recentrer sur son cœur de métier et à tirer parti de sa saisonnalité forte et de ses coûts de production bas.

En France, les grands groupes comme Bel, Lactalis, Savencia ou Sodiaal s’inscrivent eux aussi dans cette logique de valorisation des coproduits. Bel, par exemple, développe une production innovante de caséines à partir de petit-lait acide (issu de la fabrication des fromages frais) via un procédé de fermentation de précision. Ce procédé inédit permet de transformer un résidu jusqu’ici peu exploité en ingrédient stratégique, destiné à des produits comme La Vache qui Rit ou Kiri.

Les protéines laitières, notamment les caséines, rencontrent un fort engouement, en lien avec la tendance des produits enrichis en protéines. Selon Corentin Puvilland, économiste au Cniel, plus un ingrédient est concentré en protéines, plus sa valeur est élevée — une tendance renforcée ces trois dernières années.

Cette mutation de la chaîne de valeur modifie même l’économie de certains produits finis : dans le cas du cheddar industriel, les coproduits peuvent parfois valoir plus que le fromage lui-même. Le beurre ingrédient, quant à lui, est porté par la demande asiatique et moyen-orientale en viennoiseries.

Les performances financières des industriels confirment cette orientation : chez Savencia, les autres produits laitiers (dont les ingrédients) ont progressé de +5,6 % à fin septembre 2025, grâce à un effet prix favorable et à la performance des ingrédients de spécialités.

Les Échos, Fûts importés de France, capteurs high-tech : quand la Chine se met à faire du bon vin, 25/10/2025

Dans la province chinoise du Ningxia, aride et reculée, un véritable virage viticole est en cours. Le domaine Xige Estate, créé en 2017 par Zhang Yanzhi, symbolise cette montée en gamme spectaculaire. Doté d’un chai ultramoderne, équipé de 4 000 fûts de chêne français et capable de produire 3 000 bouteilles par heure, Xige ambitionne de produire du vin premium à grande échelle. L’entreprise investit chaque année près de 12 millions d’euros et cultive 2 000 hectares de vignes, avec des cépages variés allant du cabernet sauvignon au chardonnay.

Xige incarne la nouvelle stratégie du vin chinois : miser sur la qualité pour séduire une clientèle locale de plus en plus exigeante, mais aussi conquérir les marchés internationaux. Si la consommation de vin en Chine a chuté de 19 % en 2024 — divisée par trois depuis 2019 — les producteurs misent désormais sur la valeur plutôt que les volumes. Ce repositionnement intervient dans un contexte de ralentissement économique et de transformation des habitudes de consommation : le vin devient un produit de consommation personnelle, et non plus réservé aux affaires ou au prestige.

Malgré la baisse de la production (-17 % en 2024), les revenus des domaines du Ningxia ont progressé de 20 %, atteignant 5 milliards de dollars. Le succès s’illustre aussi par la reconnaissance internationale : les vins chinois ont remporté 181 médailles au Decanter World Wine Awards en 2025, dont deux « Best in Show », un record.

Cependant, le développement du vignoble chinois se heurte à plusieurs contraintes : des hivers très rigoureux qui imposent d’enterrer les vignes chaque année, un processus coûteux et très manuel (plus de 1 500 salariés chez Xige), et une dépendance forte aux équipements importés. Le chêne français est notamment plébiscité pour la fabrication des fûts, faute d’alternative locale.

En parallèle, des innovations émergent, comme le vin en canette lancé en 2023 par Xige, ou des gammes d’entrée de gamme à 150 yuans pour répondre à une clientèle plus large. Le haut de gamme n’est pas abandonné : la bouteille « 609 » vendue 96 € a été servie lors du dîner Macron-Xi Jinping.

Entre ambition nationale, technologies de pointe et logique commerciale, le vin chinois poursuit son ascension, même s’il reste encore peu compétitif à l’international.

Le Monde, La frite maison a (presque) tout bon, 30/10/2025

Si la frite est omniprésente dans l’alimentation française, elle traverse aujourd’hui une crise de saveur. Alors que la production de pommes de terre atteint des sommets – près de 200 000 hectares cultivés en 2025, selon le ministère de l’Agriculture – la majorité des tubercules est destinée à la fabrication industrielle de frites surgelées, souvent insipides. Produites par des géants comme McCain ou Clarebout, ces frites standardisées dominent le marché, mais laissent les gastronomes sur leur faim.

Face à cette uniformisation, une résistance s’organise dans les Hauts-de-France, berceau historique de la pomme de terre et de la frite. À Arras, le championnat du monde de la frite réunit chaque année près de 70 000 passionnés autour d’un événement festif et gourmand. Au-delà de la dimension populaire, ce rendez-vous permet de remettre à l’honneur les frites maison et les savoir-faire artisanaux. Des chefs comme Florent Ladeyn, ou des friteurs historiques comme Jean-Paul Dambrine, y proposent des frites dorées à la graisse de bœuf, accompagnées de sauces régionales.

Le concours, très structuré, comporte six catégories (frite créative, familiale, du monde, etc.), mais c’est la frite dite « authentique » qui suscite le plus de convoitise. À travers cette épreuve, les participants défendent une vision artisanale de la frite, fondée sur la qualité des produits et la précision des techniques.

La journaliste et militante culinaire Marie-Laure Fréchet, coorganisatrice du championnat et autrice de Ma frite adorée, rappelle les règles d’or de la frite parfaite : choisir une bonne variété (comme la bintje, l’agata ou la charlotte), respecter la saisonnalité, opter pour une coupe adaptée (cheveu, pont-neuf, bûche…), et maîtriser la cuisson en double bain. La matière grasse (animale ou végétale) joue un rôle crucial, tout comme l’assaisonnement, où les épices et vinaigres régionaux offrent de nombreuses possibilités.

Si les frites restent un plaisir calorique, elles peuvent, bien réalisées, retrouver leurs lettres de noblesse. Des innovations récentes, comme les frites infusées au romarin du chef Siem van Bruggen ou la mayonnaise au piment d’Urfa d’un kebab parisien, montrent qu’il est possible d’allier tradition, créativité et raffinement.

LSA, “Quel est l’avenir de la viande?” [tribune], 24/10/2025

Dans cette tribune engagée, le docteur Jean-Baptiste Bourgeois et l’entrepreneur David Nicolas plaident pour une refondation du modèle d’élevage français, articulée autour d’une alimentation plus durable, plus juste et plus respectueuse du vivant. À leurs yeux, l’opposition stérile entre viande et végétal masque les véritables enjeux de la transition alimentaire : non pas la nature des aliments, mais leur degré de transformation, leur origine et leur mode de production.

Le texte dénonce les deux impasses actuelles : d’un côté, un élevage intensif rentable mais néfaste pour l’environnement et la santé ; de l’autre, un élevage extensif, porteur de solutions mais encore marginal. La filière agroalimentaire, en quête de marges (plus de 42 %), favorise l’intermédiation et l’ultra-transformation, au détriment des éleveurs et de la qualité nutritionnelle. Résultat : la production nationale chute (-12 % en 30 ans), un tiers de la viande consommée est importée, et la crise des vocations s’aggrave.

Les auteurs battent en brèche deux idées reçues. D’abord, croire que l’avenir repose sur l’intensification. Ensuite, penser que consommer moins de viande est une solution universelle. En réalité, la diminution de la consommation est souvent une réaction au modèle industriel, alors que de nombreux Français (femmes, seniors, sportifs) souffrent de carences en fer ou en micronutriments, accentuées par une réduction non compensée de la viande.

Ils rappellent que la viande a joué un rôle fondamental dans l’évolution humaine, apportant protéines, graisses essentielles et nutriments. Ce socle biologique est aujourd’hui mis à mal par l’industrialisation, qui appauvrit le produit, le détourne de sa fonction originelle et le rend suspect dans les débats de société.

L’avenir de la viande passe, selon les auteurs, par une approche fondée sur la densité nutritionnelle, la transformation minimale et le respect des écosystèmes. Des éleveurs engagés montrent déjà la voie, via des pratiques régénératives, des bovins nourris à l’herbe et une valorisation des abats riches en micronutriments. Ces pratiques offrent des produits au bilan carbone quasi nul, surpassant même l’élevage bio intensif.

Ils concluent sur une note éthique : repenser l’alimentation, c’est assumer une responsabilité morale envers les générations futures. Il est temps que les livres de cuisine deviennent les livres d’histoire de demain.

Novethic, Gastronomie durable : Le guide Michelin enterre discrètement son Étoile verte, 31/10/2025

L’Étoile verte, distinction lancée en 2020 par le guide Michelin pour valoriser les restaurants engagés dans une démarche écologique, semble aujourd’hui reléguée au second plan. Le pictogramme vert a discrètement disparu des outils de recherche en ligne du site et de l’application Michelin, rendant les établissements concernés quasiment invisibles — sauf pour ceux cumulant déjà une Étoile rouge classique. Ce retrait numérique a été constaté par plusieurs acteurs du secteur, dont Fanny Giansetto, cofondatrice d’Ecotable, et suscite une incompréhension généralisée parmi les restaurateurs.

Officiellement, le guide Michelin affirme que l’Étoile verte « existe toujours », tout en précisant qu’elle n’est ni un label ni une certification, mais une simple reconnaissance complémentaire. Or, pour nombre d’observateurs, cette mise en retrait signe en réalité la disparition de la distinction. Selon Franck Pinay-Rabaroust, rédacteur en chef du média Bouillantes, l’initiative souffrait déjà d’un manque de cadrage : pas de cahier des charges clair, absence de moyens dédiés, peu de formation des inspecteurs. Face à l’essor rapide de la demande pour une gastronomie plus responsable, le Michelin semble dépassé.

Du côté des chefs, la déception est palpable. Pour Nicolas Conraux, restaurateur breton distingué à la fois par une Étoile rouge et une Étoile verte, cette disparition est un non-sens. Il rappelle que de nombreux clients choisissaient son établissement précisément pour ses engagements écologiques. La distinction servait de repère dans un secteur où la transparence reste rare.

Ce retrait envoie un signal préoccupant pour l’avenir de la gastronomie durable. Alors que 74 % des Français considèrent l’impact écologique comme un critère de choix lorsqu’ils sortent au restaurant (selon un sondage Ifop cité par Ecotable), le secteur de la restauration reste en retard : seuls 1 % des aliments proposés proviennent de l’agriculture biologique. Face à cette inertie, Ecotable appelle à des politiques publiques ambitieuses : formation des professionnels, affichage environnemental, soutien à la transition.

New York Times, Whole Foods, MAHA and the Battle Over Healthy Eating in America, 29/10/2025

Whole Foods, longtemps perçue comme l’emblème du « manger sain » aux États-Unis, se retrouve aujourd’hui au cœur d’un débat idéologique sur la nutrition. Alors que le mouvement « Make America Healthy Again » (MAHA) gagne du terrain, porté par une frange conservatrice dénonçant les additifs, les huiles de graines et les aliments ultra-transformés, la chaîne de supermarchés peine à clarifier sa position. Cela crée un paradoxe : l’entreprise qui a démocratisé l’alimentation bio et naturelle semble silencieuse face à un discours qui épouse pourtant certaines de ses valeurs historiques.

Depuis son rachat par Amazon en 2017, Whole Foods a changé de visage. Le sentiment d’exclusivité a baissé, les prix ont chuté, et la chaîne s’est rapprochée d’un modèle plus grand public. Toutefois, son influence reste forte : ses standards et son offre continuent de guider l’industrie. Mais face à MAHA, Whole Foods se montre prudente. Des figures conservatrices comme Alex Clark, animatrice d’un podcast influent, reprochent à la marque son manque d’engagement apparent envers les idées du mouvement, qu’elle juge pourtant alignées avec sa mission originelle.

D’autres, au contraire, estiment que Whole Foods nourrit la désinformation sanitaire en excluant certains ingrédients jugés sans danger par la communauté scientifique. Cette ambiguïté témoigne d’un repositionnement difficile dans un paysage polarisé, où le « manger sain » est devenu un marqueur politique autant que nutritionnel.

L’héritage de John Mackey, fondateur libertarien de Whole Foods, est encore perceptible : un mélange d’idéalisme communautaire, de capitalisme conscient et de rejet des institutions. Mais cette vision s’accorde mal avec la stratégie centralisée d’Amazon, axée sur la standardisation, la rentabilité et l’expansion.

Sur le plan commercial, Whole Foods continue d’innover, par exemple avec sa nouvelle campagne « It’s What’s Not in the Bag » (mettant en avant 562 ingrédients bannis). Elle cherche aussi à séduire les générations plus jeunes, via une offre élargie, des services numériques et une mise en avant des produits « fonctionnels ».

Néanmoins, la marque peine à retrouver l’aura qu’elle avait dans les années 2000, lorsque ses magasins incarnaient une utopie alimentaire. Coincée entre l’industrie conventionnelle qu’elle a autrefois défiée et les mouvements radicaux qu’elle a inspirés, Whole Foods doit redéfinir son rôle dans une Amérique où « bien manger » est désormais un champ de bataille culturel.

New York Times, Going Down the Junk Food Rabbit Hole, 27/10/2025

L’article explore les raisons de la domination des aliments ultratransformés dans l’alimentation américaine. Mère active et consciente des enjeux sanitaires, la journaliste admet recourir à ces produits pour leur praticité — une contradiction partagée par des millions d’Américains. Plus de 50 % des calories consommées chaque jour aux États-Unis proviennent de ces aliments, malgré les alertes croissantes sur leurs effets sur la santé (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires…).

Son enquête, menée sur plusieurs mois, retrace l’histoire des aliments ultratransformés, de leur essor dans les années 1950 à leur omniprésence actuelle. Elle montre comment la publicité télévisée, les innovations industrielles et le marketing ont ancré ces produits dans les foyers américains. Dès le départ, l’argument de la commodité — repas rapides, longue conservation, formats attrayants — a séduit des générations de consommateurs.

Fait notable : les premières alarmes scientifiques ne viennent pas des États-Unis mais du Brésil, où l’apparition rapide de l’obésité a suscité des recherches pionnières sur les effets spécifiques des aliments ultratransformés. Ces travaux ont nourri le concept de classification NOVA, aujourd’hui largement utilisé pour analyser le degré de transformation des produits alimentaires.

La journaliste s’appuie aussi sur des sources historiques originales : archives d’entreprises agroalimentaires, rapports internes de PepsiCo ou Kraft, et témoignages d’exécutifs de l’industrie. Ces documents révèlent les stratégies de segmentation des marchés, la multiplication des saveurs, ou encore le rôle des entreprises de tabac, autrefois propriétaires de grandes marques alimentaires, dans la diffusion de produits addictifs.

La journaliste revient également sur l’évolution du débat public, marqué par une prise de conscience croissante, mais aussi par un certain désarroi. Beaucoup de consommateurs souhaitent réduire leur consommation d’aliments transformés, mais peinent à identifier ce qui est réellement sain. L’absence de réglementation claire, l’influence des lobbies et le flou des labels compliquent la tâche.

Enfin, elle plaide pour une approche pragmatique : cuisiner davantage à partir d’aliments bruts, sans tomber dans la culpabilisation. Même elle, en tant que mère, reconnaît la difficulté de concilier alimentation idéale et contraintes du quotidien.

Food Dive, Out of the box: How food and beverage giants are making their packaging shine, 30/10/2025

Longtemps reléguée au second plan, l’emballage devient aujourd’hui une priorité stratégique pour les géants de l’agroalimentaire. Face à une concurrence accrue et à des consommateurs plus exigeants, les entreprises repensent leurs packagings pour séduire en rayon, renforcer leur image de marque et stimuler les ventes. Ce virage est porté par des données convaincantes : 80 % des consommateurs affirment avoir acheté un produit parce que l’emballage a attiré leur attention ; près de la moitié ont même changé de marque pour cette raison.

Des marques comme B&G Foods, Conagra ou Suja Life investissent désormais massivement dans le design, les tests consommateurs et les innovations structurelles. Chez Conagra, par exemple, le packaging du repas surgelé « Mega » a été entièrement repensé pour justifier un prix plus élevé. Résultat : un graphisme plus impactant, des mentions nutritionnelles (protéines) mises en avant, et un emballage noir valorisant la qualité perçue. Les ventes ont décollé, faisant de « Mega » un succès en grande distribution.

Le packaging ne se limite plus à l’esthétique : il doit informer, rassurer, refléter les valeurs de la marque (santé, naturalité, durabilité), tout en s’adaptant aux contraintes pratiques (ouverture facile, conservation, recyclabilité). Suja Life, marque de jus pressés à froid, a ainsi revu toute sa charte graphique pour mettre en avant les ingrédients, les bénéfices santé (« gut health », immunité) et même un « thermomètre de goût » pour guider les consommateurs.

L’article souligne aussi les risques liés aux changements d’emballage. Trop brutaux ou mal accueillis, ils peuvent provoquer une chute des ventes, comme l’a connu Tropicana en 2009 après un rebranding rejeté. Frito-Lay, de son côté, a dû abandonner un emballage biodégradable trop bruyant pour ses chips Sun Chips, malgré son ambition écologique.

Aujourd’hui, le packaging est perçu comme un levier de croissance, non plus un simple coût. Les entreprises s’entourent de spécialistes (designers, ingénieurs, psychologues du comportement) pour tester des prototypes en conditions réelles, parfois fabriqués en quelques heures grâce à des technologies internes comme celles de l’agence PV&COHO.

Food Dive, Food companies can now certify their products as free from ultraprocessed ingredients, 30/10/2025

Face à la méfiance croissante des consommateurs envers les aliments ultratransformés (UPF), un nouveau label fait son apparition aux États-Unis : le certificat « Non-UPF ». Porté par le nutritionniste Melissa Halas et soutenu par le Food Integrity Collective (également à l’origine du label Non-GMO), ce programme vise à identifier clairement les produits exempts de transformation excessive, d’additifs artificiels ou d’ingrédients jugés nocifs.

L’objectif est double : permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés et inciter les marques à reformuler leurs produits pour répondre à la demande d’aliments plus sains. Le programme s’appuie sur la classification NOVA, un système reconnu qui distingue quatre niveaux de transformation. Les UPF, au sommet de cette échelle, incluent les produits industriels contenant des substances absentes des cuisines domestiques (colorants, arômes artificiels, édulcorants, émulsifiants…).

La démarche intervient dans un contexte où 70 % des Américains déclarent vouloir éviter les aliments ultratransformés, mais où seuls 37 % s’estiment réellement capables de les identifier. Le label « Non-UPF » pourrait donc combler ce déficit d’information. Il s’ajoute à d’autres initiatives similaires, comme celle du Non-GMO Project, qui a récemment lancé un label pilote sur le même sujet.

Cependant, l’absence de définition officielle des UPF pose problème. Ni la FDA ni le consensus scientifique n’ont encore tranché sur les critères précis de cette catégorie. Certains produits considérés comme ultratransformés (barres protéinées, yaourts aromatisés) peuvent néanmoins présenter un intérêt nutritionnel réel. Ce flou pourrait nuire à la lisibilité des nouveaux labels et semer davantage de confusion.

En Californie, un premier pas a été franchi avec une loi bannissant les UPF dans les cantines scolaires, intégrant une définition légale de ces aliments. Cette initiative pourrait inspirer d’autres États et accélérer la normalisation de ces certifications.

Si le succès du label « Non-UPF » dépendra de son adoption par les grandes marques, il marque déjà un tournant : la transformation industrielle devient un critère de choix aussi important que le sucre, les matières grasses ou le sel. En plaçant la transformation au cœur des débats sur la santé publique, cette nouvelle génération de labels redéfinit les contours de l’alimentation « saine ».

Eater, For Lisbon, the Pastel de Nata Is a Gift and a Curse, 27/10/2025

Symbole incontournable de la gastronomie portugaise, le pastel de nata est devenu l’emblème touristique de Lisbonne. Mais ce succès fulgurant, notamment depuis le boom touristique des années 2010, suscite aujourd’hui un malaise croissant chez les habitants. L’article explore la manière dont cette pâtisserie à base de crème d’œuf cristallise à la fois la réussite économique et la transformation controversée de la capitale.

Autrefois simple en-cas local, le pastel de nata est désormais omniprésent. De nouvelles chaînes comme Manteigaria, Nata Lisboa ou Fábrica da Nata ont ouvert des dizaines de points de vente dans le centre-ville. On en trouve dans les cafés, les hôtels, les aéroports, chez Starbucks ou même chez Zara, qui a ouvert un corner pâtisserie avec l’aide de Castro Atelier, une marque haut de gamme. Certains quartiers touristiques, comme la Rua Augusta, comptent jusqu’à huit boutiques spécialisées sur 100 mètres.

Si cette dynamique génère de l’emploi et attire les visiteurs, elle contribue aussi à l’uniformisation de l’offre, à l’exclusion des habitants (chassés par la hausse des loyers), et à la fermeture de commerces historiques. Le pastel de nata est devenu une « monoculture pâtissière », selon les critiques. Des pâtisseries artisanales proposant des douceurs régionales disparaissent, faute de rentabilité face à un produit hyper-standardisé, facilement instagrammable et optimisé pour le rendement.

Certaines marques, comme Castro, revendiquent une exigence de qualité, avec des recettes précises et des procédés de fabrication rigoureux. Mais cette sophistication masque parfois une déconnexion du contexte local : des cafés épurés, interchangeables, qui pourraient se trouver à Copenhague ou Paris, et non dans les ruelles lisboètes.

Le pastel de nata est également devenu un marqueur de la gentrification lisboète. L’article cite des chiffres alarmants : les prix immobiliers ont explosé de plus de 200 % dans le centre historique ; plus de 70 % des logements y sont aujourd’hui des locations touristiques. Les habitants fuient, les commerces ferment, et les protestations s’intensifient.

À travers ce dessert, Lisbonne illustre les contradictions d’un modèle économique basé sur le tourisme de masse : un produit culte devenu arme à double tranchant. Comme le résume un pâtissier : « Les rouages de l’économie lisboète sont graissés à la crème pâtissière. »

Financial Times, The rise of the eat-at-home economy, 24/10/2025

Le secteur de la restauration traverse une mutation profonde : de plus en plus de consommateurs préfèrent désormais manger chez eux, même lorsqu’ils recherchent une expérience « gastronomique ». Cette tendance, exacerbée par la pandémie et la pression inflationniste, favorise l’essor d’une « eat-at-home economy », où les plats premium s’invitent à domicile.

Des marques comme Charlie Bigham’s au Royaume-Uni incarnent ce phénomène. Le spécialiste des plats cuisinés haut de gamme vient de lancer une gamme Brasserie, comprenant des recettes sophistiquées comme le bœuf Wellington ou le coq au vin, vendues jusqu’à 30 £. Le message est clair : on peut vivre une expérience digne d’un restaurant sans quitter son salon. Cette stratégie cible une clientèle qui, auparavant, aurait fréquenté les établissements gastronomiques.

Les distributeurs suivent la même voie. Tesco a dévoilé sa collection Finest Chef’s Collection, aux prix allant jusqu’à 20 £. De son côté, Gousto, spécialiste des box-recettes, mise sur des options “Fine Dine In” pour séduire les gourmets. Tous capitalisent sur un même constat : le repas à domicile peut rivaliser avec celui du restaurant — en termes de goût, mais aussi de présentation et de rituel.

Cette mutation s’explique par plusieurs facteurs. L’inflation a fait bondir les prix dans les restaurants, y compris pour des offres accessibles comme les chaînes ou les gastropubs. Les clients cherchent donc des alternatives économiques, sans sacrifier la qualité. Par ailleurs, la pandémie a changé durablement les habitudes : les gens sont plus enclins à passer leurs soirées chez eux, parfois avec des amis, dans un cadre maîtrisé.

L’émergence de nouvelles technologies, de services de livraison performants et d’emballages plus soignés favorise aussi cette transformation. L’aspect esthétique des plats prêts à consommer à domicile s’est nettement amélioré, tout comme leur composition nutritionnelle.

Enfin, les professionnels de la restauration doivent s’adapter à cette nouvelle donne. Certains chefs investissent dans les plats en kit ou les recettes prêtes à emporter, tandis que d’autres cherchent à réinventer l’expérience sur place pour la rendre plus exceptionnelle et justifier le surcoût.

Ce « restaurant à la maison » n’est plus un pis-aller, mais une véritable alternative culturelle et économique. Il redéfinit la place du repas dans nos vies et bouscule les frontières entre cuisine domestique, industrie alimentaire et restauration professionnelle.

Wall Street Journal, Chocolate Makers Hopeful That 2026 Brings Cheaper Cocoa, 30/10/2024

L’industrie du chocolat traverse une période de forte turbulence, confrontée à une flambée historique des prix du cacao. Depuis 2023, les cours ont doublé, atteignant des niveaux records sur les marchés internationaux. Les causes sont multiples : mauvaises récoltes répétées en Côte d’Ivoire et au Ghana, maladies touchant les cacaoyers, vieillissement des plantations, mais aussi effets du changement climatique avec des sécheresses et inondations extrêmes.

À cela s’ajoutent des tensions structurelles. Les deux pays d’Afrique de l’Ouest qui assurent ensemble plus de 60 % de la production mondiale ont mis en place des réformes pour augmenter les revenus des producteurs, via des prix planchers et des taxes à l’exportation. Si ces mesures visent une meilleure répartition de la valeur, elles renchérissent le coût pour les transformateurs et industriels.

Résultat : les fabricants comme Hershey, Mondelez ou Barry Callebaut voient leurs marges fondre. Certains ont commencé à réduire le poids des tablettes, reformuler les recettes, ou encore augmenter les prix en rayon. D’autres réduisent leurs promotions, suspendent temporairement certains produits ou décalent des lancements.

Malgré cette pression, les industriels espèrent un retournement en 2026. Les signaux sont contrastés. D’un côté, de nouvelles plantations arrivent à maturité. De l’autre, la demande mondiale reste soutenue, notamment en Asie, où la consommation de chocolat continue de croître. L’incertitude reste donc forte.

Des analystes tablent sur un léger repli des prix si les récoltes 2025-2026 s’avèrent bonnes. Toutefois, la volatilité des marchés et les aléas climatiques rendent toute prévision fragile. Pour se prémunir, certains industriels investissent davantage dans des contrats à long terme, des alternatives au cacao traditionnel, ou des programmes de soutien direct aux producteurs afin de sécuriser leur approvisionnement.

En toile de fond, la pression monte aussi du côté des consommateurs, soucieux à la fois du prix et de la durabilité. La traçabilité, les labels éthiques et les pratiques agricoles deviennent des critères d’achat. Les fabricants doivent ainsi composer avec un double défi : maintenir une offre accessible tout en renforçant leurs engagements environnementaux et sociaux.

The Guardian, Inside the Republican network behind big soda’s bid to pit Maga against Maha, 19/10/2025

L’article dévoile les manœuvres politiques menées par les géants de l’industrie des sodas aux États-Unis pour contrer le mouvement MAHA, un courant conservateur prônant une alimentation plus saine, et souvent critique des produits ultra-transformés, dont les boissons sucrées. Ironiquement, MAHA, bien que proche de l’électorat MAGA (Make America Great Again), attaque frontalement des entreprises historiquement soutenues par les Républicains.

Face à cette menace, des groupes comme l’American Beverage Association (ABA), soutenus par Coca-Cola, PepsiCo ou Dr Pepper, ont activé un réseau d’influenceurs, de think tanks conservateurs et de figures politiques républicaines pour discréditer le mouvement MAHA auprès de la base électorale. L’objectif : faire passer la rhétorique anti-sodas pour une dérive liberticide ou élitiste, en l’opposant à la « liberté de choix » et à l’« Amérique populaire ».

Des campagnes médiatiques et numériques ont ainsi été lancées, souvent discrètement financées via des groupes de façade. Des vidéos et publications virales accusent MAHA de vouloir imposer un mode de vie rigide, d’interdire certains aliments ou de stigmatiser les consommateurs modestes. Le message clé : défendre le droit de boire un soda sans être jugé.

Ce retournement stratégique est d’autant plus frappant que le combat contre les boissons sucrées était jusqu’ici largement porté par les milieux progressistes, via des taxes soda ou des campagnes de santé publique. Désormais, certains conservateurs dénoncent MAHA comme un avatar puritain, voire autoritaire, détourné des valeurs américaines.

En coulisses, les industriels redoutent l’effet MAHA sur leurs ventes, déjà affectées par la montée des eaux plates, des boissons fonctionnelles ou des alternatives plus naturelles. Une adoption plus large de la philosophie MAHA — qui rejette notamment les édulcorants, les arômes artificiels et les additifs — pourrait accélérer le déclin des sodas classiques.

Le clivage entre MAGA et MAHA révèle une fracture au sein même de l’électorat conservateur : entre culture du plaisir et quête de santé. Et il souligne à quel point la nutrition est devenue un enjeu idéologique central aux États-Unis, dépassant les simples choix individuels.

C’est tout pour aujourd’hui.

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O. Frey

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